Деятельность
Обсуждения
Пользователи
Календарь
Поиск
Помощь
Ваши варианты утилизации отходов жизнедеятельности и производства, их рациональное использование и извлечение пользы из , казалось бы, таких бесполезных вещей: сюда.
Часный дом,...... до городской канализации и смачной слюной не доплюнуть(300 м).... Чё делать??? Все местные роют колодцы, ж/б кольца или вообще обрезают бока у старых покрышек и ставят за место колец... И вперёд, каждый месяц - "Алё асенизатор???..." Увидел тут у знакомого несколько иную конструкцию канализации... Роют три колодца , на расстоянии 2-3 метра друг от друга... и соеденяют трубами.. Канализация из дома стекает в первый колодец.... Когда он наполнится до верху, вода перетекает по трубе во второй колодец... Так же со второго,при заполнении стекает в третий... А из третьего вывод трубы в местный желобок под дождевую воду... Что получается ??? 1. При заполнении всех трёх колодцев,на выходе в желобок будет достаточно чистая вода... В плане того ,что не ваняет и с виду это обычный ручеёк... 2. Асенизатор потребуется раз в пять лет... Для откачки отстоявшихся песка и грязи.. Мне такая система понравилась- мини очистные сооружения... Теперь можно посчитать расходы на установку трёх колодцев вместо одного... И посчитать расходы на асенизатора.... Такая система себя оправдает несколько раз....
НАШИ ОБЪЕКТЫ
ПРОДУКЦИЯ
ТЕХНОЛОГИЯ
ЦЕНЫ
ДИЛЕРЫ
ВОПРОСЫ
ГАЛЕРЕЯ
КОНТАКТЫ
SiteHeart
Расширяем дилерскую сеть
Обращаться:
"НПП" Полимер-Механика"
61017, Украина, г.Харьков, ул. Сериковская 12
Тел. +38(057)764-43-43
+38(057)752-02-43
E-mail: bioprocessor@ukr.net
БИОПРОЦЕССОР – инновационная технология очистки сточных вод
Биопроцессор - система очистных сооружений, позволяющая проводить высокоэффективную глубокую биологическую очистку стоков. Установка Биопроцессора - альтернатива проведению канализации. Биоканализация может использоваться в коттеджах, автомойках, домах и дачных поселках. Комплексная стоимость Биопроцессора в разы дешевле работ по проведению и обслуживанию классической канализации. ООО "НПП" Полимер-Механика" производит, реализует, устанавливает и совершенствует системы "Биопроцессор". Мы - уникальны в своем роде, подтверждение тому - сотни положительных отзывов, сформировавшие наш имидж, как надежного и ответственного партнера. Территориально мы находимся в Харькове, но имеем возможность устанавливать системы Биопроцессор по всей территории Украины и России.
БИОПРОЦЕССОР - альтернатива канализационным очистным сооружениям, по сути своей - автономная канализация. Служит для организации канализации загородного дома (автономной канализации дома). Прост в установке и обслуживании, не издаёт запахов, экологичен. Порой организовать канализацию частного дома можно только с использованием таких автономных систем: если централизованный канализационный коллектор далеко, то иных альтернатив просто не остается. Специалисты компании Полимер-Механика помогут вам в организации дачной канализации (локальной канализации для дачи), канализации коттеджа, загородного дома, дачи или дачного комплекса. Системы Биопроцессор позволяют обслуживать от 1 до 500 пользователей, обеспечивая очистку сточных вод на 98%! Помимо систем Биопроцессор наша компания проектирует, производит, устанавливает и обслуживает очистные сооружения для автомоек - системы Турбо-Петролеум, сепараторы жира, сепараторы нефтепродуктов.
Все модели БИОПРОЦЕССОРА комплектуются высоконадежной мембранной системой аэрации и блоком управления с использованием электронного модуля. Дополнительно системы комплектуются ультрафиолетовой системой обеззараживания воды. Ведь главный принцип наших установок - безотказная работа, базирующаяся на принципах абсолютной экологичности! Нами была решена сложная задача - удалось добиться реального повышения качества и надежности очистки бытовых сточных вод, в том числе и при активном применении бытовой химии.
Десять важных аргументов в пользу использования Биопроцессора
1. Высокая гарантированная степень очистки промышленных сточных вод - до 98%. Это позволяет использовать очищение воды повторно и даже сбрасывать их в водоемы рыбхозяйственного значения;
2. Почти полное отсутствие неприятных запахов - жутковатые воспоминания о выгребной яме и туалете во дворе могут остаться в прошлом - теперь очистные сооружения стоков чисты и на 100% экологичны!
3. Установки имеют высокую степень защиты от всех возможных эксплуатационных проблем - залповых сбросов, больших объемов стоков, избыточного применения, бытовой химии, длительного перерыва в поступлении стоков, что является немалым преимуществом перед любой другой системой загородной канализации;
4. Малый вес установки, компактность и высокая прочность корпуса - нет необходимости в бетонных кольцах, защитной кирпичной кладке и автокране при монтаже - канализация для дачи компактно впишется в общий ландшафт;
5. 100% герметичность индивидуальных очистных сооружений гарантируеться специальной сваркой и многократным контролем на отсутствие протечек - наша компания много лет занимаеться еще и химзащитой, гальваникой и мы прекрасно разбираемся в обеспечении полной герметичности;
6. Экономичность работы системы - от 60 Вт для малой установки на 5 - 10 пользователей до 1,5 - 2 кВт для нескольких десятков человек - локальная канализация Биопроцессор нересурсоёмка;
7. Полное отсутствие в установке подвижных частей и элементов - в ней попросту нечему ломаться: необходимость в обслуживании и ремонте минимальна, 1 раз в пару лет нужно заменить диафрагму компрессора и 1 раз в 3 месяца слить шлангом избыточный активный ил, образующийся при работе биологических очистных сооружений;
8. Установка автономной канализации полностью изготовлена из особого интергрально-вспенного полипропилена - современного экологически чистого пластика с отличной прочностью, корризионной стойкостью, биологической инертностью и прекрасными теплоизолирующими свойствами;
9. Биопроцессор бесшумен и удобен в работе, он идеально подходит для организации автономной канализации загородного дома - под крышкой установки удобно расположены компрессорный и электроотсек, все секции системы доступны для визуального контроля;
10. Высокое качество и надежность элементов установки - мы комплектуем системы проверенными японскими компрессорами, пневматическими клапанами, европейскими электронными блоками управления и пленочными аэраторами - срок реальной службы этих элементов более 15 лет, именно такой должна быть канализация дома: надежной и долговечной!
Для многих людей организовать канализацию загородного дома – неподъемная проблема: порой именно этот фактор становится ключевым при выборе дачи или коттеджа: если месторасположение и цена идеально подходят, то отсутствие канализационных очистных сооружений перечеркивает все вышеназванные преимущества: «Не пользоваться же нам, в самом деле, выгребной ямой!». Однако, сейчас автономная канализация для дачи скорее правило, нежели исключение: наружная канализация, септики и ливневая канализация уходят в прошлое, уступая место системам биологической очистки сточных вод. Именно им отдают предпочтения владельцы коттеджей, загородных домов, дач и дачных поселков, ведь стремясь обеспечить себе и своей семье надёжную среду обитания, многие полностью переходят на автономное энергообеспечение и вобоснабжение. Автономная канализация дома не играет роль исключения, в определённых моментах она даже более важна, чем вышеназванные системы.
Украинский рынок автономных систем очистки сточных вод стал активно развиваться в начале 2000-х годов. При этом последние два-три докризисных года благодаря активизации индивидуального строительства (см. “Ввод в эксплуатацию жилья…”) его объем увеличивался в среднем на 20% в год. С наступлением же кризиса темпы строительства коттеджных поселков и отдельных домовладений существенно замедлились (см. БИЗНЕС №40 от 05.10.09 г., стр.76, 77). В результате объемы продаж систем автономной канализации уменьшились. В частности, в 2009 г., по сравнению с 2008 г., по оценкам большинства операторов, объемы реализации систем очистки...
