[Neyasit]

Заточка ножей... Тема простая на первый взгляд, и невероятно обширная, стоит только начать её раскрывать...

Для начала отвечу на один "простой" вопрос- "На какой угол надо точить ножи?" Кавычки на слове "простой" тут не просто так- вопрос не то что не простой, на него просто нет ответа. Угол и характер заточки зависит не только от задач для ножа, но и от стали из которой он сделан. Слишком тонкий угол- мягкий и тонкий рез, но заточка требует от стали держать такой угол... Грубый угол- и нож может резать, долго сохраняя остроту, но и рез у него будет как у зубила. И эта кстати та причина, почему одна и та-же сталь не подходит для ножей, выполняющих разные задачи- ведь сталь надо выбирать исходя из задач. И она не менее важна, чем форма клинка, и форма спусков. Для дерева плохо, если есть подвод на лезвии- такой нож хуже входит. А вот для разделочного ножа это не столь важно- материал в который проникает нож упругий, и подвод почти никак не ухудшает рез...

Исходя из сказанного выше, можно дать только общие рекомендации о том, как правильно точить нож.
Начнём с того, что нож точат режущей кромкой вперед- если вести его обухом вперёд, вы только испортите сталь. Заточка на клинок позволяет уплотнять вкрапления карбида и вгонять их в режущую кромку, что положительно сказывается на удержании заточки. А вот обухом вперёд вы только вырвите этот карбид, и нож станет тупым очень быстро.
Процесс заточки в этом плане всегда одинаков- сначала более грубый камень, и заточка до появления "заусенца". Часто рекомендуют погонять этот заусенец на том же камне, что бы он с одной стороны попереходил на другую несколько раз. Никогда так не делал- это сильно увеличит количество материала, который будет сточен в никуда. Впрочем, это не значит, что этот подход лишён смысла- возможно, это просто я не понял, в чем же он тут сокрыт Потом берём следующий камень, с более мелким зерном, и снова точим до заусенца. Потом следующий, и так до самого мелкого из тех, что есть. Вот на нем есть отличие: сначала точим на заусенец, а потом без нажима, снимаем этот заусенец, слегка доводим нож. Этот этап надо провести так, что бы заусенец не появился- ведь он иначе отпадёт при резе, моментально притупив нож. Исключение только заточка на полировальной пасте и куске кожи- там нож доводят именно обухом на себя, иначе вы просто порежете кожу и затупите клинок.
Это- та самая основа, которую вы должны помнить и которой должны следовать. Она работает со всеми видами камней и заточных систем, без изменений.

Теперь пришло время затронуть тему заточных систем. Она довольно обширна, ведь их создали немало... Хотя, можно выделить несколько базовых, и весьма распространённых типа.
Почему я решил сразу про системы, а не камни? Камни- это отдельная, обширная тема, и заточка на просто камнях вполне возможна и без заточной системы. А вот наоборот- никак
Но заточка без заточной системы требует не сопоставимо больше навыков- и навыков, доведенных до уровня мышечной памяти, а это сотни заточенных ножей... Потому я иду по принципу нарастания сложности, а не наоборот
Итак, есть четыре основных системы, которые можно встретить наиболее часто. Их рассмотрение позволит выбрать такую систему не вслепую, по принципу "я думаю эта лучше и подойдёт мне больше", а точно зная, какие плюсы и минусы они имеют, и для каких задач они хорошо подходят, а для каких плохо. При рассмотрении будем исходить из того, что все они равного качества, а те что на фото просто пример.

