Предпочтительнее первый, и по нему нарисован мануал. В принципе радикал тоже сервис для картинок и тут многие его пользуют но лично мне он не по душе. Главное, какой бы ты фотохостинг не выбрал - зарегистрируйся там, иначе фотографии со временем удаляются.
Как и многие, первый опыт огородных работ я получал в школьно-институтские годы под руководством представителей старшего поколения. Ставилась цель - копать от забора и до обеда . Или, к примеру, смородина – пока не соберешь ведро на рыбалку не пойдешь. По малолетству не понимая, зачем это нужно, имея при этом свои собственные юношеские интересы, я более-менее возненавидел этот принудительный дачный бизнес.
Шли годы, я женился, родился сын, и оказались мы на даче у родителей жены. Там тоже кипел сельскохозяйственный угар, которого я не понимал, но уже по иной причине. Ведь времена изменились, и я полагал, что смысла корячиться нет, ибо я могу позволить себе всю эту ботву покупать на рынке. Что и делал.
Переворачиваем следующую страницу. Старики, кроме тещи, ушли от нас, и дачи позарастали травой. Их роль изменилась, вместо производственных мощностей теперь это стало курортом, местом сознательного отдохновения от все более бешеного ритма городской жизни. И каково же было мое удивление, когда на четвертом десятке лет, имея уже устоявшиеся привычки и представления, я вдруг почувствовал классическую «тягу к земле», возникло желание что-то посадить и выращивать самому! Возможно, что это перерождение было стимулировано нашим с женой решением отказаться от использования тещиной дачи и купить свой участок, где мы были бы полновластными хозяевами, а не оглядываться "Как бы чего не вышло...". Быть хозяином – великое дело!
Итак, мотивация появилась, принципиальные возможности (свой участок, свой дом) – тоже. Но, во-первых, традиционная дачная агротехника, с которой я был знаком, меня совсем не прельщала по своим запредельным нагрузкам, а во-вторых, к тому времени уже несколько лет у меня были диагностированы необратимые (хотя и купируемые) проблемы со спиной. Нужно было искать что-то свое, новое, непознанное. И тут произошло ЧУДО. Обычно я не покупаю книг незнакомых мне авторов, тем более по незнакомой мне тематике, опасаясь нарваться на халтуру. Однако почему-то смело взял в руки книгу, о которой теперь знают, наверное, все: «Энциклопедия умного дачника» Николая Курдюмова. В моей эволюции эта книга – целая эпоха. Лето, жена и сын сидят в деревне второго тещиного мужа, я командую стройкой на новом участке, а по вечерам отмокаю на старом (они неподалеку), читаю «Энциклопедию» и расту над собой. Нельзя сказать, что Курдюмов – это руководство к действию вида «Делай раз! делай два!», да он и сам это постоянно подчеркивает. Курдюмов – это в первую очередь определенная философия, возбуждение в себе фантазии и мотивации, наполнение оптимизмом. А охота, как известно, пуще неволи. Но кроме этого энергетического заряда автор доступным языком излагает теоретический курс молодого бойца органического земледелия. Почему перекопка это плохо, чем ее можно заменить, как происходит питание растений, зачем нужна мульча и как на нормальной почве появляется влага, и т.д., и т.п. Конечно, его стиль изложения порой излишне своеобразен, но на мой вкус все в рамках допустимого.
Т.к. сам Курдюмов живет на юге, то многие его практические рекомендации для средней полосы не применимы. Но тут на помощь пришел Павел Траннуа, который упражняется в Подмосковье. Его ранние книги «Сад и огород для ленивых», «Чудо-огород на зависть всем» и «Треугольные чудо-грядки» очень мне помогли. Траннуа органист, поэтому у него нет диких кизимовских рекомендаций вида «возьмите стакан мочевины, смешайте со стаканом суперфосфата и высыпьте себе за шиворот», зато полно изюминок по агротехнике большого количества культур и, самое главное, изложена практическая концепция узких мест огородничества в «зонах рискованного земледелия».
И вот уже несколько лет как я помещик и плантатор . К сожалению, последние пару сезонов пришлось сильно сузить ассортимент, т.к. у сына очень серьезная диета, а чего ему нельзя, то мы и не сажаем, все равно пропадает. Но пробегусь по всей основной номенклатуре, что более-менее успешно получалось, раскидывая сразу по семействам (это пригодится в дальнейшем).
• Крестоцветные: репа, кольраби, дайкон, брокколи.
• Бобовые: спаржевая фасоль, горох, зерновая фасоль.
• Зонтичные: морковь, пастернак.
• Пасленовые: помидоры, перец, картошка.
• Тыквенные: огурцы, кабачки, патиссоны, тыквы, дыня.
• Луковичные: лук репчатый, чеснок.
А также «внесистемные» клубника, свекла и топинамбур плюс прочие редиски-салаты-укропы-петрушки. Может, забыл чего.
Интересно, надо будет раздобыть эти книги.
Спасибо kiriliouk. Основная номенклатура впечатляет. Что-же тогда было первоначально, если это "сильно суженый вариант" ?
А всякое фруктовое ( яблони, груши, сливы, смородина, крыжовник, облепиха и т.д. ) есть ? Есть ли грибные "пробы" ? Плюс интересует за всякие лечебные травки ( видел и слышал, что делают спецгрядки со всяким разным полезным, чтобы в аптеки за ним не бегать, а иметь под лапой ). И про всякие злаки ( овёс, пшеница, рожь и т.д. ) тоже интересно.
Используешь-ли растения-сидераты ( какие, почему ) ?
П.С. : репу наверное забыл
П.П.С. : если я слишком настойчив - говори
Нет-нет, это не "суженный" вариант, это то, что у меня удавалось. Вот с крупными капустами пока облом, и кукурузу так и не собрался. А репа - первая в списке крестоцветных.
Кусты-деревья для меня стали вторичны, по диетарным соображениям. Но позднее расскажу что знаю.
Злаки использую как сидераты, но с осторожностью. Они ребята могучие, упустишь - замучаешься усмирять.
Грибами и травками не увлекаюсь
Теперь пройдусь по ключевым «догмам», которые я считаю существенными.
