Деятельность
Обсуждения
Пользователи
Календарь
Поиск
Помощь
Ручные фонари...
Их выбор на сегодняшний день огромен, и казалось-бы, не должно быть проблем с выбором фонаря для себя и своих нужд. Однако на деле дело обстоит не так просто- ведь выбор линейки светодиодов ограничен, и производители прибегают к рекламе и маркетингу, что-бы купили именно их продукцию. В итоге каждый производитель поёт хвалебные оды своим творениям, стараясь скрыть недостатки и просчеты. Как не попасть на удочку рекламы и работающих на производителя фонарей писателей обзоров?.. Об этом поговорим в этой теме.
Начать стоит с обсуждения нюансов, общих для всех фонарей: анодирования, материалов, из которых сделали фонарь, типа сбора и фокусирования света, а также резьбы на резьбовых соединениях. Итак.
Анодирование. Оно бывает различных цветов, и разных классов. У хорошего фонаря оно может быть только третьего класса, так называемое военное. Анодирование классом ниже нас не устроит- слабовато. Однако и третий класс просто стартует с определенной толщины... Моя эмпирическая практика показала следующие результаты- глянцевое и блестящее сравнительно тонкое, а вот матовое и шераховатое довольно толстое. Если провести кончиком ногтя, то останется четкий след- ноготь немного сточится об анодирование. Об гладкое анодирование такого не будет.
Большинство фонарей изготавливают либо из алюминия, либо из полимеров. Скажу честно- мои, кроме наключных,из алюминия, поэтому тему полимеров я сейчас затрагивать не буду- нет опыта в этой области. Тип алюминия по его внешнему виду понять тяжело, и тут остаётся лишь смотреть на отсутствие следов окисления- они могут выдать низкое качество сплава. Кольцо на голове фонаря,которое удерживает стекло, чаще всего называют безель. Безель фонаря тоже часто из алюминия,однако намного лучше, кода безель сделан из нержавейки как более твердого материала. Выступы на безеле, кстати, это не только дань моде, ведь безель несёт функцию защиты стекла фонаря от разбивания при падении головой вниз, а также при достаточном возвышении над стеклом в качестве ударного инструмента при необходимости. Однако стоит проверить, не создают-ли выступы безеля затемнений, они не должны искажать форму светового пятна. Безель может быть анодирован, или быть матовым. Если он отполирован, это повод поискать бимшоты- снимки светового пятна в разных режимах. Полированные безели нередко его искажают.
Кнопки могут быть из различных материалов, и тут трудно дать рекомендации, ведь на долговечность влияет не только материал. А вот что совсем не лишнее, так это возможность самостоятельной замены кнопки включения. Кнопки управления режимами как правило не стандартные, и это исключает возможность их самостоятельной замены.
Стекло фонаря должно быть стеклом- никакого пластика, он мутнеет со временем. Наличия антибликового покрытия желательно, это уменьшит потери света. Отличить стекло с таким покрытием от стекла без него довольно легко- если посмотреть под углом, то у стекла появится лёгкий цветной оттенок. Такой-же оттенок имеют и линзы оптических прицелов, подзорных труб, биноклей...
Свет от сведоидов собирают с помощью отражателей и TIR-линз.
Отражатель не может быть пластиковым- светодиоды сильно нагреваются, да и металлический более долговечный. Никакой пыли на нем и внутренней стороне стекла быть не должно- если обнаружили, отлажите этот фонарь сразу. Посмотрите, стоит-ли диод по центру- перекос искажает световой конус и у хорошего фонаря перекоса быть не может. Что касается TIR-линз, то они по принципу работы напоминают рефлектор, только отражение и направление света в них осуществляется за счёт особой формы. У таких линз есть преимущества перед рефлекторами, они хороши в первую очередь для налобных фонарей, так как качество фокусирования без при минимальных искажения обеспечивает качественный засвета и гораздо меньшие искажения в световом пятне. Если фонарь оснащён фокусом, то именно она может обеспечить эффективный сбор света диода, плоская линза не годна для этой задачи. Ведь в отличии от TIR-линз, плоская собирает почти исключительно свет, который находится в зоне ее фокуса. И для еффективного сбора света светодиода нужна линза, способная работать при малом фокусном расстоянии и довольно большого диаметра- свет выходит из светодиода под улом в 120°. Дешёвые фонари с фокусом лучше вообще не покупать- изрядная часть энергии АКБ у них уйдёт в потери, и дело не только в драйвера светодиода и самом светодиоде. Там потери возникают ещё и в голове фонаря, ведь пластиковая линза не то что антиблика не имеет, она даже особенностей светодиода не учитывает.
