[Neyasit]

STALKER_Tipany (05 декабря 2022 - 20:36) писал:

Динамовтулка кажется выше и не выдает. грубо говоря 6В 0,5А

У Жака другая динамка, и там другие цифры напряжения, у него и 17в выходило, и даже больше. Но это насколько я понял когда велоцаппа работает с DC/DC преобразователем, а вот с линейной схемой надо ставить тесты- раз светодиод на себе не ловит 17в, то по логике оно проседает под нагрузкой до меньших величин. Но это под нагрузкой, а так можно и выше рабочего напряжения диодов моста словить- так что динамки должны отключаться ПЕРЕД мостом.
По крайней мере, если использовать те диоды, что я указал.
Но надо помнить- чем выше максимальное рабочее напряжение у элементов, тем более высокие потери у тех же диодов, даже у Шоттки. Это вызвано именно конструкцией элементов, и особо не зависит от их типа- выше напряжение рабочее- выше потери, выше частота- опять же, выше потери... Правда с частотой другая причина, нежели с напряжением, но это не важно- важно что КПД это минусует...

[Neyasit]

Поиски источника опорного напряжения компаратора привели меня к тому, что я отказался от этих поисков. Самым надёжным похоже будет сама 4056- как только разница между ее выходом и входом достигнет определённой разницы, выбор которой зависит кстати от того, куда дальше направлять мощностя велоцапп, произойдёт переключение. Оно просадит напряжение, потому это не может быть другой АКБ, иначе это самое напряжение станет 4в, и цикл зарядки основного заряжаемого будет нарушен.
Потому это и будут светодиоды. Последовательно подключённые, они дадут нужное падение напряжения, и заблокируют его рост.
Хотя я рассматривал и другой вариант- перебросить напряжение на зарядку другого АКБ, как только напряжение на зарядке основного заряжаемого достигнет почти 8в
На этом на самом деле его зарядку можно и остановить, но он недозаряжен будет процентов на 5-10. Но тут не все так просто- ведь для перекрытия, как ни странно, тоже нужен источник питания, да ещё и риск того, что компаратор окажется под напряжением более 15в которое динамовтулка запросто наберёт на холостом ходу, очень быстро выведет его из строя, означает, что нужен как бы другой источник для питания компаратора, а его то и нету- не заряжаемый же АКБ на это разряжать Так что лучше сбросить на светодиоды, оставив это все запитаным от общей цепи.
От идеи зарядки сначала напрямую от динамовтулки, а потом, по достижении на АКБ 4,2в ее перебросить на заряд от 4056, я отказался из за сложности реализации. Дело в том, что она заряжает по плюсу питания, а значит и MOSFET должен быть р-канальный. Мало того, что эти полевики очень своеобразные, так еще и нужно их 3 штуки синхронизировать.
Тут наверное стоит немного пояснить особенности работы полевых транзисторов, особенно явно она проявляется именно у силовых. Это во первых емкость, которой обладает затвор- ее нужно сначала зарядить, что бы открыть этого заразу, а потом принудительно разрядить- то есть ему нужен драйвер для работы. А в этой схеме их нужно три, и второй напару с третьим должен быть мгновенно открыт тогда, когда разрядиться затвор первого и его наглухо закроет. 4056 конечно не вылетит сразу из за нестыковки переходных процессов, но вот компаратор окажется в ступоре- на нем внезапно начнёт гулять напряжение... И убрать этот "дребезг" еще та задача. Причем гистерезисом это не убрать так просто- ведь у нас на обоих входах будет опорное напряжение... А городить на довесок к этому еще и точный источник опорного, что бы не использовать в качестве него 4056, ну или использовать, но отдельную, это уже слишком.