Первый тип заточной системы



Довольно простая по конструкции. В ней нож зажимаеться за обух.
Плюсы: компактная, можно носить даже с собой. Позволяет работать даже на коленках.
Минусы: фиксированные углы заточки. Нож при заточке надо держать за рукоятку, как итог- не выйдет точить излишне гибкие клинки. Не позволяет точить длинные ножи, на них уйдёт угол заточки, и чем длиннее нож, тем больше уход. Наверное, стоит пояснить... Правило треугольника. Чем больше радиус, тем длиннее одна сторона такого треугольника(это сторона А). Вторая образована возвышение точки, в которой ходит направляющая камня(сторона В), третья- ось симметрии клинка(сторона С). Угол между сторонами А и С и является углом заточки. Но если сторона В константа и неизменна, то стороны А и С зависят от длины клинка- и угол между ними тоже. И надо либо постоянно перезажимать нож, либо этот уход неизбежен. Не позволит точить клинки малой ширины, ограничено подходит для сканди клинков, не годна для заточки ножей со спусками "от обух в ноль", а так-же клинков с большими радиусами- будет сильно плавать угол заточки. Не подходит для серрейторных и полусерейторных ножей- они требуют заточки под углом, близким к 90° относительно режущей кромки.

Второй тип заточной системы



Нож просто лежит на полочке во время заточки. Эта особенность- и главный плюс, и главный минус. Нож нужно именно держать, причём сначала правой рукой, потом левой. Не самое удобное занятие.... НО! Как я уже сказал, тут скрыт и плюс. Помните недостаток первой заточной системы? Тут нож можно двигать по полочке, и точить тут можно нож почти любой длины и формы лезвия, а так же формы заточки. Хорошо подходит для гибких лезвий. При этом угол будет довольно стабилен. Ведь камень идёт просто то вас, без смены положения в других осях. Как итог, стороны А и С неизменны, что и даёт возможность хорошо держать угол. Подходит для серрейторных и полусеррейторных ножей.

Третий тип



Напоминает первый тип. Но уже требует стола для работы. Минусы те-же, что и у первого типа, в полном составе.
Но появились другие плюсы- точить в ней нож можно хоть ногой Дело в том, что нож не нужно переворачивать, или хоть как то удерживать- у неё поворотный механизм. Он позволяет просто повернуть нож вместе с зажимом, потому работать с такой заточной системой можно одной рукой. Самая простая в обращении из всех четырёх типов.

Ну и наконец четвёртый тип



Главный плюс- точить можно почти любой нож, не зависимо от его геометрии и спусков, хоть от обух в ноль, хоть сканди, хоть ножи с подводами. Подходит для серрейторных ножей даже больше, чем система второго типа.
Но есть и довольно большой минус- требует привычки. Самая сложная в обращении. Кроме того, нет плавного регулирования углов, а у многих этот угол ещё и всего один. Часто довольно большие и неудобные в переноске, хотя есть и довольно компактные варианты, которые можно носить с собой. Могут быть сложности с очень гибкими клинками, а такие часто у филейных ножей.
С техникой самой простой работы с ней я расскажу, когда очередь дойдёт до "лайфхаков"
Краткое заключение. Высокая цена подобных систем не всегда оправдана, нет смысла переплачивать- если она сделана без лишних люфтов, она будет прекрасно работать долгие годы. Так что не покупайте излишне дорогие системы, если вы не зарабатываете на заточке- они никогда себя не окупятся, а вот дыру в бюджете сделают...

Вот мы и дошли до камней. И тут скажу сразу- качество на первом месте. За них можно и немного переплатить- именно от них зависит результат...
Все камни делятся на три больших типа- водозаточные, маслозаточные и сухие.
Водозаточные перед работой необходимо увлажнить водой, маслозаточные покрывают специальным маслом, ну а сухие... НЕ МОЧИТЕ И НЕ НАНОСИТЕ МАСЛО! От воды они быстро выкрошатся и придут в негодность, а масло не даст им нормально работать.

В заточных системах чаще всего встречаются маслозаточные и сухие камни. Водозаточные там не особо распространены многие из них очень специфичные, а денег стоят больше чем качественная система заточки.
Я не буду давать какие то рекомендации по поводу их выбора, кроме того простого факта, что они должны быть качественными, и для корректной работы в заточных системах лучше их брать набором. Если не выходит купить набор, купите поштучно, но от одного производителя, и одного типа крепежа и толщины- разная толщина камней приведёт к тому, что и точить они будут на разный угол, ведь та самая пресловутая сторона В (смотрим выше, в заточных системах) перестанет быть константой, что негативно скажется на результате, и на довесок на количестве потраченного времени. Даже насколько десятых градуса потребуют точить разницу, а на мелких по зернистости камнях это отнимет либо много времени, либо заточка будет плохой.