Основная догма носит характер не узко-огородный, но предельно фундаментальный. Звучит она так: всякая задача, ориентированная на реальный результат, есть задача оптимизации, перфекционизм для брутального реалиста – страшное зло. Мы будем оптимизировать по соотношению «затраченные усилия плюс выхлоп». Т.е. убиваться нам следует ровно настолько, сколько нужно, чтобы обеспечить условия для нормального среднего урожая. Следствием такой оптимизации являются два важных практических вывода-понимания:
1. Не следует рефлексировать по поводу сорняков, т.к.сорняки будут всегда. Задача не избавиться от них, а сдерживать в не-доминирующем положении. Можно, конечно, бороться за иллюзию их полного искоренения, но, во-первых, это будет только иллюзия (на следующий год все начнется сначала), а во-вторых, на это уйдет усилий непропорционально ожидаемой прибавке урожая и вся наша оптимизация превратится в экстрим. Относитесь к сорнякам как к бесплатным сидератам.
2. Вредители тоже будут всегда, поэтому часть усилий уйдет на то, чтобы кормить упырей. По этому поводу можно сразу сказать пару слов, чтобы впоследствии не возвращаться. Основная борьба с ними – врукопашную. Утром обходишь владения, попутно давишь что видишь. Если замечаешь какие-то слишком неприглядные сюжеты, то нужно на ближайшие часы запланировать работы по геноциду. На самом деле у большинства злодеев полно естественных врагов, но личинки хищников по весне ведут богемный образ жизни и питаются нектаром цветов. Поэтому я терпеливо жду, пока цветут одуванчики – главные цветы весны, и лишь потом произвожу первый покос сезона. Мой главный враг – это муравьи, они не только таскают тлю, но иногда прямо срезают растения по корневой шейке. Зачем им это нужно не ведаю. Полагаю, что моя экосистема пока еще для них излишне комфортна, чего-то я делаю не так. Ну и конечно неуправляемый монстр – колорадский жук. Из-за него я не слишком увлекаюсь картошкой, сажаю небольшой объем с тем, чтобы вручную можно было очищать кусты. Проще всего регулярно осматривать нижние листья – там ярко-оранжевые кладки, их давишь руками или обрываешь эти листья (они все равно почему-то засыхают после уничтожения кладки). Ну а если прозевал, то все и так будет видно .
Итак, мы пришли к выводу, что сорняки и вредители неизбежный и постоянный поражающий фактор.
Что же делать? Повышать потенцию самого огорода с тем, чтобы после ожидаемых потерь нам осталось что-то, чем можно заполнить погреб и морозильный шкаф.
Но вернемся к практическим догмам. Есть ряд приемов, являющихся азбукой органического земледелия. Это поверхностная обработка, внесение компоста, органическая мульча, сидераты, севооборот. Плюс использование узких грядок. На мой взгляд, компост и сидераты не являются обязательными условиями успеха.
Поверхностная обработка. Говоря по-простому: лопата – отстой, плоскорез Фокина рулит! Это сложно принять, не увидев, да и когда видишь это похоже на какой-то фокус. Грядка, которую не перекапывают, а лишь рыхлят верхний слой (сантиметров 5-7, так, чтобы можно было разравнивать граблями) внутри выглядит странно. Если этот рыхлый слой отодвинуть в сторону, то станет видно твердую твердь, иначе не скажешь. Как туда могут забуриваться морковки и прочие корнеплоды – вообще непонятно, у консервативно настроенного огородника старой закалки эта картина вызывает презрение. Но земля эта вовсе не монолит, она вся в дырках, как губка. Это наши огородные коровы (дождевые черви) таскают в свои норы всякий корм, что мы им сыпем, как будет описано в дальнейшем. Что нам это дает, станет видно из следующего пункта.
Внесение компоста и органическая мульча. Я компост не использую, не вижу смысла. Конечно, грядки-контейнеры, наполненные компостом, очень эффектны и эффективны. Но смотрим нашу ключевую доктрину (про оптимизацию) и приходим к выводу, что это все суета. Зачем таскать органику куда-то, там ее гноить-ворошить, потом, по истечении времени, снова таскать уже готовый компост на грядку? Тем более, что за наполнением компоста нужно следить на предмет непопадания туда осемененных сорняков или произрастания оных прямо в компостной куче. ИМХО хлопотно. Почему бы не готовить компост прямо на грядке?
Чтобы ответить, зададимся вспомогательным вопросом: Как вся эта механика работает. Корни растений нуждаются в почвенном питании. Вообще говоря, в любой глине этого питания хоть залейся, но оно в неусвояемой растениями форме. Лишь поэтому на глине не растут, к сожалению, всякие баобабы. Простой советский агроном в такой ситуации лил раствор «удобрений», по сути, эти же минералы в более-менее пригодной для растений форме. Сейчас ему на смену пришел «эколог», который продает жидкие гуматы. Эта штука, в принципе, приемлема, но локально. Рассаду кормить на подоконнике (у меня специальный стеллаж, потом расскажу) или какой-нибудь плохо приживающийся куст откачивать. Огурцы пару раз за сезон подкормить можно. Я обычно покупаю пузырь для рассады, а остатки извожу на огурцы, вот и все.
Но в аутдоре ни агрономов, ни экологов нет. Зато там есть дождевые черви и прочие простодушные обитатели верхнего почвенного слоя. Они охотно поедают отмершую органику, а своими кислыми какашками растворяют почвенные минералы и таким образом производят нужное растениям питание – минеральный раствор. Этот зоопарк и есть истинный земледелец (в значении «делать землю»)!
Итак, косилкой на колесиках с бункером (архи-удобный инструмент!) мы накосили травы и этой травой прикрыли не грядку, нет, а приствольные круги кустов и деревьев. Ведь первый покос у нас после цветения одуванчиков и там сейчас семян немеряно. На грядке им делать нечего, а вот кустам/деревьям в самый раз. А для грядок мы станем подкашивать попозже, следя за тем, чтобы наш газон и смежные территории не цвели. Травка подсохнет и заинтересует червей. Они сбегутся на это дело, нароют нор, начнут затаскивать в них корм и алчно его пожирать. И в этом месте появится нужное для роста корней питание. Но это еще не все! Прикрыв землю органикой мы, тем самым, придавили конкурентов культурных растений в питании (сорняки, черви их тоже съедят), уменьшили испарение влаги, земля будет меньше пересыхать. Более того – мы организовали сухой полив! Ведь в червивые дырки попадет нагретый дневной воздух, с удовольствием там немного охладится и на стенках выпадет роса. Таким образом, органическая мульча обеспечивает корням питание и снижает риск засухи. В реале разница между голыми и замульчированными грядками видна невооруженным глазом.
Скрытый текст
Надеюсь продолжить уже в новом 5773 году
(если кто не знает, библейский новый год начинается вечером ближайшего воскресения)
Сообщение отредактировал Martian: 21 сентября 2012 - 21:59
Мда, невнимательно посмотрел список и пропустил репу Виноват.