Компания ООО "Элит Строй Инвест" изготавливает септики для дачи, емкости и изделия для автономной канализации (канализационные пластиковые колодцы, очистные сооружения, различные системы канализации, локальные и дачные канализации, канализации загородного дома, септики отстойники, септики накопительные, пластиковые септики из полипропилена, полиэтиленовые септики, выгребные ямы, септики для загородного дома и дачи, системы очистки сточных вод). пластиковые септики, септик для дачи, септики для дома, канализация дачи загородного дома и другие товары народного и промышленного назначения из пластика (полиэтилена, полипропилена, АБС, ПВХ и полистирола).
Системы очистки сточных вод остнованные на полиэтиленовых емкостях абсолютно герметичны, долговечны (срок службы септика из пластика более 50 лет), легки в установке и эксплуатации.
Создавая автономную канализацию в своем доме, прежде всего, определитесь, по какой схеме будут работать ваши автономные очистные сооружения. Будет ли это септик накопительный или трехкамерный септик, достаточно эффективно выполняющий основные функции очистных сооружений. В последнем случае автономная канализация будет выполнять дофильтрацию сточных вод в грунт. Однако такая канализация все равно требует ежегодной очистки.
Изделия из пластика любого уровня сложности по чертежам или эскизам
Загородная канализация. Септик для дачи. Септик для дома. Цена на септик "Танк".
Основные конкурентные преимущества пластикового септика "ТАНК":
* Прочность конструкции-толщина стенок 15 мм., вес 150 кг.
* Простота конструкции-четыре камеры и эффективная система внутренних переливов.
* Не требуется бетонирования дна котлована и якорения.
* Экономия при монтаже-за счет прямоугольной формы меньший объем земляных работ.
* Экономное расходование материалов при обратной засыпке.
* Абсолютно нечему ломаться-материал полипропилен срок службы более 50 лет.
* Энергонезависимая система по СНиП 2.04.03-85 с почвенной дофильтрацией.
* Четырехкамерная система дает дополнительную степень очистки и увеличивает срок службы дренажа.
* Откачка осадка один раз в год.
Септик Танк-прочный, надежный, простой монтаж, дешевое обслуживание.
Загородная канализация септик для дачи "ТАНК" выполнен в четырехкамерном корпусе, что придает ему дополнительную степень очистки и тем самым увеличивает срок службы дренажа. Принцип работы каждой секции (стандартный для любого септика) - отделение тяжелых и легких примесей от основного потока воды. Тяжелые фракции выпадают на дно септика, легкие всплывают на поверхность, а перетекание воды из первой секции во вторую, третью и четвертую производится с помощью эффективной внутренней системой переливных труб, что позволяет продлить срок службы впитывающей площадки от заиливания.
Описание работы: септик для дома "ТАНК"- Через входящую трубу сточные воды попадают в первую секцию септика, где производится первичное разложение сточных вод от примесей на тяжелые и легкие составляющие (тяжелые взвешенные частицы постепенно осаждаются, а жировые, масляные частицы и органика всплывают на поверхность воды). Далее через систему внутренних переливов вода проходит остальные камеры в которых происходит химическая, механическая и биологическая очистка, при этом производится окончательная очистка воды до состояния, когда ее можно подавать на поля орошения (впитывающую площадку, инфильтратор или дренажный колодец), далее вода проникает в грунт где и происходит окончательная доочистка сточных вод.
Индивидуальный застройщик в России часто сталкивается с проблемой переработки и утилизации сточных и фекальных отходов. Для устройства туалета на даче своими руками в народном дачном загородном строительстве часто применяются следующие виды сооружений: обычная выгребная яма, переливная выгребная яма из бетонных колец ("народный септик"), септик подземный и септик поверхностный. Некоторые самодеятельные строители своими руками делают выгребные ямы для туалета на даче из бетонных колец или другого материала без дна, в надежде, что так фекальные массы из такого "септика" "лучше будет рассасываться". В этом случае возникает риск заражения питьевых вод из такого туалета на даче и против таких строителей может быть возбуждено уголовное дело по статье №250 УК РФ. самодельный септик для дачи своими руками
Устройство септика является, безусловно, лучшим выбором для обустройства туалета на даче, так как септик обеспечивает наилучшую очистку стоков, при правильном устройстве иэксплуатации у септика отсутствует неприятный запах, и септик для туалета на даче требует меньшего обслуживания в процессе эксплуатации по сравнению с выгребной ямой. Однако, промышленно изготовленный септик для дачи или коттеджа - весьма дорогое удовольствие. Как же можно выйти из положения, если все таки хочется устроить септик для туалета на даче своими руками?
Мы предлагаем схемы устройства простейших септиков для туалетов на даче, которые вы можете сделать своими руками из недорогих материалов. Эти септики для дачи работают и довольно не плохо и выполняют свои задачи в соответсвтии с затраченными на них средствами.
Какой самодельный септик выбрать для туалета на даче? Если ваша дача используется только в теплый период, у вас нет ванной и семья не более 4-х человек - можно сделать поверхностный септик. Этот септик для дачи обойдется немного дешевле. Такой септик - предмет выбора при очень высоком уровне грунтовых вод.
Но наиболее проверенной конструкцией для туалета на даче является традиционный подземный септик. Устройство такого септика для дачи своими руками обойдется немного дороже, чем поверхностный септик,, но если у вас большой дом, большая семья, есть ванна, вы живете в доме круглый год - используйте подземный септик, тем более, что он построен по модульному принципу и мощность его может быть увеличена в любое время. Придется только покопать землю немного...чтобы увеличить септик.
Подземный септик
Взяв за основу стандартную схему септика, мы использовали недорогие подручные материалы для изготовления самодельного септика из двух емкостей объемом по 700 литров каждая. При необходимости, можно использовать емкости в 1000 литров каждая и объединять их в модули по схеме представленной выше. Здесь мы не будем воспроизводить теоретические основы для работы септиков, требуемые объемы, площади полей орошения - вы легко сможете найти всю эту информацию в Интернете. Остановимся на конструктивных особенностях и используемых материалах для самодельного септика. Сразу оговоримся - что собранный по этой схеме септик успешно работает в летнее и зимнее время и не создает трудностей со своей эксплуатацией. Единственное чего он требует - регулярную засыпку бактериальных препаратов для избежания появления неприятных запахов в туалетной комнате. Мы использовали Доктор Роэбик - сухой и дорогой американский препарат, но впоследствии перешли на московский Тамир - он понравился нам больше. (С ним, кстати, можно делать шикарный быстрый компост).