Резьба. Она должна быть анодированной, иначе она не прослужил долго- алюминий сравнительно мягкий сам по себе, и износостойкостью не отличается. Форма резьбы играет роль второстепенную, стойкость зависит от большого числа факторов- глубина витка, шаг, диаметр... А вот что влияет сильно на срок её жизни, так это соотношение люфта к глубине витка. Не должно быть сильного люфта- иначе резьба быстро выйдет из строя. Количество оборотов до закручивания тоже играет определённую роль- меньше трёх полных оборотов до закручивания мягко говоря не серьёзно.
Помимо всего прочего, я особо хочу выделить ATR. ATR- это технология регулировки яркости в зависимости от температуры фонаря. Если фонарь слишком нагрелся, яркость пойдет на спад, и упадёт выдиление тепла. Как только температура войдет в безопасный предел, фонарь снова увеличит яркость. Это не стэп-даун, когда яркость падает по времени в режиме турбо, она начнёт падать только при перегреве. Если его нет, падения яркости не будет вовсе.
Элементы питания. На это так-же стоит обратить внимание. Они должны быть доступными, особенно, если речь идёт о батарейках. Если фонарь может работать на АКБ и батарейках, это большой плюс- аккумуляторы не особо любят холод, а литиевым батарейкам почти все равно, они уверенно работают на минусе. А вот щелочные и солевые холод переносят плохо, их способность нормально отдавать большой ток в нагрузку сходит на нет. В итоге фонарь или светит слабо, или не светит вообще.
Ещё один важный фактор, на который стоит обратить внимание- это индикация состояния элементов питания. Фонарь должен предупреждать о необходимости их замены. Для батареек все просто, фонарь начнёт тускнеть. А вот АКБ имеет плату защиты от чрезмерно глубоко разряда. И тогда фонарь просто неожиданно гаснет без предупреждения. Особенно это любят делать фонари на АКБ 14500, не знаю, почему так. Однако фонари на других типоразмерах тоже склонны так делать. Фонарь по этой причине должен иметь индикацию, и не важно,какая она- или дополнительный светодиод, или мигание основным, или снижение яркости, или еще что-то. Критично именно её наличие, а не характер.
Теперь можно перейти к обсуждению требований к фонарям, исходя из их класса и специфики.
Тактики. Самая многочисленная группа, если верить производителям. Но на деле все обстоит иначе...
Тактик должен быть приспособлен под "сигарный хват", иметь управление с хвоста, возможность мгновенного строба и возможность подачи световых сигналов. Как опознать чистокровный тактик? Очень просто- кнопки управления в хвосте фонаря, как включения, так и переключения режимов, включается на прямом ходе кнопки, имеет специальное кольцо для сигарного хвата, достаточно лёгкий по весу. Режимов как правило только два- полная мощность и строб. Переключение в хвосте позволяет менять их, не перехватывая фонарь. Причем строб включается в один клик и сразу, второй такой-же клик возвращаят к постоянному свету. Важна так-же возможность сразу и мгновенно включить строб при выключенном фонаре. И режимы на отдельной кнопке, а кнопка включения только включает и выключает фонарь. Прямой ход кнопки необходим для подачи сигналов без необходимости клацать кнопкой. По этому признаку кстати и отличают кнопку прямого хода- фонарь начинает светить ДО характерного щелчка, а не ПОСЛЕ него. После-это уже кнопка обратного хода, а тут ей не место. Из-за необходимости подачи сигналов управление режимами не может быть в кнопке включения, да и для тактика критически важна возможность мгновенного выключения, а не только включения. Что касается любых других режимов, они не должны иметь ни малейшего шанса показать себя во время применения фонаря по назначению. Хотя это вовсе не значит, что их не может быть- просто они должны быть блокиронны, пока не понадобятся.
Как не трудно понять из вышесказанного, тактики- полностью специфичные фонари, и с узким спектром задач. Они нужны больше тем, кто использует их по долгу службы. Для рядового пользователя такой фонарь малоприменим. Что-же касается возможности использовать фонарь для нанесения ударов, то это очень желательно, хотя и не обязательно.
На роль тактика я для себя выбрал Nitecore P10.