Теперь о зернистости. Обосзначают её обычно в гридах. Чем больше цифра грид, тем мельче зерно. И тут скрыта ещё одна причина, почему камни надо брать одного типа и одного производителя- число грид не всегда указывает на агрессивность камня. Да, внезапно у разных производителей для равной степени шлифованности поверхностей подойдут камни с совершенно разным числом грид... У одного это будет 2000, у другого 1500, а у третьего может быть 1000. Именно по этой причине, "сборная солянка" может доставить хлопоты, ведь камень который в теории более тонкий по гридам, окажется более агрессивным...

И помните- камням нужен уход. Водозаточные самые капризные, особенно японские, у которых может быть очень мелкое зерно... Но они не для заточных систем, а только для полностью ручной работы. Что касается остальных, то их надо протирать, а то и промывать, что бы убрать засевшую в них металлическую пыль. Забитый камень нормально работать не только не будет, но и может попортить вам нож. Сухие камни можно мыть, но вот работать ими после этого можно только когда они полностью высохнут- иначе их может выкрошить. Потому возьмите за привычку- заточил нож- обслужи камни.
Я не эксперт по камням, тем более их тысячи, и едва ли кто либо знает их все. Скажу лишь исходя из своего опыта. Мелкие камни ( большое число грид)по нормальной цене обычно керамика. Хорошо работает, имеет малый износ. Только помните- её нельзя ронять, от падения может треснуть. По малым и средним гридам ( то есть грубое и среднее зерно) хорошо работают алмазы, но... Если клинок мягкий, они могут выдрать карбиды, что негативно скажется на удержании заточки. Для "мягких" сталей лучше использовать обычный пресованый в компаунде абразив, он не так агрессивно выдирает карбид, но вот точить им порошковые стали довольно сомнительное удовольствие- они порой по твёрдости не сильно уступают самим абразивным частицами, и камни на них живут совсем недолго. Для таких ножей алмаз более правильный выбор.

Для заточки в аутдоре камни должны быть "сухими". Брать в поход водозаточные камни не стоит по причине их капризности( склонность к пересыхания, могут развалиться), а маслозаточные потребуют масло. В поход лучше всего брать именно алмаз и керамику- работают быстро, торчат хорошо. Обычные абразивы часто не работают сухими, но даже если и работают- ударов они бояться едва ли не больше чем керамика...

Заточка на брусках. Самая сложная в освоении, но самая благодарная по результатам. Точить можно что угодно, главное что бы форма бруска позволяла. Именно для такой заточки и предназначены японские водозаточные камни, и результат они дают поистине превосходный. Но это дома, в поле же их нести не стоит- некоторые из этих камней могут стоить под 1000$, такое угробить или потерять чувствительно для почти любого бюджета...
Для облегчения процесса такой заточки есть специальные лекала, одеваемые на обух ножа. Они позволяют хорошо выдерживать угол, что ускоряет заточку, и снижает неизбежный износ камней. Есть и целые наборы камней в одном корпусе, что удобно для походов. Именно им стоит отдать предпочтение для аутдора- компактность едва ли не наивысшая, результат хороший, но опять же- без лекала требуют отработаную до автоматизма моторику. Впрочем, несколько лекал не добавят много веса, и существенно облегчат жизнь.
Для нормальной заточки, как правило, нужен довольно широкий и длинный камень. Не пытайтесь экономить на габаритах- это приведёт к усложению заточных операций, и снизит их качество! Лучше всего пара хороших сборок на группу, чем куча мелких, почти бесполезных для НВ огрызков. Экономия веса тут вам будет стоить и сил, и времени, и нервов- а это явно не самый выгодный курс обмена

[Neyasit]