Почему нужно ТРИ, а не ДВА полевика? У них паразитный диод есть. Всегда причем. На первый взгляд это не проблема. Но только на первый- если поставить один, то на выход микросхемы будет попадать напряжение АКБ. А оно то опорное, и при таком раскладе схема будет сравнивать напряжение на АКБ с по сути напряжением АКБ, а не то что там на выходе у 4056. Да, в теории этот диод будет закрыт более высоким (до поры до времени) напряжением на выходе микросхемы, но потом... Потом они будут одинаковые, а это все опять же, источник шумов на входе компаратора- они будут ПОЧТИ одинаковые, но не ТОЧНО одинаковые, а очень близкие. Так вот второй полевик будет блокировать работу этого паразитного диода, не пустив напряжение с АКБ на выход 4056 раньше времени. И нет, нельзя поставить еще один диод- микра потеряет обратную связь, и не будет видеть, что там на АКБ за напряжение, а значит и нормально его заряжать не сможет. Ну а теперь "дребезг"... Без АКБ напряжение на выходе 4056 будет чуть выше, чем с ним- и в момент переключения там будет перепад, причем в сторону уменьшения. Такое гуляние опорного напряжения, с которым сравнивает напряжение питания компаратор, на переходных процессах может повесить всю схему в воздух- она в итоге может вообще стать генератором, начав дёргать полевые ключи. И перепады температур окружающей среды, разная степень нагрева платы, и прочее подобное только увеличивают шансы на то, что компаратор устроит пляску в стиле "тыгыдык тыгыдыковский"
Про то, что изобретая велосипед, мы соберём автомобиль в такой ситуации, я вообще молчу- у нас тут больше половины хвостов не смогут такое не то что точно настроить, а оно настройки потребует- спаять это обилие SMD компонентов не смогут... А к ним обычным паяльником лучше не лезть- легко перетереть... Выводные компоненты не так капризны, но искать выводные MOSFET, при том что их и так мало видов, ведь львиная доля всех MOSFET не р-канальные, а n-канальные... В общем, это хоть в теории и стоит мороки, но на практике будет стоить ее не только в разработке, но еще и в эксплуатации, да и просто в повторении доведёт до выдирания волосяного покрова на теле
Потому схема будет попроще, и так как задумывалось изначально- ее намного проще реализовать, да и настройки она не потребует- спаял и все, сразу заработало
Сейчас есть задержка со сборкой макетной версии компаратора- называеться финансовые ограничения Детали хоть вроде и не дорогие, но и эти деньги тоже сами по себе из ниоткуда не взять... Как только смогу выделить на покупку нужных деталей, схема будет собрана и показана тут.
Постараюсь сделать так, что бы ее было максимально легко повторить- в частности, подобрав элементы не SMD, а обычные выводные, для пайки на куске макетной платы или просто воткнув в кусок диелектрика и спаяв все проводами.
Хотя, скажу честно, сам буду паять на SMD- я умею и нужный паяльник есть это раз, у меня есть панельки под такие компоненты это два, и я уже использовал раньше для того, что бы делать простые схемы. Эти панельки предназначены изначально для того, что бы втыкать в макетные платы SMD компоненты за счет их распайкой на этой штуке, и к ней просто припаяв выводы. Я хитрил и вместо пайки выводов паял пассивные элементы, а местами просто перемычки- вид такой себе конечно, но зато работает и очень компактно выходит вся конструкция
Будут и фото, как появиться возможность это снять- может кто захочет повторить эту схему именно на такой панельке.
Но, сначала финансы, без них увы никак
И еще кое-что что: без нагрузки лучше всю схему просто обесточить. Самый простой вариант- это кнопка, на которую нажмёт сам АКБ, будучи установлен для зарядки в свое гнездо. Кнопка нажата- питание от велоцаппы поступает на мост, не нажата- и она просто никуда не подключена

[STALKER_Tipany]

Идея хорошая. Я обычно мудрил что то с "мозгами". А оно и на себя берет ток. Да и идея с кнопкой под АКБ хорошая

[Neyasit]

STALKER_Tipany (07 декабря 2022 - 19:51) писал:

Идея хорошая. Я обычно мудрил что то с "мозгами". А оно и на себя берет ток. Да и идея с кнопкой под АКБ хорошая