Он не идеален, так как быстро збавляет яркость в максимальном режиме, и имеет алюминиевый безель. Да и анодирование у всех фонарей этой фирмы относительно тонкое. Зато в остальном полностью вписывается в специфику своего назначения. Почему я написал "в максимальном режиме" ?.. По одной простой причине- у него их четыре. Три режима яркости и строб. Но фокус в том, что у него три переключаемых НАБОРА режимов
Первый из них тактический, только максимум и строб. Второй набор включает максимальный и средний режимы, а строб только после зажатия кнопки. Ну и третий это максимум, средний и низкий режимы, строб так-же по зажатию кнопки переключения. Переключение между наборами возможно только если их переключить преднамеренно Вот такое своеобразное решение вопроса придумали. Это и функции тактика сохранило, и потенциальный круг пользователей расширило. В кнопке есть индикация состояния АКБ, имеет три ступени- больше половины ёмкости, меньше половины и почти разряжен. Для проверки надо отвернуть хвост и через несколько секунд завернуть его назад.
Нечто подобное по размещению кнопок делают и другие производители, но мне подвернулся этот, потому он и был куплен. В целом, мое впечатление о нем неплохое, потому он и прижился, и замену ему я искать не планирую
Теперь пора поговорить про подствольные фонари. Это более многочисленная группа, нежели тактики, однако как и тактики, они специфичны. Их отличает корпус повышенной прочности, система гашения отдачи, возможность подключения выносной кноки и сравнительно узкий конус света. Часто призводители называют их тактиками, но это не так. Они предназначены в первую очередь стоять на оружии, и с поключенной выносной кнопкой. Режимы в данном случае не столь важны, важно, чтобы хватало дальности засвета, и способности выдерживать отдачу без повреждений для них самих и стоящих в них АКБ или батареек. При выборе подствольного фонаря стоит сразу посмотреть их выносную кнопку. Её провод должен быть стойким к морозам, а сама кнопка быть герметичной. Герметично она должно присоединятся к фонарю, иначе сюрпризов не избежать, в хороший ливень вода может попасть в корпус фонаря. Система гашения отдачи чаще всего представляет из себя два пружинных контакта, один со стороны головы фонаря, другой со стороны хвоста.
Источник питания стоит между ними, и при выстреле свободно перемещается вперёд и назад, оставаясь подпружиненым и не испытывает сильных ударных нагрузок. Это важно, иначе удар может повредить его или драйвер. Кнопка подствольного фонаря может быть только прямого хода, иначе при стрельбе без использования выносной кнопки отдача будет вызывать моргание фонаря. Управление режимами должно быть отдельно от кнопки включения, и выдерживать вибрацию без самопроизвольного переключения. Фонарь должен иметь память режимов, включая режим строба. Последнее важно, так как иногда фонарь используется не для подсвечивания цели, а для её ослепления. Диаметр головы фонаря стоит выбирать не слишком большим, это важно потому, что иначе стекло будет большим и растет шанс его разрушения из-за ударных нагрузок, и кроме того, есть риск разгерметизации фонаря вокруг стекла из-за встрясок отдачи. Обязательно наличие светофильтров для фонаря, под некоторые фонари из-за диаметра головы их подобрать невозможно, производители просто невыпускают диффузоры и фильтры такого диаметра. Помните, что угол засвета таких фонарей невелик, потому или для них есть другие задачи, стоит купить и разсеиватели, чтобы увеличить зону освещения. Также стоит учитывать, что от числа люменов зависит в основном сила засвета, а дальность свечения зависит от кандела. Обращайтесь внимание на оба показателя, для подствольных фонарей важна интенсивность светового потока в кандела даже в чем-то больше, чем сила света в люменах, ведь от интенсивности в первую очередь зависит дальнобойность, а от силы уровень засвета.
Весьма желательна возможность зарядки АКБ не снимая фонарь, при этом разъём должен иметь герметичную заглушка. В идеале, при подключенном зарядном фонарь должен сохранить герметичность. Если разъёма для зарядки нету, стоит выбрать крепление,которое позволяет легко снимать и устанавливать фонарь, это необходимо для оперативной замены элементов питания. Впрочем, если у фонаря можно открутить голову,и произвести замену через нее, то можно обойтись и обычным креплением вместо быстросьемного. Правда, резьбу со стороны головы не всегда анодируют, тогда фонарь лучше все-же снимать. Крайне желательна возможность определить уровень заряда АКБ без извлечения его из фонаря.
На роль подствольника я сначала купил Nitecore P25, однако из-за конструкции заглушки на порте micro USB отказался от его использования для продолжительного аутдора. Фонарь хороший, но конструкция заглушки подвела- она часто выскакивала из-за расширения воздуха в фонаре при его прогреве... В итоге я взял другой фонарь, Nitecore SRT7.