А теперь немного лайфхаков с заточными системами второго и четвёртого типов
Начнём сразу с четвёртого. Как точить на ней, не рискуя постоянным уходом углов?..
Сядьте прямо, и выставьте руку чётко вперёд. Рука полностью прямая. Угол руки по отношению к переднему краю заточной системы должен быть близок к 90°
Берём в руку нож, и ставим его чётко лезвием вниз. Теперь, слегка двигая рукой в стороны, мы можем начинать точить
Смысл в том, что ваша рука, когда она вытянута, намного меньше склонна к гулянию в разных плоскостях- а значит, и уход углов будет заметно меньше. По началу точить так не очень комфортно, но зато вырабатывается правильная моторика, и потом этот процесс пойдёт просто на мышечной памяти. Старайтесь, что бы нож проходил по стержню все режущей кромкой за один проход вниз, если этого не происходит- сядьте выше, ну или опустите саму систему ниже. На нижней точке лезвие должно уже покидать камень, на верхней- прикоснуться к камню самым началом кромки. Как только рука привыкнет, процесс заточки станет совершенно привычным, и такое строгое положение будет уже не нужно- тело само будет хотеть держать клинок в правильном положении, и вам уже не надо будет занимать пол стола, или точить стоя, но поначалу это почти неизбежно. Зато потом вы будите точить быстро и на зависть многим хорошо

А теперь лайфхак со вторым видом. Как точить ножи, у которых есть заметная кривизна? Ведь такой нож, если его обух упереть в плоский упор, а именно такие обычно у этих систем, выступает режущей кромкой на очень разную дистанцию, а это нарушит углы...
По центру полочки этих ножей есть паз. В нем ходит направляющая упора и её зажим. В этот паз вставляем снизу болт подходящего диаметра, желательно М3 или М4, резьбы больше снизят удобство. Надеваем на него отрезок трубочки, любой, какая есть, главное что бы после зажима гайкой, трубочка не провалилась в паз. А ещё, высота не должна мешать камню проходить и точить именно нож, а не сам болт Это- наша средняя точка кривизны Именно эта торчащая конструкция и послужит нам упором при заточке. Упираем в неё обух, и в процессе заточки поворачиваем нож, используя эту точку упора как ось. Это заметно снизит перепады в угле заточки, сделав их минимальными.

Как понять, какой угол заточки у подвода ножа? Если со спусками в ноль и сканди это хорошо видно, тот тут видно уже намного хуже... Ответ простой- проводим по подводу маркером. Теперь, берём камень, который будет точить первым. Его выбор зависит только от степени затупления клинка. Делаем лёгкий проход на предполагаемом угле. Если угол у системы выставлен правильно, то маркер будет снят по всей площади подвода равномерно. Если снимает ближе к режущей кромке, угол заточки более острый, чем выставлен в заточной системе, а если наоборот, маркер снимает ближе к спускам, значит угол заточки более грубый.
Это классическая техника. Но не все знают, что её можно использовать для наработки навыков работы с заточными системами четвёртого типа, и что ещё важнее, при заточке на брусках ведь она даёт возможность визуального контроля над тем, как вы точите свой нож, любые неточности в движении будут сразу видны на маркере. Таким образом, это позволяет добиться хорошей моторики и правильной мышечной памяти при заточке на брусках.

[STALKER_Tipany]

У... Информации очень много . Да, тема не простая, и двумя словами не скажешь.
По заточным системам, точнее по второму типу заточных систем - там не упор, там тоже прижимная пластина с болтом. Честно, сколько не бродил по просторам интернета не встречал ножеточек у которых бы лезвие удерживалось рукой(ну кроме варианта заточки руками ). Скорее ввело в заблуждение очень тонкая прижимная пластина.

Вообще, углы заточки есть и приведены они в градусах и сильной тайны там нет. В зависимости от назначения ножа и применяется необходимый угол. Таблица довольно большая, но если коротко и по существу:
Столовый нож для мяса и овощей 55-60 град.
Кухонный домашний 30-35 град.
Хлеборезный нож 15-22 град.
Для резки и обвалки мяса 25-30 град.
Для замороженной рыбы и мяса 30-45 град.
Универсальный нож для тяжелых работ 36-45 град.
Секач 41-60 град.