Очень интересно рассказываешь и описываешь. Действительно сильно непривычно, по сравнению с тем, что я постоянно видел и вижу в деревне.
А с муравьями странно, вроде везде пишут, что мол они как раз всяких вредителей гоняют и защищают сад и огород от них.
Про компост - интересно. У нас на участке постоянно вокруг компостной кучи растут заросли крапивы , которые приходится периодически притаптывать или окашивать.
Мне-бы как раз наоборот хорошо-б было засадить всё сидератами причём не сильно высокими ( такими как клевер например ), чтобы они все остальные высокие травы подавили. Намного лучше косить молодой клевер, который максимум в высоту станет по-колено, чем какую-нибудь деревянную пижму, лебеду или вообще борщевик ИМХО, которые вымахивают выше тебя ростом.
Странное дело. Вчера пыжился постичь дао вставления картинок через яндекс-фотки (как выше было порекомендовано), сотворил сообщение с опытом и вопросом в части где не смог разобраться - а сегодня никакого сообщения нет. ИМХО как-то не комильфо.
Надеюсь продолжить уже в новом 5773 году
(если кто не знает, библейский новый год начинается вечером ближайшего воскресения)
Такое лучше под кат, тем более, оффтоп в теме.
Мужество — это когда заранее знаешь, что ты проиграл, и всё-таки берёшься за дело и наперекор всему на свете идёшь до конца. Побеждаешь очень редко, но иногда всё-таки побеждаешь. (с) Нелл Харпер Ли.
"Если во имя идеала приходится делать подлости, то цена этому идеалу - дерьмо."(с) Братья Стругацкие.
Там на Пандоре - рай на блюде,
Тепло, светло и красота.
Туземцы - это тоже люди
За исключением хвоста.
Пускай у них другие гены,
Пускай у них в башке разхем -
На фоне тех аборигенов
Земляне выглядят жлобьем (с)
Вы, как представитель группы "Админы", можете прокомментировать мое предыдущее сообщение?
Могу.
Что информация полезная, хотя тоже немного непонятно с муравьями. Листорезы, кажется, только в Южной Америке живут. Или уже нет?
С небольшим оффтопом.
И что было бы очень здорово, если б вы выложили фоту плоскореза.
Мужество — это когда заранее знаешь, что ты проиграл, и всё-таки берёшься за дело и наперекор всему на свете идёшь до конца. Побеждаешь очень редко, но иногда всё-таки побеждаешь. (с) Нелл Харпер Ли.
"Если во имя идеала приходится делать подлости, то цена этому идеалу - дерьмо."(с) Братья Стругацкие.
Там на Пандоре - рай на блюде,
Тепло, светло и красота.
Туземцы - это тоже люди
За исключением хвоста.
Пускай у них другие гены,
Пускай у них в башке разхем -
На фоне тех аборигенов
Земляне выглядят жлобьем (с)
kiriliouk, оно есть, я как-то не отписал в этой теме что перенес просто, тем более что там и на вопрос поставленный ответил, если просматривать новые сообщения форума его вроде сложно не найти
Мне-бы как раз наоборот хорошо-б было засадить всё сидератами причём не сильно высокими ( такими как клевер например ), чтобы они все остальные высокие травы подавили. Намного лучше косить молодой клевер, который максимум в высоту станет по-колено, чем какую-нибудь деревянную пижму, лебеду или вообще борщевик ИМХО, которые вымахивают выше тебя ростом.
Думаю, Вы смешиваете понятия "сидераты" и "задернение". Выращивать на грядках клевер, а тем более дожидаться, чтобы он стал по колено - это экстремизм. Но раз существует такое представление, попробуем с ним разобраться.
Однако, предварительно расскажу, что такое севооборот. Севооборот – штука в теории предельно простая, думаю, любой об этом слышал. Идея заключается в том, чтобы не выращивать из года в год на одном и том же месте культуры одного и того же семейства (выше я, перечисляя культуры, указывал семейства: крестоцветные, зонтичные и прочие). Это связано с тем, что растения одного семейства обладают общей для них индивидуальностью. Они предпочитают одни и те же почвенные питательные вещества, выделяют одни и те же ингибиторы (корневые и прочие отходы жизнедеятельности, подавляющие рост себе подобных – внутривидовая борьба за существование самая злобная, ничего не поделаешь) и имеют общих вредителей. Если не использовать севооборот, то питание будет истощаться, а ингибиторы и вредители – накапливаться. Истощения питания мы, обладая прогрессивными агротехнологиями, не очень боимся, а ингибиторы разрушаются бактериями и вымываются осадками, но на это нужно время. Время лечит и от накопления вредителей. Поэтому, если, к примеру, на следующий год после репы мы посадим морковь, а потом – фасоль, то после фасоли можно будет вернуться к репе. Интервал в пару лет считается достаточным, но у нас в арсенале много крестоцветных, поэтому в реальности обеспечить искомые два года непросто. Мы будем к этому стремиться, но ИМХО и одного года достаточно. Таким образом, при сколь-нибудь серьезном отношении к делу, ПОСАДКИ ТЕКУЩЕГО СЕЗОНА НУЖНО ПЛАНИРОВАТЬ ЗАРАНЕЕ, с учетом записей прошлых лет, а штурмовщину оставьте невеждам и лодырям.
Тогда наступление будет успешно развиваться в нужном нам направлении:
Вернемся к сидератам. Как выше говорилось, плодородие почвы определяется наличием в ней органики. Внесение органики в почву возможно разными способами: естественными (органическая мульча и сидераты) и противоестественными (например, запахивать навоз). Один из естественных способов мы рассмотрели – это органическая мульча. Я специально подчеркиваю «органическая», т.к. мульчировать грядки можно и специальными пленками, и картоном и чем угодно. Неорганическая мульча будет работать на половину мульчиных возможностей – уменьшит испарение воды. ИМХО имеет смысл только для промышленных плантаций, а в личном хозяйстве весело растет и требует подкоса трава на газонах и прочих не-огородных территориях.
Итак, вся опадающая в аутдоре по осени листва есть мульча. А вот увядающая трава это уже сидераты. Сидераты – это специально выращиваемые на грядках растения, которые в короткие сроки дают большой объем зеленой массы, используемый для внесения органики в эти самые грядки. Сидераты – мощная штука. Ботвы может столько получится (особенно с учетом корней), сколько мы никогда не накосим. Правильное использование сидератов это дождаться, пока вырастут, но не зацветут, и заделать их в грядку плоскорезом или просто сорвать и побросать ровным ковром на радость почвенному скоту.
