[Bolo]

У меня походные ручники обязательно идут с изменяемым фокусом, от луча до веника. Т.е. можно и как указкой работать, и светить как подствольный тактик - далеко без заметного флада, и соотв. при движении поставить экономичный режим и апертуту засвета и вывернуть на максимум, чтобы хотспот от флада не отличался.

[Neyasit]

Да, я помню, у тебя китаец с фокусом.
Их главный недостаток- низкий КПД...
Такого-же эффекта по лучу можно добился диафрагмой. Линза выдвинутая, если это обычная линза, собирает меньше половины света от светодиода зачастую у таких фонарей.
Фокусируемый фонарь с правильной оптикой уже совсем другое дело, он может как раз служить относительно универсальным, но это обычно бредовые фонари, LedLanser, например делает такие. У них не простая плоская линза, а TIR-оптика. По еффекту работы их оптика похожа на подвижный рефлектор, который работая в нормальном положении, создаёт луч, а для более широкого угла диод возвышается над рефлектором, из-за чего основная масса света работает как флад.

[Neyasit]

Пора выложить обзор фонаря, про который я до этого ничего не писал.
Эти фонари часто называют "катапультами" за их дальнобойность.
Это Nitecore P30, сравнительно свежий фонарь серии Precise, который я успел плотно потестить и поносить с собой, чтобы составить о нем впечатление.



ТТХ:
Количество режимов-5 режимов яркости и 3 спецрежима.
Выход\рантайм хорошо видны на фото ниже.



Спецрежимы: строб, SOS, маяк.
Режимы яркости и строб имеют память. SOS и маяк памяти не имеют.
Фонарь несёт полноценную ATR, что позволяет не переживать за перегрев, как это случается на сильной жаре порой у фонарей с обычным степ-дауном.
Заявленная дальность на турбо составляет 618 метров, из-за чего этот фонарь и попал в разряд катапульт Интенсивность светового потока почти жуткая- 95500кд !Если в темноте посветить в свою руку с дистанции сантиметров 10, отраженный свет слепит буквально на турбо режиме... Кстати, из-за особенностей фокусировки света, на дистанциях до несколько десятков сантиметров в центре хотспота видно темное пятно, из-за чего хотспот похож на бублик. Но на большей дистанции этого нет, там четкий полноценный хотспот.
Мунлайт хотспотом подсвечивается на дистанцию более 10 метров, при 70люменах пятно просматривается на дистанции метров 100-130, хотя уже довольно тускло, но само пятно различимо довольно отчётливо, на 220 люменах уже под 250 метров, фонарь производит впечатление на тех, кто раньше не видел катапульт, уж очень дальнобойный. Как и многие катапульты, имеет четкий узкий хотспот и весьма слабый флад. При этом флад довольно равномерный по засветке и невысокой интенсивности. Теперь жду оттепели, надо будет вдоль воды посветить, есть потенциал для фонаря для водного туринга.
Однозначен потенциал для помощи в поиске дороги в горах при уже севшем солнце, когда надо осмотрется, и на большую дистанцию, а естественный свет не позволяет.
Более того, фонарь позиционируют как подствольный. Но системы гашения отдачи у него нету...Впрочем, для не автоматического оружия вполне возможно он и подходит, однозначно подойдёт и для пневматики. Только стоит учесть, что у него голова имеет диаметр 50мм, потому ему не любое крепление подойдёт.
Включается с хвостовой кнопки, управление режимами боковой кнопкой на голове фонаря. При этом доступ к стробу осуществляется зажатием боковой кнопки, если после включения зажать ещё раз, включится SOS, затем маяк.
Режимы яркости переключаются также боковой кнопкой, короткими нажатиями на неё.
Данная светометалка относится к ценовой категории до 70$, за такую дальнобойность и неплохой рантайм при такой цене ему можно и его недостатки простить. Хотя серьёзный из них только один- слабая защита стекла, оно большого диаметра, а безель из алюминия, который на 4,5мм возвышается над стеклом на зубах, и где-то на 2-2,5 там где их нет, это совсем не хорошо. Головой вниз лучше не ронять...
Немного странное решение и его хвостовая кнопка без защиты от случайного нажатия, тем более что она прямого хода.