Лично я точу просто руками, без ножеточки. угол у меня точно не идеальный и поскольку один нож выполняет и готовку мяса и нарезку хлеба и работу с овощами то точу больше на "жало" 15 град. Хотя на глаз и не проверял, может и больше.

Тут еще есть один "фокус", почему нож становится тупым? Если резать на разделочной доске то тут ответ очевиден - кромка тупиться о древесину. Но если просто в воздухе резать? - он тоже тупиться, но не из за физических явлений, а из за химических процессов. Взять хотя бы помидор - кислота. Его кислота вступает в химическую реакцию с тончайшей пластинкой металла лезвия и буквально "съедает" режущую кромку. Вот тут как раз и разница в применяемых марках стали. Не просто корозионная устойчивость(не ржаветь) а именно устойчивость к агрессивным средам.

За заточные камни - это очень много рассказать. И да для заточки ножей из порошковой стали нужны камни с алмазом или рубином. Причина очень проста - порошковые стали обычно тверже стекла (свыше 60-62 по роквелу) Обычные абразивные камни будут истираться быстрее чем нож, у них твердость ниже. НО! есть и твердые абразивные камни.
Лично на практике пользуюсь обычными абразивными камнями даже в основном одним камнем (обычный оселок) но иногда подвожу лезвие тонким камнем для заточки игл/рыболовных крючков.
Мне с головой хватает на нужды кухни.

А вот с заточной серейторных ножей беда. У меня есть один такой, его б заточить( в строю свыше 10 лет и не затачивался ниразу) Даже не представляю как и чем можно это сделать.

[Neyasit]

STALKER_Tipany (17 сентября 2022 - 00:44) писал:

По заточным системам, точнее по второму типу заточных систем - там не упор, там тоже прижимная пластина с болтом. Честно, сколько не бродил по просторам интернета не встречал ножеточек у которых бы лезвие удерживалось рукой(ну кроме варианта заточки руками ). Скорее ввело в заблуждение очень тонкая прижимная пластина.

У моей по инструкции это именно упор
Да, там есть просто с прижимом пластинами, но это хлам. Не советую его покупать... У меня же там надет пластик, на торец пластины, причём с завода Именно в него и упирается обух ножа.

Заточка серрейторов это отдельное приключение. Покажи, какой серрейтор, я скажу чем его привести в норму

Столовый нож 55-60°... Он же картошку резать не будет Ты уверен в этой цифре? Или ты про сервировочный, тот, которым еду режут на тарелке? Так он как бы зубами режет

[STALKER_Tipany]

Neyasit сказал:

Ты уверен в этой цифре?

Нет как и в достоверности таблицы которую нашел.

Вот серейтор.




А по зернистости камней... не знаю зачем применяют 2000 грид, если брать наждачную бумагу то она мягче чем зубная паста, та даже чем пасты для полировки зубов. Я на практике свыше 320 грид не применяю. Но да, столкнулся что от производителя разнятся одни и те же цифры.

[Neyasit]

STALKER_Tipany (17 сентября 2022 - 15:45) писал:

Вот серейтор.

Исходя из того, что я тут вижу, он похож на самодельный Для настолько сложных ножей, если нету того чем делались такие зубы, единственный метод заточки- шлифовать плоскость... То, что на фото, назовём лицевой стороной. Противоположную тыльной стороной.
Нож нужно будет точить по площади спусков с тыльной стороны... Лезвием вперёд, как обычно. Но не до заусенца, а просто до уменьшения затупления. Без фанатизма, назовём это так После этого на более мелком камне, потом на ещё более мелком, и так до восстановления шлифовки или полировки на спуске... Я не вижу какой он там. Если он от обух в ноль, такая заточка уменьшит общую толщину, что не очень хорошо. А спуска там другого скорее всего и нету... В целом, там нужно снять едва ли больше чем 0,05мм, что не особо критично... Но времени надо много на такое
Лучше бы найти чем этот серрейтор сделан. Он не выглядит заводским. А значит, его можно заточить именно тем, с помощью чего он был получен... Заточка опять же на режущую кромку, но уже каждый зуб отдельно. А их там столько, что возможно точить по тыльной стороне будет даже быстрее