септик их еврокубов самодельный септик
Итак мы взяли два пластиковых контейнера из-под клея ПВА ценой в 2000 рублей каждый и соединили их по приведенной выше схеме. Особо остановлюсь на необходимости надевать тройники на все оголовки труб внутри емкостей - это спасет от засорения флотирующими на поверхности поверхностно-активными веществами (мыло, шампуни, посудомои и т.п.). Обязательно соединение и газоотводной трубкой выше рабочего уровня жидкости. Для соединений мы использовали обычные серые канализационные трубы, которые потом утеплили пенополиэтиленом и пенопластом. Лучше использовать рыжие специальные трубы для наружной канализации. Соединения мы щедро проклеивали силиконовым герметиком и оборачивали сантехническим серым скотчем. При желании можно соединения труб с баками пройти эпоксидом. На выходе в к трубе на поле аэрации желательно установить обратный клапан (дорогая штука - около 1500 руб) который предотвратит затекание грунтовых вод. Частично от этого может помочь создание отрицательного уклона в отводящей трубе и поле фильтрации. Погруженные в грунт баки желательно укрепить с наружной стороны железными или деревянными щитами и утеплить пенопластом с боков и, особенно, сверху. Также, можно утеплить выходящие из дома к септику канализационные трубы. На высокопучнистых грунтах рекомендуют залить баки в бетон , чтобы предотвратить всплытие баков. В нашем случае, на торфе делать это не обязательно. Также, надо вывести вентиляцию. В теории - выход ее должен быть не ниже 4-х метров, чтобы не доставлять неприятностей не себе, ни соседям, но на практике, при использовании биопрепарата Тамир, автор нюхал вентиляционную трубу септика на высоте 1,5 метра и не был шокирован ароматом.септик самодельный септик септик для дачи Что еще важно для септика? Стараться не спускать в унитаз туалетную бумагу, хотя тот же Тамир ее разлагает, но все-таки - лучше поостеречься. Не спускать моющие средства в большом количестве. Кстати, для профилактики убийства всевозможных полезных бактерий, делающих свое полезное дело в первом баке септика с фекалиями, мы вывели канализацию из ванной комнаты и душевой сразу во второй бак. Это обеспечит более благоприятные условия для любящих фекалии бактерий в первом баке септика. В отличие от круглых септиков, септики из этих баков не были замечены во всплытии во время пучения грунта. Однако можно для перестраховки привязать их к закладной бетонной плите - подставке. Особо отметим, что СНИП запрещает проводить отсыпку труб полей аэрации керамзитом, шлаком или любым другим видом засыпной теплоизоляции.
Источник
тут есть и критика - прошу и ваши идею для анализа)
Самодельный септик.
Для начала небольшое вступление - зачем я это пишу, и почему я считаю свою самоделку достойной внимания.
В последнее время я очень часто встречаю рассуждения людей, которые хотят купить или сделать септик, узнают об ограничениях их использования анонсированных в рекомендациях разработчиков готовых септиков. И отказываются. Не просто отказываются от покупки готового септика, а вообще отказываются от строительства своего дома, полагая, что в нем они не смогут создать для себя условия комфортного проживания, либо остаются существовать с нужником на улице. Мне становится немного жаль таких людей, потому как они просто дезинформированы.
Создать нормальную канализацию можно, и стоить это может гораздо меньше, чем новенький "Икарус". При этом я считаю, что пользование нормальной канализацией в своем доме должно рассматриваться не как роскошь, а как норма.
Я затратил на свой септик сравнительно не много денег, после этого смог спокойно им пользоваться.
Я пользуюсь химией - фейри там всякие и т.п. Особо не переживаю о попадании в унитаз бумаги и прочего мусора. Разумеется, песок да цемент в унитаз я не спускаю, но все что может сгнить вполне может там оказаться.
Проще говоря, у меня канализация вполне сравнима по своей функциональности с квартирной канализацией.
Мне крайне неприятно, что "рвачи", продающие за огромные деньги готовые септики разводят людей, заставляют их покупать небольшие камеры за большие деньги, а потом всю жизнь ограничивать себя в стоках - принимать ванну по очереди не чаще Х раз в день. При всем этом, самодельные септики, позволяющие забыть о всех ограничениях воспринимаются как решение бедных, которым просто не хватило денег, чтобы купить чудо-бочку. (Комментарий 1)
Требования к септикам
Весь вопрос об организации очистки продуктов жизнедеятельности можно свести к трем нормам:
1. Отношение объема септика к объему сбросов и время нахождения в нем не переработанной органики. (Минимально необходимое время пребывания стоков)
2. Возможность расслоения стоков. (Всплавание легких составляющих и осаждение тяжелых, с переливом в следующую емкость только тяжело плвающей составляющей и всего что расстворено)
3. Возможность отвода стоков прошедших первичную очистку для почвенной доочистки.
Разумеется, в данном контексте не рассматривается система, из которой продукты переработки сбрасываются на рельеф или в водоем.
Подробнее о соответствии септиков нормам, предъявляемых к ним требованиях и принципах работы можно прочесть в статьях А. Ратникова и углубляться в эти темы я не буду. Целью данной статьи является просто описание процесса строительства отдельно взятого септика на моем участке.
И последнее: все ниже изложенное - не пример для подражания, а предмет для критики и замечаний.
Я так сделал и мне нравится, а если кому-нибудь такой же способ решения проблем канализации частного дома подойдет - буду рад, значит не зря печатал... Ну а если я допустил ряд ошибок – может кто – то об этом скажет, и другие их не допустят.
А теперь по порядку...
Чего я хотел добиться:
При продумывании септика основным требованием было создание комфортных условий проживания при минимальных расходах. Эти условия, на мой взгляд, должны включать следующие пункты:
- Возможность сливать стоки в объемах, которые мне диктует факт постоянного проживания в доме со всеми удобствами, а не ограничение септика.
- Отсутствие проблем с септиком в случае неприятностей с сантехникой или приезда большого количества гостей (То есть – не регулярные сбросы стоков, значительно превышающие по объему норму).
- Возможность вызова ассенизаторской машины не чаще 1 раза в 3 года.
- Полное отсутствие запахов.
- Отсутствие необходимости чистки полей фильтрации в ближайшие 20-30 лет.
- Минимизация затрат на строительство.
Решение:
Стоит сразу сказать, что с землей и условиями для постройки септика мне повезло. В моем случае условия были следующими:
- Уровень грунтовых вод ниже 4 метров
- Тип почвы – суглинок/супесь/песок слоями на глубине до 1,5 метра, и далее суглинок переходящий в глину.
- Естественный уклон участка от места входа трубы от дома к септику до конца поля фильтрации около одного метра, а до ревизии ливневого стока 2 м
Таким образом, я мог сделать систему перелива используя естественный уклон, был застрахован от переполнения системы ливневыми и паводковыми водами, был избавлен от необходимости обеспечивать герметичность септика. (Комментарий 2) Ну а впитывающая способность грунта была вполне достаточной, чтобы справится с гораздо большими объемами стоков.
В доме планируется проживание четырех человек, потому достаточным будет объем септика в 3 куба. Строить было решено две камеры для первоначального расслоения (Комментарий 3), брожения и осаждения стоков и затем дополнительную фильтрующую камеру на случай сильного превышения сбросов в септик и для аэробных процессов, для уменьшения выделения возможных запахов (Комментарий 4)
Затем поле фильтрации для впитывания воды и почвенной доочистки.
Таким образом, септик должен работать следующим образом:
Стоки попадают в первую камеру, где и происходит их первоначальное расслоение и сбраживание осадка. Данная камера служит пристанищем, анаэробов. На выходе из нее ставим перелив – тройник, с опущенной вниз трубой для забора воды и направленной вверх трубой для воздуха. Через него будут проходить только остатки с небольшой фракцией, так как забор воды происходит с глубины окло 50 см (Комментарий 5)
Затем стоки переливаются во вторую камеру, в которой идут те же процессы, но в несколько меньшей мере, так как органики камера будет содержать гораздо меньше. Перелив из этой камеры так же оснащен тройником.
Затем стоки по тройнику попадают в дополнительную небольшую камеру, в которой будет происходить их полная очистка от взвешенных фракций, за счет прохождения жидкости через слой выпавшего ила и далее через геотекстиль.
и вода будет дальше проходить только для частичной очистки от растворенных в ней соединений азота. Эта камера представляет из себя небольшую емкость, в которой по верху организована возможность прохода воздуха для естественной вентиляции, а внизу осуществляется забор воды для дальнейшей очистки через фильтр.
Затем вода попадает в зону аэробной доочистки, для устранения запаха аммиака (Комментарий 6)
Камера эта будет представлять из себя не глубокую вытянутую емкость, с отношением заполненной водой части по высоте к ширине не более ½, заполненную субстратом для бактерий – крупным гранитным гравием, фракция 40-60, над которой нужно организовать постоянное движение свежего воздуха, для обеспечения местных жителей (аэробные бактерии) кислородом.