Я тоже думал про них, но... Они себя не окупят. Ни в одном смысле не оправдают. Если повесть все на них, а именно и контроль зарядки, и драйвер фары, и мигалку заднюю, и управление этим всем, схема выходит очень сложная для создания- там и драйвера на MOSFET, и создание DC/DC преобразователей, и еще куча всего...
С кнопкой под АКБ есть важный момент- ее должно нажать только после того, как этот самый АКБ будет иметь надёжный контакт с зарядкой. И для перестраховки не на ходу такое делать само собой

[Neyasit]

Мои усилия потихоньку приносят плоды.
Полностью провести стендовые пока не выходит, отсутствуют некоторые нужные для этого компоненты, но...
Удалось достичь той работы компаратора, которая требовалась- около 7,5в он включит реле, а при падении до около 5в отключить.
Особый шик- красный светодиод индикации питания канала зарядки, по совместительству при этом стабилитрон, задающий опорное напряжение
Второй по способности шик- половина всех резисторов имеют один номинал. Так как продают их обычно все равно от 10 штук, то тут покупка будет оправдана- 6 штук пойдут в дело в схеме, а может и 8- это станет понятно только после появления у меня нужного реле...
В целом, если не принимать во внимание реле, то схема компаратора на одни канал будет стоить приблизительно столько же, сколько и плата на 4056 от китайцев, что тоже приятный бонус
Так как имелась в наличии микра с двумя компараторами внутри, наверное посажу ее питание между диодами, что бы могла работать от обоих каналов, при этом не вызывая их замыкания между собой
Сейчас скорее всего все немного застопориться- нету нужных деталей, когда будут сам не знаю еще
Тем не менее, основная работа проделана, то что осталось не потребует настройки или чего то такого
Схемы выложу позже, как будет возможность прогнать ее хотя бы на стенде...

[Bolo]

А схему можно увидеть, как плод трудов?

[STALKER_Tipany]

Можно. Но пака завис по трафику и интеренту/связи у Неясытя, как только появится выложит.

[Neyasit]

Bolo (09 декабря 2022 - 20:34) писал:

А схему можно увидеть, как плод трудов?

Схема еще не в окончательной редакции.
Потому может еще перетерпеть корректировки как по номиналам, так и по добавлению- убавлению компонентов...



Фото схемы на макетной плате, которая благополучно лежит на моем окололабороторном блоке питания



Сам блок компаратора, вот так на данный момент выглядит его схема, жутко электрическая и до безобразия принципиальная
Номиналы деталей намеренно не указываю- они еще могут перетерпеть изменения. Схема то на посадочном этапе, и подбор резисторов пока явление неизбежное...
Микросхема LM2903, транзистор использовал какой был, типа n-p-n, ВС847 Я случайно перепутал ему эммитер и коллектор, не обращайте внимания, как говорится, "Бывает!"
Светодиод красного свечения. И скажу сразу- он должен быть именно красным, причем с падением напряжения 1,7в штатно. Дело в том, что у светодиодов с другим цветом свечения другое падение напряжения(хотя и красные на другое тоже бывают, потому уточняйте этот момент при покупке), а значит они дадут и другое опорное напряжение, из за чего нужен будет подбор номиналов резисторов делителя. Потому для простоты повторения у всех он будет красный



Ориентировочная блок- схема канала зарядки.
Светодиод(ы) фары используется как стабилитрон.
При достижении семи с небольшим вольт в цепи питания, схема через реле подключает их, и они начинают светить, ограничивая рост питающего напряжения до своего рабочего. Учтите, что светодиод, если он один, должен иметь рабочее напряжение в пределах 4,7- 6,9в
Лучше ближе к значению 4,7в- чем ниже напряжение в схеме, тем меньший процент на этом этапе скушает и превратит в обогрев 4056. Хотя, скажу сразу, ток на этом этапе уже не будет превышать 400 мА даже если велоцаппа вырабатывает штатные 3Вт мощность- ведь АКБ уже на стадии заряда напряжением, а не током. И заряжен будет уже на 90-95% на этот момент. В целом, на нем можно даже остановить дальнейшую зарядку, и воткнуть другие АКБ- ведь эта стадия загонки оставшихся 5-10% крайне продолжительная, да еще и не особо эффективная...