Но при всей кажущейся простоте и естественности эффективное использование сидератов требует бдительности, что, на мой взгляд, сужает область их применения.
Тут против нас играют два фактора:
- сроки наращивания сидератов
- севооборот.
Чтобы использовать сидераты нужно часть сезона грядку держать свободной от культуры. Зонтичные (морковь и пастернак), а также топинамбур сидят весь сезон, следовательно, тут мы ничего не насидерируем. Лук и чеснок снимаются рано, на границе июля и августа, тут мы можем вырастить что угодно. Но, сняв урожай в последних числах июля, мы на этом месте можем вырастить горох или второй урожай репы (или еще какого крестоцветного корнеплода), и этот второй урожай, как правило, более высокого качества, чем первый, что сажали по весне (крестоблошных цветок, т.е. тьфу, ... крестоцветных блошек меньше). Много культур снимается на границе август-сентябрь и, если осень теплая, за два месяца ботвы нарастет. Но тут есть иная засада. Перед зимой мы порубаем сидерат, и нам нужно, чтобы он разложился. Реально за зиму разложится не все, и весной на этой грядке будет очень неудобно сажать те же зонтичные (их сажают что называется «в грязь»), потому как неразложившиеся стебли создают механические проблемы при посадке. Есть некоторое время весной, т.к. культуры с крупным посадочным материалом (рассада, бахча) высаживают вплоть до конца мая. Но реально заметная масса успевает отрасти только в теплице.
Ну и кроме того, основные сидераты – это те же крестоцветные (горчица) и бобовые (люпин), а у нас в огороде этих семейств и так полно. Конечно, мощный и богатый сидерат – любые злаки, что продаются в супермаркетах в разделе «Здоровая пища – для проращивания». Из злаковых у нас штатно растет только пырей (правда, без разрешения ), но злак-сидерат требует внимания, ибо если упустишь и он закустится, то потом семь потов прольешь чтобы его порубать и заделать. Приходится по несколько раз одну грядку утюжить.
Вывод по сидератам: штука мощная, но не для новичков. Нужен опыт. Однако не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Но есть еще один очень хитрый вид сидератов – собственно, «пермакультура» в чистом виде. Это когда на освободившуюся грядку щедро сыплешь смесь просроченных семян, какие есть, все подряд. Если у этой грядки есть пара-тройка месяцев, то и ботвы там нарастет, и неожиданных красивых корнеплодов там обязательно найдется.
Теперь что такое задернение. Это, в общем, понятно из самого названия – создание на площадях, не являющихся огородом, приличного с т.зр. хозяина разнотравья, желательно с плотным дерном. Тут мы используем два приема: подсев по весне и в проплешины травяных смесей (очень мило получается смесь газонных травяных злаков с белым клевером в пропорции 4:1) и РЕГУЛЯРНЫЙ ПОДКОС. Подкос – это самое главное и легкой победы тут не будет. Если косить раз-два в сезон – о задернении можно забыть. Если условия благоприятствуют, то монстры успеют вымахать в рост человека и задубеть в своем безобразии, а еще они по ночам станут выкапываться и нападать на случайных прохожих. Монстры, пока маленькие, подкос не любят, чахнут и хиреют. А приличное разнотравье по своей природе составляет основу пастбищ и потому быстро восстанавливается после скашивания. Косить лучше всего косилкой на колесиках, но и хороший (!) триммер тоже нужно иметь, чтобы рубить упущенных монстров и подкашивать всякие нелинейные участки. Конечно, если участок является латифундией, то нужны уже какие-то иные средства, но я на своих шести сотках обхожусь.
Плоскорез Фокина - мой основной огородный инструмент.
Это вот такой крючок:
которым вот так чапают:
Они бывают двух основных размеров, большой - для подготовки грядки и грубого окучивания, а маленький - для рыхления уже существующих насаждений и срезания сорняков.
Смотреть про этот девайс можно тут: http://ploskorez.ru/. Там я свои и покупал. Про использование - в следующей главе.
На том ресурсе еще упоминается "ЭМ-технология", в следующей главе расскажу про это сам, а то они там мала-мала увлекаются.
Для чего же содержат и разводят таких, казалось бы, малопривлекательных существ как дождевые черви?
В основном для производства биогумуса. Биогумус - это ценное органическое удобрение, основной продукт жизнедеятельности червей. Самих червей также можно использовать, как корм для различных домашних животных (рыб, земноводных и рептилий, а также для некоторых видов птиц и грызунов). Но, поскольку мои домашние питомцы (кот и японская амадина) есть червей отказались категорически, то я держу червей исключительно для получения биогумуса. Основная часть популяции червей живет у меня на дачном участке. Там оборудован специальный червятник, который на зиму укрывается лапником и пленкой. Но часть червей я держу и в городской квартире.
Живут они в террариуме, в дне которого проделано некоторое количество отверстий, для того, чтобы не скапливалась излишняя влага. Естественно, что террариум должен стоять на каком-то поддоне. Террариум находится в темном углу под столом, поскольку черви не любят света.
Питаются черви практически любой органикой - картофельными очистками, различного рода кухонными отходами, использованной чайной и кофейной заваркой, хлебными корками, размоченными газетами и проч. Не стоит злоупотреблять цитрусовыми (лимонными, апельсиновыми и мандариновыми корками), они сильно закисляют субстрат. Также лучше воздержаться от использования животных отходов - мяса, яичного белка и желтка и проч. - в основном по двум причинам, во-первых, из-за неприятного запаха, возникающего при разложении животного белка, и, во-вторых, если вы разводите червей на даче, мясные и прочие животные отходы могут привлекать крыс и мышей. Не едят черви животные жиры (молоко и т.д.).
Некоторые говорят, что кормить червей животным белком не стоит, поскольку черви - вегетарианцы. Но они скорее падальщики, чем вегетарианцы. По-моему мнению, разложившийся растительный белок не очень сильно отличается от разложившегося животного белка. Хотя, возможно, что черви предпочитают растительный белок, но, способны есть и животный. Ведь питаются же они простейшими нематодами. В природе очень мало животных, имеющих строгие ограничения по питанию; очень мало абсолютных вегетарианцев или абсолютных хищников. Кошки и собаки, будучи хищниками, с удовольствием едят траву. Коровы, вместе с травой, поглощают достаточное количество животного белка в виде насекомых и прочих мелких животных. Отсутствие строгих ограничений в пище позволяет животным приспосабливаться к меняющимся условиям среды. Как пример можно привести свиней, предки которых, как известно, были хищниками. Но вернемся к червям.