Затем вода будет поступать по дренажным трубам в грунт для дальнейшей почвенной доочистки, там она и будет впитываться.
Аэрация будет осуществляться самотёчно, благодаря забору воздуха в нижней точке участка, и выводу канализационной трубы над коньком (тяга, обусловленная теплом дома).
Схема конструкции:
Описание строительства:
Остается описать как я реализовал все эти идеи…
Началось все с покупки колец. Отливать камеры из бетона я не стал, по причине того, что случайно наткнулся на машину колец, привезенных из Белоруссии, цена которых составляла 850 руб. вместе с доставкой и разгрузкой. Ребята, которые мне привезли кольца, просто молодцы. Был приятно удивлен их предприимчивостью и работоспособностью. Не часто приходится видеть, как пара худеньких спокойно вручную разгружают 800 килограммовые кольца. Это были парни из Смоленска, которые самостоятельно возят. Им для разгрузки понадобились только пара ломов, пара направляющих труб и четыре старые покрышки. За час они разгрузили и сложили все в указанном мной месте.
Естественно, кольца были сразу приобретены, после того как я узнал цену, в количестве 8 штук. Из них два ушли, в последствии, на оголовок скважины, а шесть были использованы для септика. Рабочий объем шести колец 2*3 составил примерно 3,5 куба, что вполне соответствовало моим потребностям для двух первых камер. Сразу поясню, что рабочий объем на много меньше истинного, так как кольца снизу будут заполнены оседающим илом, а сверху наполнены не до верха.
Затем я нанял узбеков, которые вырыли мне яму под кольца по цене 300 руб. / кольцо.
После этого я прорыл траншею от дома до колец, пробил отверстие для канализационной трубы и двух тройников, установил тройники, канализационная труба у меня прошла на глубине 80 см, потому пришлось ее дополнительно утеплить энергофлексом слегка прикопать и дополнительно укрыть сверху, для исключения ее промерзания. (Комментарий 7)
Утепленная труба при постоянном пользовании промерзать не должна, так как стоки из дома теплые, и грунт вокруг трубы будет ими прогреваться.
Когда все отверстия были пробиты и трубы установлены, я замазал щели между кольцами и вокруг труб штукатуркой, а дно забетонировал. Стоимость крышек и люков на рынке меня неприятно удивила, потому крышки я решил отлить на месте. Для этого я сколотил опалубку на колодцы, положил 70 уголок для опоры крышек, арматуру, и залил все это безобразие бетоном. Расход материалов на эти работы – 2 мешка цемента, по 0,3 м³ песка и гравия фракции 5/20, 7 метров уголка L 70, и один день работы.
Для того, чтобы организовать дополнительный резервуар на случай больших выбросов при приезде гостей, или поломке сантехники, я сделал дополнительную емкость, которая в норме будет выполнять функцию аэробного разложения стока, но чистить несколько кубов гравия – процедура не слишком приятная, да и делать это вообще когда-либо у меня нет ни малейшего желания, потому с сделал в ее основании фильтр, который и должен отсекать всю грязь, попадающую в эту емкость.
Опишу подробнее процесс строительства этой емкости.
Для начала, естественно, была копка. От второй секции вниз участка, на протяжении 5 метров, была вырыта траншея, шириной 120 см и глубиной 200 см в самом глубоком месте, с ровным дном. Затем я выставил опалубку из старого шифера, залил стенки и дно бетоном слоем около 20 см. Стенки емкости сделал в высоту около метра от дна емкости. Получилось такое подобие бетонного корыта, с трубой вначале, из которой будут в него попадать стоки из септика, и четырьмя трубами в конце, три из которых будут использованы для отвода стоков в грунт, а одна для подачи воздуха.
Затем на расстоянии метра от начала этой емкости я сделал бетонную перегородку, которая на 20 сантиметров ниже стенок, и в нее при заливке вложил кусок дренажной трубы длиной около 4 метров, обвернутый геотекстилем, так что вся его длина оказалась в маленькой части емкости. Когда перегородка застыла, кусок трубы я свернул кольцами, скрепил проволокой и дополнительно поместил в мешок из геотекстиля – это будет фильтр, через который вода сможет выходить из фильтрующего отдела в остальную часть емкости. Думаю, что чистить эту емкость в ближайшие годы не обязательно – на такую длину воды будет просачиваться достаточно и условием ее нахождения в толще ила, однако люк над этой емкостью я предусмотрел, и при необходимости откачать оттуда нечистоты возможность остается. Перегородку ниже уровня стенок я сделал для того, чтобы воздух мог свободно перемещаться по верху емкости, и в случае окончательного наполнение этой емкости илом и массового сброса воды в септик лишняя вода смогла бы удаляться из камеры через верх перегородки (Надеюсь, что до этого не дойдет, так как при этом гравий в остальной части камеры быстро заилится). Остальную часть емкости я заполнил мытым гранитным гравием фракции 40-60 ниже уровня перегородки на 10 см, и расположил выводные трубы так чтобы при заполнении емкости водой уровень ее был на 5 см ниже уровня перегородки.
Затем я приступил к созданию поля фильтрации. Для этих целей я приобрел 70 метров дренажных труб в геотекстиле, рулон геотекстиля и нанял узбеков на копку. От выхода из септика я попросил прокопать траншеи расходящимися лучами с небольшим уклоном. В траншеи я уложил песок слоем в 15 см, затем просыпал гравий, выровнял поверхность пролил и уложил трубы. На трубы снова насыпал слой гравия, сверху песок. По верху проложил геотекстиль и засыпал все грунтом. От верхней трубы я положил десятиметровый кусок дренажной трубы от выхода из септика к ревизии ливневой канализации. По этой трубе будет в септик поступать воздух.
После окончания земляных работ я заполнил септик водой, чтобы посмотреть как все переливается, и лишний раз удостовериться в том, что все переливы работают так как я и рассчитывал. Все было в порядке, и септик был оставлен в открытом состоянии на 3 недели, так как продолжить работы по его запечатыванию мне не позволяли ежедневные дожди. При этом я начал пользоваться септиком, подключив к нему один унитаз, одну ванну и одну мойку (остальные санузлы в моем доме пока не доделаны). К моменту окончания дождей, когда я смог продолжить доделку септика, уровень воды в первой секции был на уровне перелива, во второй секции упал до половины, в бетонном корыте в первом отделе упал до уровня десяти сантиметров от низа, в следующей секции верхний слой гравия начал просыхать. Одним словом – скорость ухода воды через бетонные стенки всей системы опережала скорость сброса воды в септик от двух жильцов. Но при длительной эксплуатации поры в бетоне забьются и проход воды через стенки будет минимальным.
Дождавшись хорошей погоды, я соорудил опалубку над аэрационной секцией из старого шифера на подпорках, навязал арматуры и залил верх двадцати сантиметровым слоем бетона, оставив люк только над фильтрационной секцией, с крышкой из четырех миллимитровой стали. Сделал люки на остальные секции из досок, тщательно просмоленных, и закрыл все это безобразие. Когда бетонная крышка набрала крепость, засыпал все землей.
В дальнейшем планирую места расположения люков двух первых камер закрыть газоном, который можно будет снимать - он будет располагаться в плоских ящиках. Но так, чтобы для откачки люки можно было открыть. Среди окружающего газона люков не должно быть видно. Люк над фильтрационной секцией я засыпал землей, потому чтобы до него добраться придется немного покапать. В ближайшие годы я туда заглядывать не собираюсь. А над полем фильтрации моя жена посадит розарий.