Для завершения стендовых испытаний нужно обзавестись реле. Ведь у них разные номиналы токоограничивающих резисторов будут, так как требования к питанию у разных моделей твердотельных реле разное.

P.S. планы по использованию выхода 4056 не дали положительных результатов- схема была нестабильной...
Впрочем, даже со светодиодом в роли стабилитрона, данная схема компаратора кушает ток менее 3мА, с добавлением реле будет кушать 5-6мА, что немного на самом деле

[STALKER_Tipany]

Хм..... А полупериодный выпрямитель нам тут не поможет? Нужен полный диондный мост?

[Neyasit]

STALKER_Tipany (10 декабря 2022 - 07:13) писал:

Хм..... А полупериодный выпрямитель нам тут не поможет? Нужен полный диондный мост?

Однозначно полный мост. Однополупериодный срезают одну из полуволн синусоиды питания, она просто теряется, как и энергия из нее. А мост ее использует, да еще и увеличивает коэффициент заполнения постоянного тока после выпрямителя. По сути, теряя дополнительные 0,25-0,3в мы прибавляем целую полуволну, амплитуда которой намного больше чем несколько десятых вольта.
Был бы это двухполюсный трансформатор, да, можно было бы обойтись 2 диодами. Но так как это не так, то нужен полный мост

В целом, схему я закончил. Просто нашел диод с такими же характеристиками по падению напряжения и по току, что и в твердотельном реле. Так что все должно работать без танцев с бубном и настройки, если схема собрана правильно и компоненты соответствуют тем, что на схеме.



Схема зарядки. На ней нету принципиальной схемы самих модулей на 4056, но все равно они будут покупными, потому она тут и не нужна- только запутает
Диодная развязка необходима для исключения взаимного влияния компонентов схемы друг на друга. Собрана она на двух сборках диодов Шоттки. Причина применения именно сборки это ее наличие у меня, а так-же повышенная симметричность компонентов. Но в целом, можете заменить ее и просто близкими по характеристикам любыми диодами Шоттки, главное что бы выдерживали напряжение и ток фары.
Транзисторы могут быть и другими, например BC547.
Главное условие- они обязательно должны быть N-P-N проводимости, P-N-P без переделки схемы работать не будет.
Светодиод в схеме, как я писал выше, должен быть красным, с падением напряжения 1,7в. Помните, что он источник опорного напряжения, и если поставить другой, то придётся переделывать делительную часть схемы- те номиналы, что на этой схеме, корректно работать уже не будут.
После сборки, обязательно проверьте срабатывание компараторов при корректных напряжениях, не подключая 4056! Она не потерпит напряжение более 8в
Моя схема показала срабатывание при напряжении около 7,2в, а отпускание реле при падении напряжения канала до примерно 5,5в.
У вас должны получиться плюс-минус такие же значения.
Со стороны блока управления фарой стоит установить и диод- защита лишней не будет, можно не в том положении выключатель забыть, и иметь проблемы в виде вышедшей из строя схемы управления из за попадания туда "несанкционированного количества вольт"
Общее падение напряжения фары должно быть в пределах 5,7-6,7в иначе схема может работать некорректно!



На этой схеме канал выпрямителя велоцаппы. Забыл удалить с нее крайний правый диод- мало того, что не туда смотрит, так еще и не нужен там вообще Канал тут изображен один, но в действительности их должно быть два- по одному на каждую динамовтулку.
Пусть вас не удивляет обилие мостов- их нужно отключать от велоцаппы, иначе есть риск их пробоя высоким напряжением на холостой работе динамки.
Левый по схеме выключатель- концевик отсека АКБ. Правый подаёт питание от велоцапп на схему управления самой фары. Опять же, фара не должна включаться, пока он не будет включён, вспоминаем про диоды

Когда произойдёт окончательное воплощение этой схемы на велоикране, на данный момент вопрос крайне сложный
Тем не менее, если кто то захочет ее обкатать и поделиться опытом эксплуатации, это будет очень кстати для всех остальных хвостов

[Neyasit]

Несколько фото почти готовой схемы компаратора


Выглядит как мешанина из проводов, это перемычки- ведь за основу взята панельке для распайки SMD компонентов, что бы устанавливать их на тестовые платы.