Время от времени червям нужно давать яичную скорлупу и мелкий песок. Песок служит червям также, как камешки курам - для улучшения пищеварения. Разумеется вся пища, даваемая червям, должна быть провернута через мясорубку или измельчена другим способом, поскольку черви не имеют зубов и пережевывать пищу не могут. Ко всему этому не надо забывать и о поливе, поскольку при влажности субстрата менее 35% черви у вас погибнут в течение недели. Для полива ни в коем случае не следует использовать хлорированную воду. Хлор для червей - яд. Используется либо дождевая, либо хорошо отстоянная вода.
Корм добавляю периодически небольшими слоями. Когда террариум оказывается заполненным, червей с частью старого субстрата пересаживаю в другой террариум, и все начинаю заново. А биогумус из старого террариума готов к использованию. Червей можно пересаживать и вручную, но это довольно нудное занятие. Лучше на некоторое время прекратить кормить червей, дать им проголодаться. Затем положить сверху соломенную резку или рваную бумагу, смоченные в растворе сахара. Можно использовать мезгу овощей и фруктов. Дня через два-три большая часть голодных червей поднимется наверх, на новый корм, откуда их можно будет собрать. За сутки один червь способен переработать количество органики равное его собственному весу. А средний вес дождевого червя равен 0,5 г. Не берусь говорить, какова должна быть оптимальная плотность червей в червятнике (террариуме). В природных условиях плотность червей составляет от 100 до 20 000 особей на квадратный метр.
Произведенный червями биогумус я использую для комнатных цветов и для рассады. Таким образом я экономлю деньги и получаю продукт, в котором я уверен. Поскольку вы никогда не можете точно сказать откуда взята земля, купленная вам в магазине. Из предметов, которые я находил в пакетах с цветочной и садовой землей, можно было бы сделать довольно обширную экспозицию - камни, палки, кости, и даже целый муравейник с живыми муравьями и муравьиными яйцами. Если вы используете биогумус для комнатных цветов, то в цветочный горшок могут случайно попасть отдельные червяки или их коконы. Некоторые цветоводы, почему-то, этого пугаются. Однако никакого вреда червяки цветам принести не могут. Корни они не грызут, поскольку, как я уже говорил, у них нет зубов. Съесть они могут только сгнивший корень, но с гнилыми корнями растение и без червей погибнет. Но если вам неприятно сознавать, что в вашем цветочном горшке живут черви, то легче их просто выбрать вручную, чем пытаться их чем-то травить или, как советуют некоторые, опускать горшок в воду и ждать, пока черви захлебнуться. Так можно только погубить растение. Черви же могут жить в воде довольно долго (до недели).
Некоторые неприятные моменты, которые могут возникнуть при разведении червей.
Это, во-первых, запах от отходов, которыми вы кормите червей, и, во-вторых, появление всякого рода посторонних насекомых. Готовый биогумус неприятного запаха не имеет, он пахнет обыкновенной землей. К тому же черви выделяют определенные вещества, служащие подобием дезодоранта. Однако только что положенный корм, который черви еще не начали есть, может издавать запах. Многое тут зависит от вида корма, размоченные газеты или чайная заварка особого запаха не издают, а заварка от кофе - даже вполне приятный запах. Но если в корме есть животный белок, то запах может быть довольно мерзким. В таком случае новый корм надо присыпать готовым биогумусом. Некоторые, правда, для борьбы с неприятными запахами используют ЭМ-препараты, вроде "Байкала" или "Возрождения". Лично я осенью привожу с дачи некоторое количество земли и ею периодически присыпаю субстрат. Думаю, что и для рассады это неплохо, поскольку биогумус по своим свойствам приближается к той почве, в которой рассаде предстоит расти летом.
Что касается насекомых, то чаще всего в субстрате заводятся дрозофилы, иногда подуры. Сами по себе эти существа совершенно безвредные. Причинить вред червям они не могут. Скорее наоборот. Известно ведь, что черви питаются простейшими нематодами, бактериями, спорами грибов и прочей микрофлорой и микрофауной. Правда, едят ли черви яйца и личинок дрозофил или подур мне неизвестно. Как бы там ни было, но присутствие в квартире различный мошек вряд ли кому-нибудь понравится. Поскольку появление этих насекомых связано в первую очередь с повышенной влажностью субстрата, которым вы кормите червей, то и бороться с ними можно сокращая полив (однако не прекращая совершенно, чтобы не погубить червей). Как мне подсказали на одном форуме, для уничтожения дрозофил можно применять липкую ленту для мух, если полосками наклеить ее на крышку террариума. Подур можно ловить на кусочек сырой картошки. Они ее очень любят и собираются на ней в большом количестве. Не стоит употреблять ядохимикаты, вы можете и червей потравить.
Где брать червей?
1. купить красных калифорнийских червей.
2. купить специально выведенных российских (например, владимирских)
3. накопать на огороде, в лесу, собрать на улице после дождя.
Прежде чем обсудить эти три варианта, сделаю одно важное отступление. Какой бы вариант вы ни выбрали, вам все равно не удастся подобрать для червей точно такой же корм, к которому они привыкли. Да и главное преимущество содержания червей в том, что из ваших бесплатных отходов вы можете получать ценное удобрение. По поводу того, насколько легко черви переходят на новый корм существуют разные мнения. Профессор Игонин раньше придерживался мнения, что черви довольно тяжело привыкают к новому корму. Некоторые его коллеги считают, что это не такой уж существенный вопрос. Да и сам Анатолий Михайлович (после того, как занялся продажей "Владимирских старателей" теперь высказывается не столь категорично. Судя по своему опыту, могу сказать, что резко переводить червей на новый корм все же не стоит. Можно потерять если не всю популяцию, то большую ее часть. Хорошо, если к этому времени черви уже отложили коконы. Молодые, только что рожденные черви привыкают к тому корму, который попробовали при рождении. Если все же необходимо перевести червей на новый корм, то делать это надо постепенно, понемногу подмешивая его в старый.