Примерная смета (на 2006 г.):
вот тут он и вся новость
Примечания Андрея Ратникова:
1*
Вот тут я с Вами не соглашусь. Всё выше сказанное скорее относится к аэрационным очистным сооружениям, нежели к септикам. Там действительно стоимость пластикового контейнера очень скромных габаритов приближается к цене автомобиля. А готовые септики на их фоне явно выигрывают. Вы правы в одном. Не стоит платить за то, что кто-то возьмёт готовую цистерну, привернёт к ней пару тройников и продаст её Вам за двойную цену в качестве эксклюзивного септика с громким раскрученным названием. Решением для бедных называют все септики именно продавцы аэрационных сооружений.
Кроме того, готовые септики, как правило, пластиковые, а это важно при водонасыщенных грунтах. Но и тут, дешевле купить бочку, называющуюся бочкой, и превратить её в септик самому, сэкономив половину стоимости.
В случае, если есть желание экономить дальше, можно строить септик самому. Он будет не хуже покупного, но значительно дешевле.
Если же самому по каким-либо причинам строить нет возможности, прислушайтесь к словам автора и не экономьте на объёме септика, ибо большой септик действительно снимает все ограничения по количеству стоков.
2*
Санитарные врачи не разделят Вашего оптимизма, ибо по нормам септик должен быть герметичен, хотя это не всегда правильно с моей точки зрения
3*
Я полагаю это избыточным, но не вредным
4*
Здесь основное моё несогласие с Вами. Аэробных процессов в ней не будет, и запахи она не уменьшит.
5*
Много. Омертвляете объём. Достаточно опустить тройник на 15-20 сантиметров. Чем глубже опускаете, тем чаще выгружать осадок
6*
Запах устранять не нужно, ибо он успешно устраняется через стояк на крыше. Отчасти Вы правы, но решение не сильно эффективное и достаточно дорогое.
7*
Избыточно для МО. У меня лежит на 60 см без утепления.
____________________
С мыслями об экологии и комфорте ShuheR приступил к обустройству на своем дачном участке септика для утилизации бытовых стоков.
ShuheR живёт на даче постоянно. В будние дни на даче проживают 1-2 человека, а по выходным от 2 до 10 человек. Слив в септик осуществляется из бани, кухни, туалета и летней кухни.
Материалы
Земля, на которой будет располагаться септик, состоит из плодородной почвы - 70-80 см, а дальше находиться глина. Где находится уровень грунтовых вод, ShuheR не знает.
ShuheR решил строить септик из материалов, которые были в наличии, это:
* 18 мешков цемента м - 500,
* примерно 2 м3 щебня,
* примерно 1.5 м3 песка,
* 4 листа плоского пресованного шифера 1х1.5м,
* уголок металлический 35 метров,
* арматура разного диаметра (примерно где-то метров 130-150),
* трубы для внешней прокладки (рыжие) 2х2метра, 1х3 метра,
* труба для внутренней прокладки 1х0.5м, 1х2м,
* керамзит примерно 1м3,
* кирпич б/у штук 200.
Строительство
Часто дачные постройки возводят по выходным дням и строительство септика не исключение. Начали с рытья ямы размером 2х3м и глубиной 2м.
В процессе работы стены ямы стали осыпаться, поэтому ShuheR при помощи полиэтилена остановил этот процесс, а затем связал арматуру для бетонного основания, установил опалубку и забетонировал.
После бетонирования они ждали две недели, пока бетон окреп, а затем сняли опалубку. Их взору предстала печальная картина - бетон неплотно лег, а кое-где были сплошные дыры.
Совет от ShuheR- Друзья не повторяйте чужие ошибки, обязательно используйте мелкий щебень, делайте опалубку шире и трамбуйте бетон.
Пришлось ShuheRу и компании латать дыры, заделывая их заплатками. Затем он нарезал железный уголок и соорудил из него каркас крыши септика. Сверху уложил шифер, предварительно нарезав его по размеру ячеек каркаса септика. Для жёсткости конструкции поверх шифера была уложена арматура и всё залито бетоном.
Через неделю вернулись к строительству, и вместе со своим дядей он сварил из уголков рамку для люка, а затем всю эту конструкцию обложил кирпичём.
Изображение Изображение Прошла ещё неделя и в выходные поверх бетона они засыпали керамзит и глину толщиной 15-20 сантиметров ровно под крышу люка. Люк изготовили из плоских батарей, а затем его закрыли гидроизоляционным материалом.
Итог
В результате проделанной работы ShuheR и компания построили септик с полезным объемом - 3.75 м3. Первая камера получилась размером 2.25 м3, а вторая 1.5 м3. Переливная труба находится чуть выше середины. Тройники пока не удалось установить. По расчётам ShuheR через вентиляционную трубу воздух будет поступать в септик. Выходная труба будет подсоединена к канализационной трубе в бане, а оттуда выведена на крышу.
Весной он планирует выкопать траншею для дополнительной очистки и впитывания в почву «серых вод». Глубина траншеи 2 метра, на дно засыплет 30 см щебня, а сверху уложит дренажную трубу.
Начало использования септика планируется весной, после выполнения всех работ.
Размещено участником форума http://www.forumhouse.ru/ ShuheR (Александр)
___________________________
Строим септик.
Итак, мы решили строить септик. Попробую ответить на самые типичные вопросы тех, кто решил это сделать самостоятельно.
Андрей Ратников, экоаудитор, тех. директор ООО СПО «БиоСтрой». Cпециально для Aquart-Info.
Кратко я повторю общий вывод – для обычного дома достаточно однокамерного септика, рассчитанного на трёхсуточное пребывание в нём стоков. Разумеется, после такого септика стоки должны проходить дальнейшую почвенную очистку (фильтрацию, утилизацию), а не сбрасываться прямо в водоём. Кстати, в случаях очень высокого уровня грунтовых вод бывает невозможным подавать стоки на сооружения почвенной фильтрации самотёком. Тогда приходится организовывать их перекачку, а сами сооружения почвенной фильтрации размещать в невысокой насыпи. В дальнейшем, эту насыпь можно декорировать под альпийскую горку или посадить на ней кусты и деревья. Получится красиво и полезно - утилизация сточных вод и почвенный полив растений "в одном флаконе". Способов декорации много, всё зависит от желаний возможностей и фантазии владельца участка.
Итак, мы решили строить септик. Для начала грубо прикинем его объём. Проектировщики обычно рассчитывают, что один постоянно проживающий человек потребляет 200 литров воды в сутки. Соответственно, стоков от него получается столько же. Допустим, у вас постоянно проживают 5 человек. Тогда септик на трёхсуточное пребывание в нём стоков будет объёмом 3 кубических метра.
Если будете собирать его из стандартных железобетонных колец, то понадобятся 3 таких кольца диаметром 1,5 метра и высотой 0,9 метра, одна плита перекрытия и один чугунный люк. Их суммарная стоимость составит примерно 13-15 тысяч рублей. Если Вам трудно достать или тяжело работать с полутораметровыми кольцами, вес которых может превышать тонну, можно взять кольца меньшего диаметра, а чтобы септик не оказался слишком глубок, сделать две емкости, соединив их последовательно. Получится двухкамерный септик. Напомню, что очищать стоки он будет точно так же, как однокамерный, такого же объема (вспомните предыдущую главу). В тоже время, самый простой покупной септик такого объёма обойдётся Вам не меньше 60 тысяч рублей, при этом работать самодельный и покупной септики будут одинаково.
Так что же делать - покупать или строить самому? Человеку, не имеющему времени и желания заниматься строительством, но располагающему нужной суммой на покупку, я бы рекомендовал септик купить. Ещё лучше - заключить с приличной фирмой договор на его доставку и установку. Будет дороже, но не придётся самому вникать во все мелочи. Если же денег не много и есть желание сделать самому – попробуйте построить. Вариантов самодельных септиков может быть очень много.
Для домовладельцев, решивших купить готовое изделие я напишу отдельную статью (потому что качество не всегда напрямую зависит от цены), а сейчас попробую ответить на самые типичные вопросы тех, кто решил строить септик сам.