Для меня это не проблема, к нему у меня есть кнопки, от SRT7 например кнопка к нему подойдёт, она с защитой, и стоять на хвосте позволит, а остальным что делать?.. Голова фонаря круглая, не имеет по сути элементов, препятствывающих катанию по наклонным поверхностям, кнопка при этом заподлицо боковая... Если не увидел, как взял в руки, где она поди пойми... Впрочем, тактические кольцо решает первую проблему вполне эффективно, вторую решает установка клипсы. Собственно, кольцо и клипса позволяют удобнее его держать, малый диаметр тела и большой диаметр головы без них вызывают подозрение, что он в руке лежит как-то не надёжно... Да и отверстие для темляка в хвосте нету, только в кольце...
К этому диаметру головы выпускают только красный и зелёный фильтры, что явный ляп. Наличие синего фильтра, а также рассеивателя и диффузора расширило-бы сферу применения...
Реальные габариты: диаметр головы 49,9мм диаметр тела 25,5мм длина с родной кнопкой 146мм ,с кнопкой от SRT7 144мм Вес с клипсой, тактическим кольцом и АКБ Nitecore 3400mAh составляет 222г



Стоит отметить, что его хвастовая кнопка в полном сборе продаётся отдельно и начала подавался ещё до выхода этого фонаря, называется она "Кнопка тактическая, торцевая Nitecore NTC1", и с одной стороны она досталась на "шару" по сути, но вот то, что покупатель не может выбрать между ней и обычной кнопкой, это не айс...
Клипса взята от ЕС11 и подобных ему фонарей, кто-то их любит, кто-то нет



Есть индикация состояния АКБ, диод синего цвета в боковой кнопке. Показывает напряжение, и "морганием" показывает сколько осталось когда фонарь включён. Имеет следующий характер: светодиод постоянно выключен- осталось более 50%; периодически мерцает- более 10%, но менее 50%; часто мерцает- менее 10% ёмкости.
Если зажать боковую кнопку, и потом включить торцевой, то мерцаниями покажет напряжение АКБ по схеме: первая пачка мерцаний это единицы вольт, вторая пачка десятые доли вольта, после этого фонарь включит последний режим яркости или строб, в зависимости от того, в котором он был выключен.
А вот что нет в инструкции, так это то, что если выключить в режиме SOS или маяк, после включения будет активирован последний использованный режим яркости, память на строб при этом не срабатывает. И это правильно- неожиданный строб после такого лишнее
В комплекте с фонарем также идёт кассета NTB 1618, она для того, чтобы при установке в фонарь батареек CR123 они не болтались внутри фонаря. Кстати, этот фонарь не имеет защиты от переполюсовки элементов питания... С другой стороны, он использует питание с плоским плюсом, флэт-топ, остальные мои фонари на флэт-топ АКБ не работают из-за физической защиты от переполюсовки...
С выносной кнопкой точно также, как и другой подствольный, турбо не запускает...
Чехол... Ну, тут комментировать нечего, на фото все видно, что традиционно плохой.





В целом, нормалая бюджетная катапульта для не очень требовательных. Требовательный выберет что-нибудь другое, но и выложит скорее всего гораздо большую сумму денег...
Ну и напоследок фото Р30 рядом с Р36

[Bolo]

Мощный обзор.
Подробно, это не часто можно найти.

[vit]

сколько фонарей а наше время был тлько 1 тип + батарейка за 17 коп

[Bolo]

Не надо! Было 2 типа армейских типа (с светофильтрами и без, они с 42-го пошли, не считая трофейных немецких, с которых и и слизали), китайский на 2-х 373-х элементах, шахтёрский коногон, и пластиковый тоже на квадратной батарейке. Это только на вскидку. vit, молодой ты ещё...

[vit]

2 типа армейских -ну это было мало кому было доступно , я говорю про те что продавались в ффициальных магазинах электротоварах ,а не украденных с военных и шахтерских складов да квадратные то же были с кривыми лампами накаливания на 2,5 и 3,5 вольт

[Bolo]

vit сказал:

были с кривыми лампами накаливания на 2,5 и 3,5 вольт

Если так посмотреть - кривым там было всё

vit сказал:

не украденных с военных и шахтерских складов

Не надо было ничего красть. Списывалось достаточно. По службе и уходило в гражданку. Для тех, кто не служил - тоды да, вещь была недоступная (в Военторге офицерские не продавали вроде).
Кстати, если в шахтёрский коногон вкрячиваешь кривую лампочку на 3,2 вольта - он работал без подзарядки несколько суток

[vit]

нам на службе не выдавали так что все может быть

[Neyasit]

Ну и ещё немного информации для тех, кому той оказалось мало.
Речь пойдёт о драйверах фонарей.