С этой точки зрения рассмотрим все три вышеуказанных варианта. Поскольку способность адаптироваться к новым условиям зависит в большой степени от самих червей. Если вы решили купить "калифорнийцев", то убедитесь, что вам продают действительно калифорнийских червей, а не обыкновенных, накопанных здесь же под забором. Иногда под видом молоди червей продают нематоду. У продавца должно быть разрешение на продажу червей, выданное карантинной службой. Красные калифорнийские черви обладают высокой производительностью, но довольно привередливы к субстрату и к условиям содержания. Они годны только для домашнего содержания, то есть живут только в тепле. Если вы захотите поселить их на даче, то, скорее всего, они померзнут в первую же зиму. Что касается владимирских червей, то они без сомнения более приспособлены к нашим условиям. Это неплохой вариант, если вам не жаль тратить на червей деньги. Если вы собираетесь содержать червей не только дома, но и на даче, или только на даче, то, на мой взгляд, вам лучше накопать их в близлежащем лесу или на поле. И переселить их к себе в червятник. Это будут черви наиболее приспособленные именно к вашим условиям. Не забудьте только накопать их вместе с землей, и в эту землю понемногу добавлять ваш новый корм. Наиболее легко приспосабливающимися, из тех кого я видел, на мой взгляд, являются московские червяки, которых я подобрал на улице после дождя. Видимо они настолько привыкли жить в тяжелых городских условиях и питаться всякой дрянью, что их не так-то легко извести.
Ну вот, пожалуй, вкратце, это все. Более подробно читайте о червях в книге А.М. Игонина "Как повысить плодородие почвы в десятки раз с помощью дождевых червей."
Дмитрий Лялин.
Подробно о биогумусе
Состав биогумуса и его свойства
Основным продуктом переработки компостов с помощью технологических червей является гумусное органическое удобрение биогумус - червекомпост.
В биогумусе 50% влажности содержится 12-15% гумуса.
Агрохимическая ценность сухого биогумуса следующая:
• гумус - 25-35%;
• азот - 0,8-2%;
• фосфор - 0,8-2%;
• калий - 0,7-1,2%;
• магний - 0,3-0,5%;
• кальций - 2-3%;
• кислотность pH = 6,9-7,2;
• микрофлора - 2*10**12 кл/г;
• фульвовые, гуминовые кислоты;
и все это в сбалансироанном виде.
Биогумус -это также и микробиологическое удобрение. Внесение его оздоровляет почву. Биокомпост превосходит навоз и компосты по содержанию гумуса в 4-8 раз. Биогумус содержит большое количество ферментов, витаминов, почвенных антибиотиков, гормонов роста растений и других биологически активных веществ. Продолжительность действия биогумуса - 5 лет.
В отличие от навоза биогумус не обладает инертностью - растения реагируют сразу на него. При использовании биогумуса вегетационный период у растений сокращается на 1,5-2 недели. Доказано, что гуматы, содержащиеся в биогумусе нетоксичны, неканцерогенны, немутагенны, не токсичны для эмбрионов. Биогумус не содержит семян сорняков. Биогумус не имеет запаха, его приятно держать в руках.
За время хранения биогумус может даже высохнуть, но не потеряет своих качеств.
Использование биогумуса
Биогумус можно вносить весной под перекопку, можно насыпать в лунки для рассады, в рядки для посева семян.
Биогумус добавляют в посадочные смеси для выращивания рассады и комнатных растений.
"Пересолить" биогумусом почву невозможно, чем больше вносите, тем лучше.
Биогумус можно настаивать в воде и поливать настоем растения.
Исключительно эффективно применение минеральных удобрений в смеси с биогумусом.
Нормы внесения биогумуса
Поскольку биогумус приходится экономить, нормы внесения его следующие:
• при высадке рассады в грунт добавьте 1-2 горсти биогумуса в лунку;
• при высадке рассады томатов добавьте 0,5-1 литра биогумуса в лунку;
• под картофель 0,5-1 литра биогумуса с каждой картофелиной;
• почву под огурцами мульчируйте биогумусом слоем 1-2 см;
• почву под клубникой мульчируйте биогумусом слоем 1-2 см;
• почву под плодовыми деревьями не перекапывайте, а ежегодно мульчируйте слоем биогумуса 2-3 см;
Компания "Master Ground", поставляющая удобрение биогумус рекомендует следующие нормы внесения:
• цветы - 0,5-1,5 кг/кв.м;
• овощи - до 2 кг/кв.м или 150 г/пог.м;
• ягодные - 0,5-1,0 кг под куст;
• плодовые - 1-2 кг под каждое дерево;
Водный настой биогумуса
Водный настой биогумуса используют для замачивания семян, полива рассады, комнатных растений, огородных культур.
1 стакан сухого гумусного удобрения размешать в 1-м ведре воды и дать отстояться в течение суток. Вода приобретает цвет чая. Осадок можно использовать для подкормок комнатных цветов.
Полученным настоем замачивают семена капусты, огурцов, томатов на 12 часов.
Для полива растений настой разбавляют еще двумя частями воды.
Эффективно опрыскивание растений настоем. Опрыскивают плодовые деревья и кустарники после цветения, при опадании завязи, в период роста плодов и закладки цветочных почек (в начале августа). При опрыскивание плодовых деревьев и кустов настоем биогумуса в комбинации с мульчированием почвы под кронами биогумусом, слоем в 1-2 см, их плодоношение становится регулярным.
Трехкратное опрыскивание цветочных культур с интервалом в одну неделю ускоряет цветение на 1-1,5 неделю.
Состав почвы
Основа почвы - почвенные минералы составляют 80-90% веса. Они, как правило, содержат почти всю таблицу Менделеева, но в форме не доступной растениям. Мельчайшие частицы или хлопья минералов образуют глинистые почвы, более крупные - суглинки, еще более крупные - супеси и пески. Самые мелкие частицы, образующие глинистые минералы, имеют форму хлопьев, поэтому их суммарная поверхность огромна и они способны удерживать на своей поверхности ионы элементов, в доступной для питания растений форме. Некоторые почвенные микроорганизмы при достатке влаги и тепла способны растворять сами минеральные частицы, делая доступными для растений химические элементы, связанные в них.
Глина - потенциально плодородная почва. Татьяна Угарова, называет ее "практически неисчерпаемые глинистые минералы".
Другая составляющая часть почвы - органическое вещество, причем наиболее ценная его часть - гумус - мельчайшие коллоидные частицы органики, имеющие еще большую поверхность и еще лучше удерживающие ионы элементов, в доступной для питания растений форме. Гумус является хранилищем основных элементов питания. Мелкие глинистые и гумусные частицы образуют соединения глино-гумусного комплекса, удерживающего питательные выщества. Поэтому так важно добавлять в компостную кучу немного суглинка.
Третья составляющая почвы - ее живой компонент - сообщество разных почвенных микроорганизмов - бактерий, грибов, инфузорий, амеб, водорослей, микроскопических червей и др. Их биомасса в верхнем 25 см слое почвы может достигать 1,0-1,5 кг/кв.метр почвы и более. Почвенным микроорганизмам принадлежит основная роль в формировании плодородия почвы. Большую часть микроорганизмов составляют бактерии.