Совершенно не хочется возиться с бетонными кольцами, с гидроизоляцией их стыков и прочим. Я слышал о пластиковых емкостях и их цена кажется мне подходящей. Вы встречали в своей практике подобные сооружения?
Изображение
Готовая ёмкость для септика.
Строго говоря, септик можно сделать практически из чего угодно. Естественно, нужно учитывать местные условия, сумму, которой Вы располагаете и свои предпочтения. Большинство пластиковых емкостей маловаты для септика, поэтому скорее всего Вам потребуется несколько их штук, но если сможете купить один такой септик нужного размера, то останется лишь просто закопать его. Перед этим обязательно предусмотрев защиту такого бака от выдавливания на поверхность. Без такой защиты. легкий полимерный септик будет медленно всплывать в почве, как поплавок в воде.
Не раздавит ли пластиковую емкость грунтом?
Чтобы грамотно просчитать возможность раздавливания, нужно иметь точные данные о конкретных грунтах, а они стоят приличных денег. Поэтому, поверьте мне на слово – в большинстве фирм-установщиков никто такие расчёты не делает, а монтаж ведут просто с учетом прошлых установок. Если соблюдать все правила монтажа пластиковых емкостей в грунте, то можно использовать бак с толщиной стенки 6-7 мм. Лучше конечно потолще и с гофрированными стенками, но многое зависит от грамотного монтажа, а запас толщины стенки задается для страховки от неприятных сюрпризов, вроде острого камешка или халтурной обратной засыпки. Кроме того, при выборе конкретной бочки необходимо учитывать возможность её крепления от всплытия.
Как защищают пластиковые емкости от всплытия и сдавливания?
Чаще всего баки крепят тросами или полосами нержавеющей стали к большому грузу под септиком. Обычно простой бетонной плите. Иногда вокруг септика заливают бетон низких марок (с арматурным каркасом или без), или же делают обратную засыпку котлована смесью песка с цементом в соотношении не менее 10:1 (в тяжелых грунтах 5:1). Перед таким бетонированием и запуском емкости обязательно наполняют водой.
Кстати, что бы Вам ни говорили "бывалые" советчики, не стоит проводить работы с полиэтиленовыми изделиями (емкостями, трубами) в холодное время года при минусовой температуре.
Как Вы думаете можно сделать септик из стандартных ёмкостей для транспортировки, под названием "еврокуб"? Иногда они продаются после освобождения от своего прежнего содержимого, примерно за 1200 рублей.
Из них можно сделать септик, но есть одна особенность. Толщина стенки этого "еврокуба" всего 2 мм. Это мало для простого закапывания в грунт - нужно усилить конструкцию. Усиление не только предотвратит его раздавливание, но и защитит от всплытия. Для этого нужно залить еврокуб в бетон.
Расскажите о таком усилении поподробнее.
Для начала определимся с ёмкостью септика. В расчёт примем 200 литров на человека в сутки и трёхсуточное пребывание стоков в септике. Допустим, в доме трое постоянно проживающих человек, поэтому необходим септик объёмом 1,8 куба. Для этого мы берём два одно-кубовых "еврокуба" и примерно 2,0 - 2,5 кубических метра бетона. Выкапываем две аккуратные ямы по размеру "еврокуба", на 15-20 сантиметров шире его с каждой стороны. Затем заливаем на дно слой бетона - те же пятнадцать-двадцать сантиметров. Затем устанавливаем сверху "еврокуб", и наполняем его водой (что бы не всплыл и не был раздавлен). После этого заполняем бетоном пазухи между стенами ямы и "еврокубом". Затем устанавливаем горловины и заливаем все сверху окончательно слоем бетона той же толщины. Необходимо помнить, что до заливки нужно смонтировать входной и выпускной патрубки, дабы не долбить потом бетон. Сверху бетонировать аккуратно, помня о небольшой толщине стенки бака. Бак при этом лучше держать полностью залитым водой и с завинченной герметично крышкой.
В результате получится дешёвый и герметичный септик. Куб бетона стоит 2,5 – 3,0 тысячи рублей. Итого, за два "еврокуба" и бетон Вы заплатите меньше 10 тысяч рублей. Конечно, ещё придётся купить люки и горловины, оплатить земляные работы, но всё равно это значительно дешевле покупного септика.
Изображение
Еврокубы на европоддоне.
Можно ли использовать какие то другие емкости?
Разумеется. Можно купить готовую емкость, специально предназначенную для септика. Например, объемом 1700 литров и толщиной стенки 10 мм будет стоить примерно 12 – 13 тысяч рублей. Её достаточно просто закопать, прикрепив к монолитной бетонной плите для защиты от всплытия.
Можно использовать цилиндрическую емкость из полиэтилена с толщиной стенки 6 – 7 мм и объемом 1600 литров. Её цена составляет 10,0 – 11,0 тысяч рублей. Её так же можно просто закопать в грунт, но более осторожно, чем ёмкость с 10 миллиметровой стенкой.
Продавцы ЛОС утверждают, что в Московской области с некоторых пор запрещены септики и подземная фильтрация стоков, можете уточнить этот вопрос.
Нет, не запрещены. Запрещён сброс неочищенного стока на рельеф и в водоёмы. Чтобы не быть голословным, приведу две цитаты из нормативных документов:
Технические правила и нормы строительства, эксплуатации и контроля работы сооружений систем водоотведения объектов малоэтажной застройки на территории Московской области ТСН ЭК - 97 МО:
Септики предназначены для предварительной очистки сточных вод и перегнивания выпавшего осадка и применяются в индивидуальных и местных системах водоотведения.
7.4.4.1. Сооружения почвенной очистки на естественных грунтах (фильтрующие колодцы и поля подземной фильтрации) или искусственной фильтрующей загрузке (фильтрующие траншеи и песчано-гравийные фильтры) в зависимости от требований к очищенной сточной воде используют в сочетании:
с септиками - для полной биологической очистки; с установками полной заводской готовности - для глубокой очистки (доочистки) сточных вод.
ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ АВТОНОМНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ ОДНОКВАРТИРНЫХ И БЛОКИРОВАННЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ (МДС 40-2.2000):
3.16. В зависимости от местных условий сточные воды могут очищаться и отводиться в водоем, очищаться и поступать в поглощающий их грунт или направляться в накопитель с периодическим вызовом ассенизационными машинами на очистные сооружения.
3.19. Расстояние от участка, используемого для отведения сточных вод в грунт до шахтных или трубчатых колодцев, используемых для питьевого водоснабжения, определяется наличием участков фильтрующих грунтов между водоносным горизонтом и пластами грунта, поглощающими сточные воды. При гарантированном отсутствии такой связи расстояние до колодцев должно быть не менее 20 м, при ее наличии - определяться гидрогеологическими службами с учетом направления потока подземных вод и его возможных изменений при водозаборе.
Отведение сточных вод в грунт осуществляется после предварительной очистки в септиках. Санитарно-защитную зону от септика до жилого здания следует принимать 5 м.
Этой осенью я смонтировал свое очистное сооружение: два бетонных колодца с сообщением между собой и, далее, отводом стоков в фильтрующий колодец. Всё готово, но я опасаюсь зимнего запуска. Стоит ли ждать до весны?
Септик, это в основном, отстойник. В нём выпадают в осадок крупные загрязнения, а вода направляется на очистку в грунт. Кроме того, в септике происходит метановое брожение выпавшего осадка. Естественно, при низкой температуре брожение идёт очень медленно. Ничего страшного в этом замедлении нет – осадок добродит летом. А воду септик освободит от загрязнения зимой так же, как и летом, поскольку в нём очистка воды идёт за счёт простого отстаивания, на которое температура не влияет.