Касательно зернистости- чем меньше так сказать зубы на режущей кромке, тем дольше ее затупление. Каждый торчащий после шлифовки выступ это источник либо более быстрого замина, либо и вовсе выкрашивания... Именно так и тупяться ножи, химическое воздействие хоть и есть, но обычно оно меньше по скорости воздействия. А именно лезвие с микрозубом остаеться, если камень был только "грубый"

[STALKER_Tipany]

Neyasit сказал:

Исходя из того, что я тут вижу, он похож на самодельный

В том то и дело, я его покупал с ножницами и еще одним ножом в магазине. Единственное что могу, так это предположить, что это был такой хитрый камень заточной.
Он "стамесочной" конструкции. То есть тыльная сторона просто плоская. Без сводов. Нож этот попросту ровная по толщине пластина, с одной стороны данная заточка, ну и ручка.

[Neyasit]

STALKER_Tipany (17 сентября 2022 - 16:28) писал:

В том то и дело, я его покупал с ножницами и еще одним ножом в магазине. Единственное что могу, так это предположить, что это был такой хитрый камень заточной.
Он "стамесочной" конструкции. То есть тыльная сторона просто плоская. Без сводов. Нож этот попросту ровная по толщине пластина, с одной стороны данная заточка, ну и ручка.

Тогда точить по всей площади тыльной стороны только. Это кстати часто практикуют с такими ножами
Можно конечно купить подходящие по форме керамические камни, но они будут стоить значительно дороже чем нож, что едва ли оправдано.... Тем более если такой нож один
Можешь наклеить на ровную основу наждачную бумагу, и попробовать так, но если честно с таким вариантом заточка выйдет хуже. Не знаю почему, но все мои попытки точить именно наждачной бумагой не дали желаемого результата... В целом, этот нож можно шлифовать и не на лезвие, а вдоль клинка, результат будет вполне приемлем. Угол там судя по всему большой заточки сравнительно, нож сильно не ослабит на режущей кромке. Но тут другой вопрос- толщина клинка там какая?..

[STALKER_Tipany]

Neyasit сказал:

толщина клинка там какая?..

милиметра 1,5

[Neyasit]

STALKER_Tipany (17 сентября 2022 - 23:38) писал:

милиметра 1,5

А где основные места затупления? Если это самые кончики линии соприкосновения с разделочной доской, то можно сэкономить немало времени, затачивая только их. А если затупления по всей режущей кромке, то это конечно надо точить уже всерьёз...

Кстати, разделочные, они же порезочные, доски... Далеко не все тупят нож одинаково- часть тупит быстро, часть очень быстро (стеклянные и каменные. Да, не все знают, что они не для нарезки, а только подачи), а часть очень медленно тупит...
Самые плохие, кроме стеклянных и каменных, доски из ламинатных пластиков- они порой такие по поверхностной твёрдости, что их напильники не выдерживают долго... Да, они тонкие, лёгкие, но ножу делают кирдык не хуже куска железа
Следующие это доски из фанеры и особо твёрдых пород дерева, сделанные из клееных между собой реек... Причем склеены они волокнами именно продольно по отношению к режущей поверхности. Твёрдое дерево оно и есть твёрдое дерево, а фанера содержит смолу, которой обычно ее клеят. Эта смола не только тупит нож, но ещё и не очень то полезна в пище- так что из такой вот заводской фанеры досок лучше не делать и не покупать...
Братья наши китайские подарили миру доски из бамбука. Бамбук- довольно плохой вариант, доски из него долго сохраняют вид просто потому, что нож их не берет почти никак, а значит, страдает его режущая кромка...
Доски из мягких пород древесины. Уже заметно лучше. Мягкое дерево уже гораздо меньше портит режущую кромку.
Ну и теперь самые лучшие варианты. Их всего два- полиэтилен, и поперечно-волоконные деревянные доски.
Полиэтилен. Его достоинства- он довольно мягкий (режущая кромка в него неплохо входит), при этом он весьма гигиеничен, прост в уходе и быстро сохнет. Его недостаток- не всегда можно купить... Как правило не самая дешевая доска, и не самая стойкая к износу- если вы видели бело-сероватого цвета доски в общепитах, довольно специфического вида, часто с ямой в центре от больших количеств нарезки на них, то это почти всегда они. Яма в них просто потому, что изнашивается сам материал доски, от активной работы на ней...
Поперечно-волоконные. Самый простой пример таких досок- обычный тонко порезанный кругляк. Торцы волокон торчат прямо в сторону режущей кромки. Но в том и фокус этих досок- режущая кромка режет, входя между волокон в процессе порезки, и потому вообще почти не страдает. Именно эти доски самые лучшие по отношению к ножу- но у них недостатков при этом масса... Часть из них решают очень просто- банально склеивают такие доски из кусочков, сохраняя ориентацию волокон. Такие доски меньше подвержены трещинам от сушки, но уход все равно за ними не простой... Их надо регулярно пропитывать льняным маслом, или его смесями с другими растительными маслами, нельзя оставлять надолго мокрыми, нельзя резать на одной доске сырое мясо и готовые продукты... В общем мороки масса...