Здесь можно увидеть две совсем миниатюрные платы. Они для транзисторов и резистора токоограничения светодиода реле

[STALKER_Tipany]

Уже красиво осталось дело за малым, когда наладится, закончить и проверить в поле

[Neyasit]

STALKER_Tipany (12 декабря 2022 - 07:45) писал:

Уже красиво осталось дело за малым, когда наладится, закончить и проверить в поле

До этого момента надо провести кучу тестов...
Например, будет ли твердотельное реле работать на плюсе питания... Крайне желательно посадить его именно туда, а не на минус- минус не выйдет разьединить диодной развязкой, я проводил тесты. Не работает, компаратор в ступоре сидит после такого...
Так что еще далеко до тестов, еще куча стендовой работы
Возможно, вместо твердотельных реле будут использованы все же обычные реле на питание в 6в
У них меньше ресурс, они габаритнее.
Их прожорливость по току, которая более чем в 10 раз превосходит твердотельное реле, в данном случае не проблема- ведь они срабатывают, когда ток зарядки и так снижен.
Если кто то уже сейчас попробует повторить схему, и поставит именно обычное реле, не забудьте убрать токоограничивающий резистор с коллектора транзисторов, и ОБЯЗАТЕЛЬНО впаяйте диод обратной стороной на катушку- у электромагнитных реле есть броски самоиндукции, которые могут пробить транзисторы, что явно лишнее. Но эти броски имеют обратную полярность, и диод, включённый так, что бы при обратной полярность быть замкнутым, будет эти броски заворачивать. При этом он не будет коротить основное питание. Возможно, не лишней окажется и маленький по ёмкости керамический конденсатор, но это зависит от реле- у одних он нужен, у других нет.



Немного доработал выходы и входы платы, теперь питание каждого канала отдельное и по плюсу и по минусу, но на самом деле минус в схеме естественно общий просто так удобнее подключать. А с противоположной стороны выходят контакты на транзисторы и провода светодиодов. Причем тут раздельные каналы выведены каждый со своей стороны, и с той же что и питание этого канала- так намного удобнее.
Сейчас обдумываю, можно ли каким то образом уместить тут еще и транзисторы с резисторами токоограничения- в этом случае из всей схемы выносными будут светодиоды, которые и так должны быть выносными, реле и диодная сборка на плюсе питания, которая с ее огромным корпусом сюда все равно не залезла бы
Но не факт что выйдет- места на плате все таки не так много, как и оставшихся свободных контактов... и на довесок, шаг выводов транзисторов очень сильно не совпадает, они промахиваються мимо контактов, что сильно усложнит такую пайку... Там можно их разве что перемычками из припоя припаять, больше никак... Стоит ли оно того, пока не понятно.
Возможно, будет намного лучше сделать именно модуль реле, уже вместе с этими транзисторами... Но понятно станет только тогда, когда я найду деньги на реле, не раньше.

[Neyasit]

Схема, с учетом исправления всех выявленных проблем.
В целом, изменилось немного- исчезла одна из диодных сборок на минусе, она там как оказалось только мешала, и исчезли пара резисторов.

Проводил базовые тесты с применением ардуиновского модуля реле. Схема работает именно так как и должна

Сейчас обдумываю, как бы получше интегрировать в нее солнечную батарею. Скорее всего, она будет просто подключаться через диоды Шоттки прямо на вход модулей 4056. Так и КПД будет приемлемым, и поддержать цикл заряда при остановке СБ вполне сможет. Но правда не зимой- той площади, что можно возить на веле, зимой на это может не хватить...
Диоды на выходе СБ нужны, от этого не уйти, иначе ток потечёт в нее, а нам этого не нужно.
Главное условие- это номинальное напряжение солнечной батареи около 5в. Она не должна набирать такое напряжение, что бы срабатывать компаратор, а батарея на 6в номинальных на ярком солнышке выдаст все семь- семь с небольшим, и компаратор от такого может нагрузить ее на фару, в итоге будет потеря кучи энергии...