Теперь об очистке стоков в почве. Температура почвы, на глубине ниже промерзания, практически постоянна и от времени года меняется очень незначительно. Поэтому, почвенная очистка зимой и летом идёт примерно одинаково. Другое дело, что летом биогенные элементы из стока активно поглощают ещё и растения. А зимой - только почвенные бактерии. Вообще, говоря о почвенной очистке, нужно понимать, что это условный термин. На самом деле очистки в общепринятом смысле там нет. Все вещества стока просто включаются в пищевую цепочку биоценоза почвы. По большому счету, зимний пуск весьма затруднён только на аэрационных сооружениях, а для септика это не актуально, хотя некоторое ухудшение работы будет.
Куда девать воду после септика, если грунт на моем участке вообще не проницаемый? Поля фильтрации исключены по санитарным нормам. Копать колодец до первого слоя песка (на глубине 5-6 метров) я не могу, поскольку вода для питья берется именно оттуда, и не только у меня а и у всех в округе. Есть ли панацея для глинистой почвы???
Абсолютно непроницаема для воды только базальтовая скала. Даже легкий бетон пропускает три литра в сутки через квадратный метр. А уж суглинок и подавно. Мой личный септик построен именно в суглинках и работает много лет. Воду можно фильтровать через суглинок для поглощения или сделать фильтрующую кассету в насыпи, а затем собирать отфильтрованные стоки и перекачивать их в сточную канаву. Сбрасывать воду в канаву сразу после септика нельзя по санитарным нормам. Необходима его предварительная почвенная очистка.
Поясните, зачем после септика иногда делают два фильтрующих колодцев?
Смысл двух дренажных колодцев в увеличении площади фильтрации. Это актуально для слабопроницаемых грунтов, тех самых суглинков, как на моем собственном участке. Вместо двух колодцев можно делать один, но большой. Я, например, сделал два, исходя из имеющихся материалов и удобства монтажа. Других причин нет. Строго говоря, потребная площадь фильтрации (и число фильтрующих колодцев) рассчитывается исходя из коэффициента фильтрации конкретного грунта.
Я всегда считал что микроорганизмы (как и растения) в почве живут ближе к поверхности, а фильтры (колодцы и траншеи) нужно располагать ниже глубины промерзания, иначе зимой вся система замерзнет и остановится. На большой глубине есть ли кому переваривать стоки?
В почве живут разные микроорганизмы. В поверхностном слое - в основном аэробы, глубже - анаэробы. Кроме того, ненарушенная человеком почва имеет множество пор (черви роют ходы и др.), поэтому "рабочий" слой грунта достаточно "толстый". Помимо того, нужные бактерии заносятся в почву с потоком сточных вод, а дыхание бактерий бывает и эндогенным, без кислорода с поверхности. Кстати, фильтрующие сооружения можно располагать и на границе промерзания.
Прежде, чем запускать септик, нужно ли заполнить его предварительно водой или сразу запускать стоки?
Надо сразу запускать стоки. Если рядом есть давно работающее аналогичное сооружение, можно зачерпнуть там пару вёдер осадка. Для ускорения запуска, как дрожжи в тесто.
Вы серьёзно?
На полном серьёзе. И в тесто и в септик старую "закваску" добавляют для ускорения процесса брожения. В тесто - дрожжи, в септик - осадок с действующих сооружений с анаэробными бактериями.
На этом пока все. Продолжение следует.
-----------------------------
Септик — сооружение для очистки небольших количеств (до 25 м3/сут) бытовых сточных вод. Представляет собой подземный отстойник горизонтального типа, состоящий из 1 или нескольких камер, через которые протекает сточная жидкость.
Сегодня в продаже можно найти полимерные септики ёмкостью 2-3 м3, а также комплекты оборудования для создания канализационных систем с принудительным аэробным обогащением. Эти системы обеспечивают как естественную, так и искусственную биологическую очистку и осветление хозяйственно-фекальных сточных вод в индивидуальных жилых домах.
Как устроены такие системы, например, во Франции, мы расскажем в этой статье.
В Европе получили широкое распространение системы, включающие фильтры-отстойники, которые задерживают тяжелые вещества и частично их «переваривают», а также фильтры с бактериями, обеспечивающими тонкую очистку сточных вод. Дополняет такой комплекс подземная дренажная система, позволяющая окончательно очистить сточные воды, фильтруя их через почву. Газ, выделяемый при брожении нечистот в фильтре, удаляют через канал, соединенный с вентиляционной вытяжкой, которую устанавливают на крыше дома.
В систему могут быть дополнительно включены баки с химреактивами для нейтрализации жировых материалов и веществ животного и растительного происхождения, поступающих из мойки кухни и из ванны. Такие дополнительные фильтры, установленные перед фильтром грубой очистки, позволяют добиться более высокого качества очистки сточных вод.
Результаты очистки зависят не только от качества оборудования и применяемых средств, но еще и от правильной установки подземной дренажной системы, а также от проницаемости грунта на этом участке местности. Объём накопительной ёмкости для одной семьи или для среднего жилища из 4 комнат — 3 м3. Его увеличивают на 0,5 м3 на каждую дополнительную комнату дома. Чтобы облегчить откачку из фильтра-отстойника накопившихся нечистот, его рекомендуют закопать неподалеку от проезжей дороги, но никоим образом не под путем проезда грузовой машины. Обычно откачку производят приблизительно каждые 2-3 года для накопителя обычных объёмов в 3-4 м3.
Высокопроизводительные микроочистительные сооружения состоят из ёмкости проветривания и бассейна сцеживания. Соединённые с дополнительной системой подземных дренажных труб они вполне справляются с очисткой сточных вод, поступающих из индивидуального дома, который заселён даже многочисленной семьёй. Обработка кислородом стока с помощью электромеханического устройства благоприятствует развитию флоры аэробного биологического фильтра, так как микроорганизмы живут только при наличии кислорода. Существенная часть отходов устраняется таким образом на месте, превращаясь в удобрения.
Небольшое количество стоков, распределяясь дренажными трубами, орошает прилегающую территорию, не заболачивая ее. Многослойные искусственные материалы, например, проницаемые микропористые подушки могут быть помещены под водостоками. Они сокращают орошаемую площадь и собирают часть органических веществ.
Если биологическое очищение приводит к получению большого количества удобрений, то оно требует постоянной работы вентиляционной системы и регулярной добычи грязевых отходов приблизительно каждые 3-6 месяца. Объём фильтра в 2,5 м3 (общая установка) рекомендован для жилищ, включающих до 6 комнат.
Для создания подземного поля орошения требуется площадь минимум в 80-100 мг. Если нет возможности сделать подземную дренажную систему, то выход бактериологического фильтра соединяют с системой эвакуации дождевой воды.
------------------------
Двухкамерный септик своими руками.
Укрепление выгребной ямы - быстро, дешево и надежно.
Септик без откачки.
В загородных домах и в сельской местности для людей, имеющих удобства не на улице, основной проблемой является своевременная откачка септика. Даже там, где она хорошо организована, думать о своевременной откачке и ежемесячно оплачивать услуги все равно приходится. А, если сбой, то пиши пропало. Это страшная "головная боль" и настоящая катастрофа в доме. Фактически, это "болезнь", так называемых, накопительных септиков, которые представляют собой герметичную емкость различного объема.
Но есть способ, как уберечь свои нервы, создать самому себе уверенность и спокойствие (нажмите на шаблон для просмотра схемы).
Сделайте двух-камерный септик своими руками и Вы лет на 10 забудете о проблеме откачки (возможна выкачка раз в 10-15 лет).
Такой септик называется биологическим и очень уместен не только для частного дома, но и для дачи. А может быть на даче он просто необходим и ничем не заменим. Посмотрите схему, а затем прочтите описание, сделайте двух-камерный септик своими руками и пользуйтесь на здоровье долгие годы не заботясь о выкачке и количестве слива. А если Вы сделаете правильное и надежное утепление труб для слива, то спокойствие и отдых Вам гарантированы. Как сделать правильное утепление сливных труб с оригинальной и быстрой аварийной оттайкой смотрите на странице "Канализация".