И помните- НЕ НАДО ПИЛИТЬ ПО ДОСКЕ... Да, это привычка к тупым ножами приводит к этому, знаю... Но если вы научились содержать ножи острыми, то меняйте привычку- реже точить будете

Ещё один фокус, как точить реже, если кто то в семье так делает- это делать микроподвод. Да, он нередко второй, но это не важно Причем угол у него довольно грубый, кромка имеет заточку как топор-колун... Но из за того, что его размер- менее десятой доли миллиметра или около ее, на рез это почти не влияет, а вот на время сохранения остроты очень даже, и ещё как повлияет
Да и точить такой нож надо не только реже, но и две из трёх заточек отнимут буквально пару минут, и на самом мелком камне- что тоже приятный бонус.

[STALKER_Tipany]

Neyasit сказал:

А где основные места затупления? Если это самые кончики линии соприкосновения с разделочной доской, то можно сэкономить немало времени, затачивая только их. А если затупления по всей режущей кромке, то это конечно надо точить уже всерьёз...

по всей длине блестит кромка. так что всю точить.

[Neyasit]

STALKER_Tipany (18 сентября 2022 - 07:25) писал:

по всей длине блестит кромка. так что всю точить.

А ты можешь по ее виду понять, ее выкрошило или замяло?
А то есть вариант, что именно точить и не надо будет
Замятую кромку часто можно выгнуть обратно. Это едва ли выйдет потом повторить снова, но даже так, минус одно стачивание плоскости и уменьшение толщины все таки...

[STALKER_Tipany]

Замятостей там нет, так что или стерлась или выкрошилась

[Neyasit]

Очень неплохой вариант того, как выдерживать угол. Причем не только для ножей Victorinox, а и для любого другого, главное правильный шаблон. Камень кстати тоже можно прикладывать к брусочку, и он будет всегда чётко параллельно поверхности стола идти

[STALKER_Tipany]

Меня больше удивило то, как человек угол на ноже определял. Оригинально.
Хотя идея с выдержкой углов хорошая.

[Neyasit]

STALKER_Tipany (26 ноября 2022 - 11:27) писал:

Меня больше удивило то, как человек угол на ноже определял. Оригинально.

Как выложит видео этой конструкции, скину его сюда тоже.

[Neyasit]

Лазерный измеритель угла заточки клинка, полезная вещь, да и рассказывает так, что можно понять все

[Neyasit]

Небольшое видео, которое рассказывает как более объективно оценить степень заточки ножа.
Может быть полезно, когда вы тренируйтесь точить ножи- что бы добиться стабильного результата, просто теста на бумажке не хватит, а этот метод очень даже подойдет и рабочий

[Neyasit]

Заточка топора, как и просто получение заточки "Выпуклая линза"- это отдельная морока.
В этих видео несколько вариантов решения данной проблемы.






Естественно, точить напильником можно далеко не все топоры, да и ножи тоже
Но видеть эти идеи точно стоит- они позволят выйти из положения, если возникнет необходимость