Он не имеет порта зарядки, и зарядить АКБ можно, только если извлечь его из фонаря. Резьба со стороны головы не имеет анодирования, что тоже минус.
Но это один из самых лучших в своем классе фонарей по продолжительности работы на высоких режимах, при довольно внушительных 960 люменах и почти 24000 кандела. А магнитное кольцо дает такие плюсы, как возможность переключать режимы при выключенном фонаре, и плавную регулировку яркости. Кроме того, несет еще и три трёхцветных диода, которые дают возможность использовать красную, зеленую и синюю подсветку, не прибегая к фильтрам, что полезно.
Правда, яркость диодов не высока, но они позволяют подсветить себе дорогу, и этого в целом достаточно. Имеется индикация, указывающая, что АКБ разражен наполовину и почти полностью сел. Она работает, когда фонарь включён. На фото ниже в голове фонаря есть маленькое отверстие, закрытое прозрачным пластиком, за ним и прячется диод индикации
Он-же является индикатором в режиме ожидания, в нем он периодически моргает, указывая, где фонарь, и позволяет легче найти последний в потемках.
Следующая группа фонарей так-же специфична- поисковые фонари. Требования к ним в основном сводятся только к яркому, заливному свету и хорошей дальности. Потому это зачастую довольно дорогие флагманы. Сравнительно большие и тяжелые, они представляют из себя своего рода ручные прожекторы. Для поискового фонаря, в отличии от подствольного, более важны люмены. При этом чем больше, тем лучше. Эти фонари нередко имеют уже не АКБ обычных форматов, а целый созданный для них перезаряжаемый блок. Фонари изначально не задуманы для длительных автономов, они для спасателей,й отчасти для фотографов, снимающих ночью, могут быть применены на охоте, или коротких аутдоров. Для таких фонарей не играет роли тип управления, но желательно, чтобы фонарем было легко управлять. Режимы... Тут трудно давать рекомендации, да и такие фонари не всегда светодиодные, есть и ксеноновые. Единственное, этим фонарям не особо нужен строб, режимы яркости не должны быть в смеси со спецрежимами. Это будет только мешать.
На роль поискового я взял гибрид, Nitecore P36.
Почему он гибрид? Поисковому фонарю ни к чему быстрый доступ к стропу и спецрежимам, а этот полутактик не только имеет быстрый доступ к нему, а ещё и управление в хвосте. Тем не менее, за свои деньги неплохой вариант, ведь режимы яркости не в смеси со спецрежимами, а отдельно от них. Кроме того, у него их аж десять. И их удобно переключать, так как они вынесены не в кнопку, а на колесико.
Вращая его, можно установить один из десяти режимов яркости, причём достаточно быстро и не жать на кнопку, перебирая их в одном направлении- вращаем в одну стороны, и яркость растёт, в другую- и он пойдет на спад. Это очень удобно. Если был включен шестой режим, а нужен четвёртый, достаточно повернуть колесико в сторону уменьшения, а не перебирать все режимы, либо использовать быстрый доступ к минимальному и переключать по очереди на четвёртый. Недостатками этого фонаря я считаю кассету с излишне жесткими пружинами (замерзшими пальцами АКБ вытащить не выйдет без возни) и пластиковый хвост.
Последнее вызвало недоумение- почему нельзя было сделать алюминиевый?.. Ещё одна странная особенность- сравнительно быстрое падение яркости в режиме турбо... Видимо, не удалось обеспечить достаточное охлаждение, там стоит весьма мощный диод и система контроля нагрева- фонарь оснащен ATR. Имеются два красных диода, которые оповещают, когда уровень заряда достиг половины и когда АКБ уже садится. Они находятся между кнопкой включения и колесиком переключения режимов, по бокам.
Пока впечатление от фонаря скорее положительные, но он у меня недавно, так что практика его использования покажет, что ещё в нем скрыто хорошего и плохого.