Лень - двигатель прогресса - я так думаю.
Поработал 3-6 дней и отдыхай много лет.
Работаем (от трех до шести дней - время зависит от многих факторов)!
Копаем яму (вручную или с помощью техники) для септика размером (размеры септика расчитаны на семью из четырех и более человек) в плане 2,5 х 3,5 м. (уменьшать не желательно. Окончательные размеры, после заливки бетоном стенок септика, будут 2 х 3 м.). Глубина от 2,0 до 2,5 м. (желательно дойти до грунта, хорошо пропускающего воду - песок, гравий и т.д.). На рисунке справа (щелкните по шаблону для просмотра) отображены размеры двухкамерных септиков, гарантирующие (проверены временем) работу без откачки более 10 лет.
Делаем опалубку септика по всему периметру из старых или необрезных (в целях экономии средств) дюймовых досок.
Яму делим на 2 камеры с внутренними размерами примерно 2м х 2м и 1м х 2м.
По намеченной линии раздела готовим опалубку. В полученной перегородке вставляем пластмассовый или чугунный тройник диаметром 100мм., верхний край которого должен быть на уровне или ниже нижнего края сливной трубы. Вставляем сливную трубу. Весь объем между опалубкой и грунтом, а также перегородку заливаем песчано-цементным раствором. Бутуем побольше камней для экономии раствора и увеличения прочности перегородки и стенок. Армирование стенок для большей прочности не возбраняется.
Примечание. Опалубка собирается снизу вверх по мере заливки раствором. В этом случае можно применить переставную опалубку
Для экономии материалов разделительную перегородку между двумя камерами можно сделать только до уровня на 2-3 сантиметра ниже нижней кромки сливной трубы (смотрите рисунок справа). В невысокую бетонную ленту перегородки вставьте плоский или волновой шифер, а посередине (при необходимости) установите дополнительную металлическую опору под перекрытие.
Для бетонных работ предлагаю сделать простое и удобное корыто. Готовить бетон в таком корыте намного физически легче и быстрее, чем применять бетономешалку. Проверено с секундомером! (Нажмите на шаблон).
Замес нужно делать с помощью тяпки с отверстием внутри. Для облегчения выполнения замеса, рекомендую добавлять на каждое ведро воды одну столовую ложку любого стирального порошка. Эта добавка не только облегчит работу, но и увеличит морозоустойчивость, влагостойкость бетона и защитит его от растрескивания. Для уменьшения расхода раствора бутуйте в заливку побольше разнокалиберного колотого камня. Вместо заливки стен можно использовать, при наличии, бетонные или металлические кольца, но обязательно с двумя камерами.
По окончании заливки можно, не снимая опалубки (если Вы не планируете повторное применение досок) сделать наверху настил из досок (если хотите, используйте бревна, брус, шпалу и т.д.). Если опалубку решили снять, то дайте просохнуть бетону не менее трех суток.
На доски настила накладываем металлическую арматуру (толстая проволока, спинки от старых кроватей и т.д.), местами прикрепив ее гвоздями к доскам. Чем больше металла Вы наложите, тем прочнее и долговечнее будет крышка септика. По всему периметру в одну обрезную доску выставляем опалубку. В перекрытие вставляем 2 трубы: одну, любого диаметра, высотой не менее двух метров от уровня поверхности земли - для вентиляции (обязательна), другую - для возможно необходимой в будущем откачки, ее диаметр обязательно должен быть 100мм. Трубы можно снаружи покрасить под общее оформление двора. Бетонируем крышку.
Дня через два засыпаем землей и... высаживаем кустарники, деревья, делаем клумбы, грядки и т.д. Вобщем используем пространство для своего блага. Причем, достаточно плодородного блага, ведь грядки или клумбы, сделанные на септике, подогреваемы.
В идеале, устройство на септике парника или теплицы.
Примечания:
- трубу для вентиляции желательно асбоцементную или ПВХ, в крайнем случае, можно сколотить короб из дюймовых досок, внутри пропитанных отработанным моторным маслом (снаружи их можно покрасить или расписать и декорировать под общее оформление усадьбы);
- в трубе для откачки, внизу на растоянии 10-15см от нижнего конца, обязательно нужно сделать отверстие диаметром около 1 сантиметра для прекращения откачки. Наружную часть трубы можно закрыть декоративным колпаком или закамуфлировать, так как она, возможно, никогда не пригодится. Можно вообще не устанавливать данную трубу, а ее функции, при необходимости, можно "передать" ветиляционной трубе, сделав последней небольшую доработку.
Доработка вентиляционной трубы для использования ее в качестве трубы откачки состоит в следующем:
- вентиляционную трубу делаете составной. Первая - нижняя часть ее закрепляется в крышке септика и выступает наружу на 10-20 сантиметров, вторая - верхняя часть нанизывается на нижнюю или крепится к ней с помощью резьбового соединения.
- при необходимости выполнения откачки септика верхняя часть снимается и вместо нее в нижнюю часть вставляется специально приготовленная труба, предназначенная для откачки (смотрите рисунок, для просмотра щелкните по шаблону). Готовить ее заранее не обязательно, просто нужно знать устройство и изготовить ее только в случае возможной необходимости.
Все, пользуйтесь, забудьте про переполнение септика и удобства во дворе! Такой септик будет служить достаточно долго, думаю и внукам Вашим послужит.
Описание устройства двух-камерного септика, которое Вы прочли, сделано на основе септика, работающего (тьфу, тьфу, тьфу) с 1992 года прошлого века на 2 семьи пока без откачки. При замере длинной деревянной рейкой определяется постоянный уровень - ниже половины в первой камере, вторая камера пуста. Почва - глина и камень (примечание для пессимистов и скептиков).
Принцип работы такого септика основан на том, что поступающая в емкость вода слива, стимулирует процесс разложения, в котором участвуют различного вида бактерии (для их жизнедеятельности не нужен кислород). Бактерии разлагают органику на более мелкие фракции, воду и газ, который необходимо отводить с помощью вентиляционной трубы. Но так как объемы слива относительно небольшие, а процесс очень медленный, то запаха из вентиляционной трубы Вы не почувствуете (смело можете делать на септике детскую игровую площадку, используя трубу в качестве стойки для грибка). В дальнейшем мелкие фракции оседают на дно, образуя ил, который, со временем (примерно через 3-4 года), перестает пропускать воду и потребуется обязательная откачка септика с целью удаления ила. Вторая камера как раз и служит для перелива воды и своевременного вымывания ила.
Естественно, септик не обязательно делать из бетона, в качестве его корпуса можно использовать различные емкости, например, контейнер, бетонные кольца необходимого диаметра или металлические полукольца. В любом случае, нужно сохранить принцип устройства - перелив очищенной (отстоявшейся) жидкости во вторую камеру.
Обращаю Ваше внимание на то, что септик необходимо устраивать с учетом движения грунтовых и сточных вод - от дома по потоку. Если у Вас имеется скважина для водоснабжения дома, то, во-первых, необходимо строго соблюдать поток грунтовых вод, во-вторых, расстояние от скважины до септика должно составлять не менее 15 метров, а от септика до открытого водоема - не менее 30 метров.
Устраивать септик перед скважиной с учетом направления потока грунтовых вод категорически не советую, если Вы не враг самому себе, конечно. Направление потока можно узнать в отделе архитектуры или любом местном муниципальном образовании, если это невозможно определить по рельефу и характеру местности. В любом случае, когда речь идет о Вашем здоровье, лишний спрос не ударит в нос.
Необходимо также знать, что при сливе менее 2 куб. метров в сутки, оформления септика в органах СЭС не требуется.
Всем желаю удачи!
Сделайте двух-камерный септик своими руками.
Не ленитесь поработать неделю ради отдыха многие годы...
Наверх
Цитата