На самом деле, для практического аспекта для выбора фонаря знать о них много и не нужно
Большинство, если не все, драйверы используют ШИМ для поддержания напряжения и тока на светодиоде. И в этом смысле они DC\DC преобразователи. Почему это важно?..
Дело в том, что на малых режимах роботы возможно мерцание светодиода. И для глаз оно неприятно, может утомлять. Обнаружить его просто- надо просто пораскачивать карандаш или ручку(или любой тонкий длинный предмет) в свете фонаря. Если он виден без изменений, значит частота ШИМ достаточно высока, но если прерывисто, словно его стробом осветили- значит, недодумали разработчики драйвер...
Кроме того, надо помнить, что у диодов разное рабочее напряжение питания. И если АКБ выдаёт напряжение меньше, чем надо светодиоду, то драйвер работает на повышение, и имеет более низкий КПД, чем тот, который работает на понижение, при всех прочих равных...
Именно поэтому в нормальном фонаре диод MT-G2 использует два АКБ на 3,7в, а не один. Версия диода, которую обычно ставят в фонари, рассчитана на 6в, и повышающий драйвер тут плохой вариант. Особенно с учётом того, что ток диода на высоких режимах несколько ампер...
Диоды XP-E2, XP-G2, XP-L HI и XM-L2 вполне комфортно работают и от одной банки. Их рабочее напряжение не превышает 3,5в Их более старые версии, XP-E, XP-G и XM-L имеют такое-же напряжение питания. А вот гордый китайский XML-T6 может быть чем угодно, но напряжение питания как правило тоже от одной банки позволяет ему нормально работать (если к нему нормально вообще применимо )
Совсем другое дело XHP35 HI, XHP50 и XHP70 Для первого из них напряжения питания потребует для нормальной работы без повышающего драйвера поставить в фонарь минимум три стандартные банки, для двух других есть 6в версии, а вот для первого нет.
В итоге, XHP35 HI требует более 11в для своей работы, и это серьёзно ограничивает его применение.
Помимо низкого КПД, повышающий драйвер имеет ещё один существенный недостаток- высокий ток потребления, он для просто раскачки диода не шуточный, а тут он должен быть увеличен во столь-же раз, во сколько мы подняли напряжение, да ещё и плюс минимум 5% которые потеряли в схеме самого драйвера...

Совершенно очевидно, что о нормальном рантайме говорить уже не выйдет. Слишком уж большие токи, обычные литийионки просто обвалят напряжение при таких токах, а IMR имеют более низкую ёмкость, да к тому-же ещё и капризы в эксплуатации...

На эти факторы стоит обратить внимание, особенно любителям дешёвых АКБ- они нормальный мощный фонарь просто не вытянут, хорошо ещё, если из строя его не выведут, а просто не позволят работать на полную.

P.S. Хотя это и не про драйверы, а про диоды, но раз уж мне задали этот вопрос в процессе написания этот поста... Между первой и второй версией диода XM-L разница в выходе, исходя из даташитов, при равном бине составляет 11лм\Вт. Максимальная мощность этих диодов 10Вт, потому разница по итоговому выходу у них может достигать 110 лм и даже более.

[STALKER_Tipany]

При таких малых размерах и больщих токах наверняка нужно серьезное охлаждение, а я чего-то вентилятора на фонариках не вижу, или уже нашли технологию высокомощьных и малогреющих светодиодов?

[Bolo]

Там это решается за счёт массивного теплопроводного металлического корпуса - он и есть радиатор.