Особенности легкой почвы
Легкие песчаные почвы легко промываются, растворимые питательные вещества вместе с водой уходят на большую глубину и утрачиваются для растений. Поэтому на таких почвах обычно не хватает калия, магния, микроэлементов. Но вносить удобрения в песчаные почвы следует не осенью, а весной (основная заправка) и летом (ввиде подкормок), но во вдвое меньшей дозе, чем на глинистых почвах. Такие почвы быстро пересыхают, зато хорошо аэрированы. Органические удобрения на песчаных почвах быстро перепревают (минерализуются), поэтому их надо вносить больше и чаще.
Песчаные почвы менее пригодны для садоводства, чем суглинистые. Для улучшения связности песчаных почв кроме навоза вносят торф, компост. Если есть возможность, проводят глинование - поверхностное внесение глины, суглинка. При посадке садов в посадочных ямах плодовых деревьев очень эффективно делать 2-3 экрана из компостов глины с навозом слоем 2-4 см через каждые 20 см.
Тяжелая почва и застойные воды
Если в тяжелых глинистых почвах мало органики, они очень плохо пропускают воду. В них может накапливаться избыток углекислоты, и хотя углекислота растворяет некоторые минералы, избыток ее вредит растениям.
Если имеются плохо проницаемые слои почвы на глубине, то даже небольшие понижения на поверхности почвы могут вызвать застой воды в почве. То же самое происходит при наличи близкого уровня грунтовых вод. Застойные воды вытесняют воздух их почвы, в результате происходит закисание (оглеение) почвы, что выражается в появлении синих пятен с повышенным содержанием вредных для растений веществ. Полезные почвенные микроорганизмы угнетаются, развивается вредная анеробная микрофлора. Но если сад расположен на склоне и вода медленно двигается по слоям почвы, то отрицательных последствий не возникает.
Обязательная перекопка под зиму, рыхление и систематическое внесение органики - навоза, торфа, компоста, а для кислых почв внесение извести улучшает проницаемость и структуру глинистых почв.
Структурность почвы
Богатая микроорганизмами почва склеивается минеральными и органическими коллоидными частицами в мелкие комочки, которые неплотно прилегают друг к другу, что позволяет воздуху проникать вглубь почвы, а воде не задерживаться на поверхности и смачивать почву. Богатая гумусом глина рассыпается на мелкие комочки. Ходы микроскопических и дождевых червей, полости отмерших корней растений также улучшают аэрацию и проницаемость почвы.
Внесение извести в тяжелую глинистую кислую почву тоже улучшает ее проницаемость и структуру.
Почвенные микроорганизмы
Одни почвенные микроорганизмы разлагают внесенную в почву органику, способствуют образованию гумуса, делают доступными для растений питательные вещества, другие связывают атмосферный азот, синтезируют органические соединения, следующие переводят эти соединения в формы доступные растениям. Почвенные микроорганизмы переводят фосфор в растворимое состояние, даже разлагают минералы, и в первую очередь практически неисчерпаемые глинистые минералы, доставляя растениям всю "таблицу Менделеева". Некоторые растения неспособны нормально развиваться без определенной микрофлоры. В результате жизнедеятельности полезных почвенных микроорганизмов почва становится структурной, рассыпчатой.
Срок жизни бактерий и иных почвенных микроорганизмов может быть очень короток - от дней до нескольких часов. Если есть питание, тепло и влажно - они очень быстро размножаются, и очень быстро отмирают если "корм" закончился. Но их биомасса и продукты жизнедеятельности составляют тот самый "питательный бульон" для растений, в который входят не только простые соединения для питания растений, но и аминокислоты, витамины, ауксины, антибиотики и многие другие питальные вещества и стимуляторы роста растений.
Большинству полезных почвенных микроорганизмов наиболее благоприятна слабокислая и нейтральная реакция почвы ph 6,5-7,0 при наличии влаги, воздуха и тепла в диапазоне приблизительно 15-30°C. Для питания почвенных микроорганизмов небходима органика. Есть два пути поступления органики в почву - корневые выделения растений с послеуборочными остатками и внесение органики в почву извне, ввиде компоста, навоза, сидератов и т.п.
Корневые выделения
Растения не остаются в долгу перед микроорганизмами - живые растения кормят почвенные микроорганизмы своими корневыми выделениями, а не только отмирающими послеуборочными остатками, хотя корни тоже составляют около трети массы растения. Татьяна Угарова приводит цифру - до 20% всей массы растений составляют корневые выделения. В состав корневых выделений входят органические кислоты, сахара, аминокислоты и многое другое. По Т. Угаровой сильное растение обильно кормит почвенные микроорганизмы, при этом происходит массовое размножение ризосферной (корневой) полезной микрофлоры. Причем растения стимулируют развитие преимущественно такой микрофлоры, которая питает растения, вырабатывает стимуляторы роста растений, подавляет вредную растениям микрофлору.
Компостирование - это искусство
- именно так сейчас оценивают исключительную важность компоста для огорода. К сожалению, у нас пока очень мало уделяют внимания правильному приготовлению компоста (если вообще приготавливают). А правильно приготовленный компост - это основа, залог будущего урожая.
При приготовлениии компоста важно добавлять немного суглинка (глинистой садовой земли). Суглинок служит и источником почвенных микроорганизмов - "закваской" и связывает питательные вещества, образующиеся при созревании компоста в составе глино-гумусных комплексов. В частности глино-гумусные комплексы возникают при перемешивании частиц почвы в кишечнике дождевого червя, поэтому так велика эффективность червекомпоста - биогумуса, к тому же обогащенного полезной микрофлорой из желудка червя.
Кратко последовательность слоев компостной кучи: 15-20 см травы и подобных отходов, присыпать золой, доломитом или известью 300-600 г/кв. метр, и все присыпать глинистой садовой землей - приблизительно слоем в 2см. И так несколько раз. Компост следует поливать через распылитель (можно из лейки), чтобы куча была постоянно влажной.
Внесение на поверхность грядок компоста обогащает почву микроорганизмами, оживляет ее, а вовсе не сводится к простому пересчету на питательные элементы N-P-K (азот-фосфор-калий). Обязательно готовьте компост для огорода!
