[vit]

[Bolo]

vit, это Yaesu FT-20r. Если брать не с рук, а у оф дилера со всеми сертами и гарантиями, то проще всего узнавать актуальную цену в собственно конторе которая и является оф. дилером Yaesu в России. на данный момент она у них по 8220р. Я брал за 5.300р год назад.

[vit]

м да не дешево , я так понимаю 1 шт приемо - передатчик с батареями ?

[Bolo]

vit сказал:

я так понимаю 1 шт приемо - передатчик с батареями ?

Рация Yaesu FT-270R должна быть укомплектована зарядным устройством (блочёк в розетку, и от него шнурок прямо в рацию. Заряжает долго), аккумулятором на 1400mAh, клипсой, руководством пользователя и штатной антеной-резинкой.
Весь остальной шмурдяк, в виде манипулятора, как на моём фото, прочих гарнитур, дополнительных аккумуляторов, батарейных отсеков и хороших антенн прикупается отдельно.

[STALKER_Tipany]

Да, моторолка одноватная.
Для интереса глянул на свой - 2200 mAh на 7,4в. в комплекте была гарнитура, инструкция, базовая антена, зарядка и подставка.

За 3 рации + 2 гарнитуры - отдали около 1300-1600 гр.

[Bolo]

STALKER_Tipany сказал:

За 3 рации + 2 гарнитуры - отдали около 1300-1600 гр.

Если считать по курсу рупь/Гривн как 2/1, то вполне нормальная цена за такие рацейки. Хотя у нас доллар начал сильно падать, и курс гривны к рублю может сильно загулять. А рации - начального уровня, вполне адекватны. И конечно ожидать от них каких-то серьёзных показателей не стоит. Двухдиапазока наверняка окупится, если что-то начнёт бурлить вокруг.

Вчера в Келу наобещал написать про антенны и их подбор для похода. Ну вот как бы держу навийское слово

Антенны в походе.