Серия Эксплоурер... Она есть, наверное, у всех серьёзных производителей. Это фонари для кемпинга и туризма. Они по сути походные ЕДЦ, они решают задачи, для которых налобные фонари либо не пригодны, либо их питание надо экономить, а не пускать в турбо режим, что-бы увидеть, что там , в сотне метров?.. Для таких фонарей важны экономичность, компактность, удобство управления, стокость к падениям и достаточная яркость, что ответить на озвученный выше вопрос. Для них в обязательном порядке должны быть диффузоры и рассеиватели, желательны и цветные фильтры. Полезно, если фонарь имеет и дополнительный красный диод, а так-же режим ожидания, когда фонарь мигает с определенной периодичностью, выдавая свое местоположение. Это не режим маяка, когда фонарь мигает в полную яркость, это небольшой яркости питание раз в три-пять секунд. Он должен работать на АКБ и при необходимости работать на батарейках,на случай, если все АКБ разряжены, а светить надо. Управление режимами удобнее всего на голове, удобно и кнопка включения расположенна рядом с ней. Главное что-бы они при этом не могли быть нажатыми элементами снаряжения. Кнопка включения может быть и на хвосте фонаря, однако это снизит удобство использования. Полезна и способность стоять на хвосте, хотя эти фонари чаще подвешивают. Нормальный и ответственный производитель комплектует такие фонари хорошими и прочными темляками, и чехлом.
Я на роль такого фонаря выбрал Nitecore EC11.
Хотя он и недолго работает в турбо из-за того,что использует АКБ ёмкостью в 700 ма/ч, он несет солидный арсенал удобства и возможностей в своем очень компактном корпусе. Немногим больше накючных фонарей, он способен выдавать невероятные для такого размера 900 люмен на протяжении 20 минут, потом приходит стэп-даун, и через десять минут АКБ приходит в по сути разряженное состояние. Но его применение на такой яркости кратковременное, а на меньших режимах он работает довольно долго для таких габаритов. Встроенный в основной отражатель красный светодиод может светить постоянно, имеет режим моргания, он-же моргает и в режиме ожидания, и показывает напряжение своего источника питания.
Его старший брат, ЕС21, который работает на АКБ 18650, несетпочти идентичный функционал, но из-за применения другого диода меньшее число люменов, а из-за большого АКБ намного большую продолжительность работы при не намного больших габаритах. Дальность у обоих фонарей одинакова одиннадцатый имеет лишь несколько большую ширину засвета, что и отражается в разнице по люменам. Кстати, ЕС11, или как я его называю "Крокозябрик", мой городской фонарь. Его соотношения размеров, мощности и время работы для города и специфики моей работы очень даже удачно сочитаются. В аутдоре он играет роль подхватного фонаря, из-за малой ёмкости элементов питания, но как ни странно, после налобника он второй по ипользованности и востребованности, а вот ручные фонари по серьёзнее ездят больше на всякий случай, потому именно его я называю своим ЕДЦ.
Что касается городских ЕДЦ, то для них требования похожи на требования к туристам, только наличие дифузоров и прочей подобной оснастки не принципиально. Не столь важна и высокая продолжительность работы, она зависит только от потребностей. Красный светодиод в качестве дополнительного нужен только если вы его используете. Потому этот вопрос отдельно я затрагивать не буду. Тем более, есть тема про городской ЕДЦ, и обсуждение этого вопроса уместнее там.
Вот чего советую избегать, так это фонарей, у которых управление идёт одной электронной кнопкой. Для налобного это не проблема, а вот ручной... Практика с Nitecore MH10 показала, что если потом использовать в качестве фары надо будет, будет довольно неудобно. Держать кнопку зажатой на ходу, чтобы яркость сменить, занятие не из приятных. Второй вариант неудобного управления, это управление через кнопку включения- на ходу тоже будет на нервы действовать, особенно если строб есть.
Отдельной группой являются и специальные фонари, но к ним нет одних требований, они для решения одной или нескольких специфических задач. Ультрафиолетовые фонари- яркие представители этой группы. Именно весь арсенал тактиков, подствольных и специальных фонарей производители называют "тактические фонари", но разбитие на более точные группы позволяет точнее описать основные критерии и отличия фонарей. Да и во многом правильнее.
Ведь тактик это в первую очередь напарник для пистолета и ножа. Не удивляйтесь- ослепить стробом и нанести удар ножом действенная схема ближнего боя. Подствольный стоит на оружии и подсвечивается область цели либо ослепляет её, в зависимости от необходимости. И дорогу им себе обычно подсвечивают только охотники- в бою человек с включенным фонарем отличная мишень. А вот группа специальных фонарей это фонари для подсветки, обнаружения следов и скорпионов (они светятся, если их осветить ультрафиолетом), подсветка для приборов ночного видения (инфракрасные фонари), и подводные фонари тоже в какой-то мере принадлежат к специальным. Обсуждать их детально я не буду, за отсутствием у меня подобных, а писать с чужих слов не хочу. Должен быть свой опыт, иначе советы давать неправильно.
На этом буду заканчивать. Надеюсь, этот материал кому-то поможет с выбором ручного света
Наверх
Цитата