Любопытно, что в методе Митлайдера с использованием коробов без дна, заполненных смесью опилок с песком, опилки уже к концу первого сезона превращаются в рассыпчатую, богатую гумусом рыхлую землю, насыщенную почвенными микроорганизмами, которая по воздействию на основную почву и растения очень похожа на слой компоста на грядке! (Но помните - свежие опилки перекапывать с почвой нельзя!)
Грядки после сбора урожая
Нельзя оставляйть рыхлую, богатую гумусом почву голой, не покрытой растениями или слоем органической мульчи, которые дают пищу почвенным бактериям и создают условия для их жизнедеятельности, предохраняют почву от пересыхания и выветривания. Поэтому если у вас остались голые грядки после сбора урожая - посейте любую культуру как почвопокровную, как сидераты. Весной скосите растения - вершки положите в компост, а оставшиеся в грядках корешки, впитавшие питательные вещества, отдадут их почве, сохранив ее плодородие.
Выводы
• Все грядки, включая Митлайдеровские узкие грунтовые грядки, нуждаются во внесении перегноя - хорошо перепревшего навоза или компоста, биогумуса, обогашающих почву полезной почвенной микрофлорой и гумусом, повышающим способность почвы удерживать питательные вещества.
• Таким образом, сочетание органических и комплексных минеральных удобрений способно быстрее поднять плодородие почвы, чем использование каждого вида удобрений в отдельности.
• Овощи явлются наиболее полезными, когда выросли не испытывая дефицитов питания. Но со временем может возникнуть дефицит питания каких-либо макро и микро элементов, даже если сначала всего было в достатке. В каждой местности может быть своя нехватка макро и микро элементов. Поэтому необходима подкормка корректирующими удобрениями.
• Большинству полезных почвенных микроорганизмов наиболее благоприятна слабокислая и нейтральная реакция почвы ph 6,5-7,0, при наличии влаги, воздуха и тепла в диапазоне приблизительно 12-30°C.
• Очень легкая, песчаная почва нуждается во внесении торфа и глины - глиновании, торфянистая - песка и суглинка. Излишнюю воду следует отсвести, проведя дренажные работы.
• Земля не должна оставаться голой - почва должна быть покрыта либо растениями (или газоном), либо слоем органической мульчи. Исключительно важную роль в обогащении почвы микроорганизмами имеет внесение компоста и навозного перегноя на грядки.
Хотя на этом видео показана инструкция по установке покупного изделия, думаю смастерить подобное самому из овощьных ящиков, которых полно на любом рынке, не трудно.
Возник вопрос, а почему бы просто не посадить всё это вместе на одну грядку?
Во-первых, семян уйдет в пять раз больше, а во-вторых, трудно будет заниматься заготовками.
Та же, к примеру, спаржевая фасоль требует регулярного сбора. Если упустить, то стручки одеревенеют и пропадут.
Эта схема хороша для пожрать летом, а стратегию на ней, наверное, не построишь. Нет планирования.
Но я еще раз повторю - сидераты из смеси старых семян выглядят очень забавно
Очень интересная информация, спасибо большое ребят.
Про червей читал, но опять же в общих чертах и особо не гуглил.
kiriliouk : это похоже я не точно указал мои вводные. От того и возникла некая недосказанность ( это я насчёт своих постов по поводу сидератов ).
Дело в том, что на данный момент имеется участок густо заросший травой по уши и выше. Имеется большое желание вместо травы по уши иметь траву по щиколотку ( или ниже ) и при этом чтобы косить не надо было ( и дом хоть из травы видать было ) только и всего. Думал, что если по осени вспахать участок да засеять клевером, то он забьёт все остальные сорняки и будет у меня ( издалека ) весьма уютная лужайка. Заодно и землю полезными всякими микро и макроэлементами насытю.
Думал, что если по осени вспахать участок да засеять клевером, то он забьёт все остальные сорняки и будет у меня ( издалека ) весьма уютная лужайка.
Ваши высокорослые травы создали там запас семян на сто лет. Эти семена взойдут вместе с клевером. А те, что не взойдут, прилетят с сопредельных территорий. Я не знаю способа чтобы слова "легкая" и "победа" можно было бы совместно использовать. Я выше про тещину дачу упоминал. Сидели мы там несколько лет, я регулярно триммером косил и скошенное убирал нафик. А когда уехали на новое место, то там за год (реально - к августу) все было джунгли в мой рост.
Есть, конечно, варварские способы, типа гербициды. Раундап, например. Врут, будто разлагается со временем в полную безвредность. Я им душил один особо зверский сорняк, с которым иначе справится не сумел. У этой "травы" корень был толщиной с мое запястье, по слухам, огуречная трава называется, но не уверен.
Ваши высокорослые травы создали там запас семян на сто лет. Эти семена взойдут вместе с клевером. А те, что не взойдут, прилетят с сопредельных территорий. Я не знаю способа чтобы слова "легкая" и "победа" можно было бы совместно использовать. Я выше про тещину дачу упоминал. Сидели мы там несколько лет, я регулярно триммером косил и скошенное убирал нафик. А когда уехали на новое место, то там за год (реально - к августу) все было джунгли в мой рост.
К сожалению, мои познания в разведении всяких травок не велики, но я предполагал, что луг, по сути мало чем отличается от леса в том смысле, что что там что там если нет света, то не растёт. Если нет света в лесу ( а это бывает когда большие деревья закрывают своими кронами подлесок ), то и сам подлесок не такой уж и густой. Тоже самое и в поле - те травы которые выросли первыми и получают самые хорошие места под солнцем, а остальные довольствуются тем что осталось. Соответственно предполагал таким образом что, если в первый год ( после засадки клевером ) у меня будет клевер вперемешку с прочими сорняками, то чем дальше, тем всё больше у меня будет клевера и меньше остальных сорняков ( разумеется полностью лебеду, полынь или репейник с борщевиком вывести не получится, но я и не ставлю себе такую цель ). Если же клевер выползет за пределы моего участка на поле, то тоже не думаю, что это сильно будет плохо. В чём моя не прав ?
kiriliouk (24 сентября 2012 - 23:31) писал:
Разве что асфальт... да и то лишь на время...
Есть, конечно, варварские способы, типа гербициды. Раундап, например. Врут, будто разлагается со временем в полную безвредность. Я им душил один особо зверский сорняк, с которым иначе справится не сумел. У этой "травы" корень был толщиной с мое запястье, по слухам, огуречная трава называется, но не уверен.
Не, гербициды не наш метод. Совсем. Впрочем как и асфальт - на нём знаете-ли плохие урожаи потом получаются
kiriliouk сказал:
Деятельность
Обсуждения
Пользователи
Календарь
Поиск
Помощь
Наверх
Цитата