[Neyasit]

Охлаждение да, хорошее надо. Корпус и есть радиатор, тоже верно.
Помимо есть у нормальных фонарей и схема защиты от перегрева.
У китайчат её нет, были случаи, когда пайки отпаивало из-за нагрева. Очередная разница между брендовым и не брендовым фонарем, кстати

[vit]

все бы ничего но жрут они до хрена

[Neyasit]

vit сказал:

все бы ничего но жрут они до хрена

Лампа накаливания с такой мощностью брала-бы раз в семь больше как минимум.
А китайчата просто часто хлам вместо диодов, да ещё и охлаждения нормального нет, а чем сильнее нагрелся диод, тем ниже его КПД

[STALKER_Tipany]

Neyasit сказал:

тем ниже его КПД

Добавлю: и резкое уменьшение срока службы.

[Neyasit]

Специально смотрел даташиты, чтобы выяснить, что там с температурой.
Так вот: диоды тестируют в нагретом до 85°С состоянии. При температуре, не превышающей эту отметку, время жизни диода не лимитированное. Логика подсказывает, что заявления про 50000 часов в каком-то смысле цифра с потолка...
Так вот: срок службы зависит не только от температуры. Пропускаемый через диод ток настолько-же сильно влияет на диод, как и температура...
Эту тему я буду копать основательно, уже самому любопытно, так как не только эти параметры влияют на срок службы...
Скажу больше- исходя из тех таблиц, которые я видел, ток влияет даже сильнее температуры. Хотя кстати не всегда, как ни странно...

Сообщение отредактировал Neyasit: 18 февраля 2017 - 05:17

[STALKER_Tipany]

По опыту "производителя специальных фонарей". могу сказать вот что:
светодиод 10Ватт напряжение питания 14В фирма ПроЛайт. Радиатор на нем 55мм в диаметре(подложка на которой закреплен сам кристалл)
По необходимости радиатор был уменьшен до 50мм и дополнительно был закреплен через термопасту к "стакану" радиатору диаметр 50мм высота 15мм толщина стенки 1,5мм, перфорированый. вставлен в корпус фонаря материал дюраль. + внутрь был поставлен кулер для обдува.

При испытаниях без обдува темперетура переваливала за 80°С, мы его отключали при достижении такого предела. На нем был установлен драйвер контроля светодиодов(был установлен с первой секунды сбора фонаря). Так что ток не превыщал номинал мощьности для данного кристалла.
С кулером темперетура не поднялась выше 70°С. Его собрали и отдали заказчику.

Он проработал не более 500 часов и умер. выясняли причину. - оказался тот самый не долгий перегрев кристалла, код микроскопом расскотрели его "температурное разрушение".

Вот поэтому и спрашивал за "технологию" производства светодиодов. Потому как перегрев мне сильно показал зубы.

[Neyasit]

Пролайт... Не знаю таких...
Нагрев влияет на диоды, но для всех разная критическая температура. Надо даташиты смотреть, там должны быть результаты тестов на срок службы, либо ссылки на них.
Если нету, то это может быть поводом посмотреть другой диод .
Диоды Cree, XM-L2 если точно, меньше семи с копейками тисяч часов при рабочей температуре 85°С не показывают результаты. А там разовый нагрев и номер... Это при токе 3000мА через оный XM-L2, кстати, на пределе его возможностей.
Не бывает копеечного качества, бывают впустую потраченные деньги. Вот тут можешь скачать в документации и даташит, и документ IES LM-80 testing results, там по почти всем диодам Cree показано, как ток, температура влияет на срок службы. Такие дебри документации обычному пользователю фонарей ни к чему, а вот тому кто их делает как раз наоборот.
Кстати- токи через диоды в фонарях никогда у нормальных производителей не подходят к максимальному, и именно потому, что это на сроке службы сказывается очень негативно.
И ещё один маленький совет- в продаже есть готовые TIR-линзы для многих ходовых диодов, и под разные углы свечения. Это особенно может помочь при изготовлении самодельной велофары

Сообщение отредактировал Neyasit: 19 февраля 2017 - 13:23

[STALKER_Tipany]

Обзор В "Картинках" впихну сюда.
Просто увидеть 2 рядом будет лучше чем "1000 слов".



С лева НАйтКор, справа красный налобник.


Световое пятно Найткора


Световое пятно Китайченка

А теперь тест "дальности", если его так можно назвать.

Китайченок

НайтКор

Ну а здесь,... какое-то чудо симбиоз фотика и Найткора.( больше ни одной фотки такой не вышло, сколько не пытался)


Все испытания проводились с напряжением в аккумуляторах 3,84В(проверял оба перед тестом), и на максимальном уровне свечения.