Более менее тестировать взаимодействие солнечной батареи и велоцаппы, или чего то что будет заменять ее на тестах, можно будет только весной, по другому не выйдет...
Так что подключение СБ это пока перспектива, хотя это именно что перспектива

[STALKER_Tipany]

Кстати, вот. Светодиоды бывают нескольких размеров. в том числе и красные. Какие использовал в схеме? 3мм или 5мм? поидее у них разные характеристики.

На счет подключения солнечной батареи.. Может для нее лучше отдельный модуль сделать?

[Neyasit]

Опишу немного работу схемы, что бы тот, кто будет ее собирать, мог понять что не так, если где то ошибеться



Микросхема представляет из себя сдвоенный компаратор, с общим питанием. В целом, можно заменить ее и на другой компаратор, но цоколевка у него скорее всего будет другой.
Светодиоды любые красные, с падением напряжения 1,64-1,7в
Теперь немного о том, как все это работает. Резисторы R1 и R2 это делитель напряжения. Он включён на неинвертирующий вход компаратора, именно он и измеряет напряжение. Если оно выше опорного, на выходе компаратора появляется напряжение. Опорное напряжение создают резистор R3 и светодиод D1. Если пороги срабатывания у вас отличаются от моих, то нужно померить напряжение между инвертирующим входом(помечен минусом) и минусом питания. Там должно быть 1,64-1,72в. Если напряжение другое, то стоит поменять светодиоды- эти не подойдут, из за них у вас и ушел порог срабатывания. Резистор R4 отвечает за гистерезис. Если его не впаять, то схема будет срабатывать при достижении определённого напряжения, и тут-же выключаться при его снижении даже на буквально 0,1в Кроме того, в схеме может начаться "дребезг" компаратора, когда тот постоянно срабатывает и отключается. Резистор R5 в целом не обязателен, схема работает и без него. Резистор R6 ограничивает ток через светодиод твердотельного реле. При использовании другого реле, может потребоваться его замена на резистор с другим номиналом.
Диодная развязка на плюсе питания предназначена для исключения взаимного влияния компонентов каналов друг на друга. Микросхема запитана при этом так, что бы получать питание из того канала, в котором выше напряжение.

[Neyasit]

STALKER_Tipany (13 декабря 2022 - 23:23) писал:

Кстати, вот. Светодиоды бывают нескольких размеров. в том числе и красные. Какие использовал в схеме? 3мм или 5мм? поидее у них разные характеристики.

На счет подключения солнечной батареи.. Может для нее лучше отдельный модуль сделать?

По светодиодам. Падение напряжения рабочее должно быть 1,64-1,7в Оно не зависит от размера корпуса, надо смотреть при покупке... Тестовая схема из резистора, мультиметра и двух батареек. По сути, надо через резистор запитать светодиод, и на его выводах померить напряжение. Это напряжение и есть напряжение падения на светодиоде.

Солнечная батарея. Имеет смысл проводить кабель для нее назад вела сразу, и ставить там разъём- меньше проводов будет висеть... Подключать ее как то отдельно смысла не очень много, хотя конечно можно.
Но это может быть маленький блок, на все той же 4056, подключаемый отдельно, для подзарядки чего либо на стоянке. Но основное назначение СБ на веле- не допускать прерывания цикла заряда. Дополнительная подпитка и увеличение скорости зарядки тут идет скорее бонусом. У батареи на верху велорюка не та площадь, что бы более менее быстро зарядить что то самостоятельно, но она способна подкинуть в общую копилку, и подхватить когда вел стоит зарядку. Хотя, на солнышке летом, она может докинуть не много не мало ватт 6-10 в систему.
Почему просто диод и сразу вход 4056. Все просто- КПД. особенно на слабом солнышке он важен, и именно при таком включении он будет максимальным. Все мои тесты говорят только одно- СБ и импульсный преобразователь дружат только до тех пор, пока есть яркое солнышко. Только оно притихло, и их дружба тут же все А вот с 4056 солнечная батарея продолжает дружить. Лучше бы конечно там без диода, но увы, никак не выйдет... Диод надо прятать не на СБ- особенно если она может использоваться отдельно. И в этом отдельно он может оказаться пустым потребителем, не несущий никакой пользы, что нам не подходит

[Neyasit]

Немного итогов экспериментов.
Во многих режимах схема ведёт себя вполне нормально, и делает то что от нее требуется. Однако, есть режим, в котором реле начинает устраивать нечто совершенно дикое, переключаясь как сумасшедшее
Дикая трель стала немного меньше с подключением выходной ёмкости, что указывает на то, что проблема вызвана пульсациями.
И емкость конденсатора придётся подбирать индивидуально, у велоцапп может быть разная частота переменного тока, а значит и емкость будет тоже разной.
Еще один отмеченный момент, это ток, на котором обрывается зарядка после включения светодиодов фары- он около 180-190мА...
Насколько это плохо? И плохо ли?..
Пойдём по порядку. Ток заряженного АКБ для лития считается 1/49 емкостного тока. То есть для АКБ на 2700 мА/ч это 55мА.
А значит, ток чистой зарядки остаеться еще около 135 мА. А недозаряд... менее 5%, которые АКБ теряет банально в первые пол часа отдыха после полной зарядки в любом случае
Так как эти пять процентов закачивать будет еще минут 20-30, то это как бы пустая трата времени, пытаться запихнуть их
Наоборот, только время экономит- если реле сработало, значит все, цикл можно завершать.
Потеря того, что и так уйдет за счет отдыха АКБ, я проблемой как то не считаю Тем более, что ниже 95% от ёмкости действует только штатный саморазряд, этого саморязряда отдыха как правило нету
Тем не менее, потенциальный риск музыкального оповещения от реле о том, что АКБ почти заряжен, все больше склоняет меня к мысли, что лучше ставить твердотельное реле- оно хотя бы не стучит по ушам
Само моргание вполне можно если не полностью устранить подбором ёмкости конденсатора фильтра, то во всяком случае заметно снизить, и сделать его редким явлением, что хоть и недостаток, но не критичный в целом
Мелькала мысль вообще отключать модуль 4056 на этом этапе, но такое целесообразно только когда стоит электромагнитное реле... При твердотельном это во первых не сделать, во-вторых не особо то и нужно
Но если кто то захочет именно схему, где после сброса нагрузки в фару реле сразу же отключает модуль 4056, я могу ее нарисовать

[STALKER_Tipany]

Neyasit сказал:

Тем не менее, потенциальный риск музыкального оповещения от реле о том, что АКБ почти заряжен

Звуковое оповещение может быть не лишним, но по идее не хорошо для реле, контакты будут подгорать.

А если.... в схему можно добавить "пакетный переключатель" только на реле, чтоб схема могла самостоятельно переключатся на следующий АКБ?, у меня их допустим 6 шт. в коробке

[Neyasit]

STALKER_Tipany (15 декабря 2022 - 08:03) писал:

Звуковое оповещение может быть не лишним, но по идее не хорошо для реле, контакты будут подгорать.

Для подгорания контактов там не хватит тока.
А вот для быстрого износа и выхода из строя такого "клацания" хватит точно... Реле то механическое если, оно так долго не проживёт... Особенно китайское дешевое.
Там до подвески конденсатора была трель на максимальной для реле скорости переключения. 100 Герц минимум. Это минус 6000 циклов включения за минуту, и такое дергание реле может продолжаться минут 10...
С конденсатором да, такого нету. Частота переключения резко падает. Можно ли убрать полностью, скажу позже, когда повешу емкость побольше, чем 2200 мкф
А насчет звукового оповещения, его можно сделать и без "акустики от реле"
Но да, лишним его назвать тяжело, тут 100% Посмотрю, что можно придумать на эту тему

UPD: Тест солнечных батарей, вчера и сегодня. Вчера было солнце, сегодня пасмурно.
Вчера выдали под 1 ватт, сегодня... Не хватит скорее всего АКБ заряжать вообще.
Сделаю еще один замер позже, но сомневаюсь что будет больше 15-20 мА в зарядку АКБ... А вчера было около 200 мА, что уже в целом могло заряжать АКБ, хоть и медленно.