Не мало сказано о том, что на качество и эффективность связи оказывает большое влияние антенное хозяйство. Так же не мало статей, расчётов и пр. материалов по стационарным антеннам, их теории, физике и т.д., но в обычной лесной-походно-горной жизни они не то что бы не работают, но подход всё упрощает до наиболее компактных, лёгких, и всенаправленных. А ведь с ними всё не так просто, как кажется. Но тут будут ответы на простые вопросы – какая антенна лучше для походной рации, почему, какие хуже, и почему они тоже нужны. И как во всём этом разобраться.
Что бы разобраться, что же будет оптимально в походе, и какую антеннку прикрутить для похода к своей рации, нужно сначала немного вникнуть в теорию, чтобы на практике понимать, как зависит связь и её дальнобойность от того, что собственно стоит на рации. Конечно, кому неохота засорять своё сознание всей этой радиотеорией, могут сейчас просто перекрутить в конец статьи, и найти там все готовые ответы, но почему они такие, и что делать, если «что-то пойдёт не так», или «не оправдает ожидания» - не будет ни понимания, ни знания. Так что начнём с теории.
Габарит и вес антенны в походе весьма актуален, и хочется чтоб и то и другое было поменьше. Но это зависит не от наших хотелок, а от вполне физических величин, и в первую очередь от длинны волны (которая называется «лямбда», ). Чем выше частота, тем меньше эта самая длинна. Диапазоны часто именуют именно по длине волны, например наш VHF – «двойка», потому что длинна воны 2 метра; UHF – «70 см.» - по той же причине, и CB – «десятиметровый». Так же «идеальный» излучатель, то биш антенна, должен быть такого размера. Но таких больших конструкций в практике мы не наблюдаем, и вот почему.
Если объяснять просто-доступно на «понятном», то электромагнитное колебание, волна, это вполне физическое явление, как волна на воде, только не увидеть и не пощупать лапами. И оно имеет свой нижний апогей и верхний, а так же середину. Соответственно, что бы его создать или уловить, можно использовать 2 равных половине длинны волны излучателя, которые чаще называют «Вибратор и противовес», или «Антенна и земля» (хотя «земля» не совсем правильное название). Тут становится понятно, почему радиостанции на КВ требкют разворачивания длинных лучей проводов, а на СB и LB антенны габаритны, а хорошие радиостанции массивны, поскольку их корпус и является частью антенны – противовесом. Мобильные CB-рации малы и легки, поскольку предполагают что корпус авто будет работать «противовесом» излучателю-антенне. В тоже время СВЧ аппаратура и UHF рации могут позволить, да и должны быть маленькими и компактными, потому что лишний габарит всё портит. Но у слишком коротких волн, какие мы имеем на UHF, соответственно плохая огибаемость предметов на местности, и от этого в походе их применимость сильно ограничена дальностью возможной связи. Как известно, мы используем компромиссный диапазон в этом плане, «двойку»-VHF, где длинна волны 2 метра, и соответственно «антенна-идеал» будет равна примерно ½ от 2м – 1метр. Но и 1 метр на рации – тоже плохо – корпус вряд ли его сможет компенсировать для качественного согласования. Поэтому есть «ход конём» - использовать излучатель кратный , 5/8 или ¼ . Что касается 5/8 – то это больше для стационарных, базовых антенн величина, а вот нас вполне устроит ¼. Тут надо сказать, что при ¼ уже не идеальные условия для излучения, но вполне терпимые. А вот уже 1/8 - уже настолько сильно режет эффективность, что не используется. А 1/4 для VHF – это вполне вменяемые 50см.
Разобравшись с физическими длинами-, перейдём к таким важным параметрам как «резонанс» и «КСВ» - коэффициент стоячей волны. Есть ещё «волновое сопротивление», импеданс, но для всех портативок принят оптимальный в 50Ом, и антенны делаются с учётом этого. Но к этому параметру мы ещё вернёмся. Чтобы ощутить суть этих терминов, их можно сравнить с огнестрельным оружием, где наша рация – это патрон, который выстреливает снаряд – сигнал. Антенна – это ствол, А КСВ и резонанс – это длинна и калибр ствола. Импеданс к этому сравнению прикрутить сложно, но можно с натяжкой его представить как глубину нарезов и их крутизну. И если они не соответствуют друг другу, то снаряд-сигнал далеко не улетит. И вот почему.
Начну с КСВ. Это по сути отношение излучаемой мощность к выдаваемой станцией, и напрямую определяющий параметр КПД антенны. Идеально-сферично-вакуумный КСВ равен 1, а при КСВ=3 или более можно сказать, что антенны у нас как таковой нет, поскольку ослабление на ней сигнала передатчика более чем в три раза. Т.е., к примеру, если передатчик должен (и выдаёт) по паспорту 5вт, то при КСВ=2 в эфир выходит всего 2,5Вт, остальное остаётся в рации, и нагревает её транзисторы в передатчике. Считается, что КСВ=1,2 – очень хороший результат согласованности. И это действительно так, поскольку приблизится к 1.0 – так же сложно, как получить абсолютный вакуум. Для нас важнее как он достигается, и где он лучше.
А лучше он всего там, где есть резонанс. И вот тут начинается самое интересное, потому что он зависит от конструкции антенны, её размеров, одни словом того, что можно пощупать. Так вот, если у нас просто привёрнут штырь в 50см, то его резонанс, а соответственно и наименьший КСВ будет около 150мГц. Причём этот резонанс будет острый, и на 149мГц и 151мГц КСВ уже будет высоким, и резонанс плохой. И чем дальше от 150мГц, тем рация с этим штырём будет всё более глухая и немая. Соответственно, если мы для дальней связи в походе делаем четверть-волновый штырь, как на этой фотографии:

то его длинна должна быть точно рассчитана на ту частоту, на которой собираемся общаться. Например, предположим, что частота рабочая для всей группы f=145,825Мгц. Для расчёта применяем формулу
D_ш=(300/f)/4
где D_ш – длинна штыря, f – рабочая частота в мГц, но считать надо с учётом кГц, т.е. сотых и тысячных после запятой, а «300» - это скорость света в км/с. В итоге по формуле получается, что для 145,825мГц длинна штыря должна быть 0,514м, или 51,4см (=2,056м). По идее, такой же должен быть и противовес, но в данном случае его получается эмулировать емкостной нагрузкой в виде металлического шасси самой рации, и присоединённого к ней ёмкого сопротивления в виде владельца Но это работает эффективно только в случае с одной частотой и острорезонансной антенной. И именно такую антенну выше по теме Тиреа и я описывали, как делать.
А как быть производителям раций с широким диапазоном (тем же 136-173мГц), который не может знать, где пользователь будет работать? Да ещё если частоты ретрансляторов имеют разнос в 5 и более мГц? А просто, он делает антенну с тупым резонансом и соответственно более высоким КСВ, зато примерно одинаково эффективной на широком диапазоне.
Вот тут мы и подобрались к так называемым спиральным «резинкам» - или укороченным антеннам витого типа, которые мы и видим штатно прикрученными к рациям. Если их разобрать – то там ничего интересного – проволочная пружинка, иногда – резистор и маленький конденсатор для балансировки с «землёй», и всё. Но на самом деле всё сложнее. Эта конструкция по сути эмулирует тот же штырь но не в физическом варианте, а в магнитном. Своего рода это та же идея, что в приёмниках СВ и ДВ т.н. «магнитная антена», но там она навёрнута на ферритовый стержень, для большей длинны улавливаемого ЭМ-колебания. Такая штука уже не острорезонансна, просто физически, довольно тупо, но тоже имеет выраженные характеристики КПД по частотам. Причём их настройка и определение – процесс тонкий и аккуратный, +/- один виток или даже его четверть могут или вывести её в острый резонанс, или по сути убить его вообще. Понятно, что конвейер на заводе так не заморачивается, один раз найдя оптимальное решение по форме и количеству витков спиральной антенны, завод штампует их по шаблону. Характеристика всё равно гуляет, но тут уде зависит от производителя – будет ли он их выбраковывать по тестированию АЧХ и КСВ, или нет. Кто это делает, а кто нет – догадайтесь сами могу сказать только то, что теоретически можно это дело рассчитать и самостоятельно, но я даже не буду приводить всех этих страшных формул, где учитывается и длинна провода, и диаметр его, и межвитковое расстояние, и проводимость его поверхности, и диаметр намотки и ещё куча параметров, которые в итоге всё равно дают большую погрешность, и настройку всё равно придётся допиливать с приборами и отрезанием по четверти витка до получения нужного КСВ. И всё равно можно ошибиться, отхватив лишнего…
Но даже эти «резинки» с тупым резонансом его всё же имеют, и весь диапазон не покрывают. И вот тут вылезают интересные детали. Антенны для раций в ширпотреб, в том числе любительские, делаются обычно с центром резонанса в районе 145,0мГц, но гарантии что это так никто не даст, сама антеннка – просто чёрный обрезиненный штырёк, и очень повезёт, если на нужной частоте у него КСВ меньше 2-х. Зато не болит голова с подбором антенны, и её размеры вполне устраивают. А вот производители профессиональных станций, которые серьёзно озабочены тем, чтобы их продукция соответствовала заявленным хар-кам, такого себе позволить не могут, и делают антенны с более узким резонансом, для чего разбивают диапазон на поддиапазоны, а витые антенны-«резинки» для них маркируют цветными полосками или цветом цоколя у разъёма.

Это антенна Alinco EA-57 с двумя синими полосками, означает, что она в диапазоне 138-156мГц., с резонансом на 145мГц.

А это антенна Motorola PMAD4118 на 152-174мГц, с цокольной маркировкой (голубая)
Ниже примерный список цветовых маркировок портативных антенн и диапазоны в мГц, которым они соответствуют в зависимости от производителя (в скобках указаны диапазоны не VHF).

Цвет маркировки Motorola, мГц
Чёрная 136-174, 147-160, (30-50)
Белая 136-174
Зелёная (438-470, 430-470)
Красная 136-155, (403-433, 403-433)
Розовая 144-165
Голубая 160-174, 152-174
Серая 136-148
Фиолетовая (320-340)
Пурпурная 146-160
Коричневая 150-161
Коричневая 2 полосы 160-174
Жёлтая 136-151, 136-155, 136-174, (336-368)

Цвет маркировки Vertex, мГц
Чёрная 162-174, (450-485, 470-520)
Белая 140-180,9
Зелёная (300-340)
Красная 134-151, 136-150, (450-485, 36-42)
Красных 2 полосы 161-174
Синяя (440-470)
Синяя 2 полосы 150-164, (42-50)
Голубая (400-420)
Бежевая 151-164
Коричневая 150-162, (400-430)
Коричневая 2 полосы (420-450)
Жёлтая 2 полосы 136-151,(420-450, 30-36)

Цвет маркировки Icom, мГц
Чёрная ( 433-434)
Белая 156-163, 136-175, (360-520)
Зелёная 160-174, (400-470, 400-430)
Красная 150-162, 150-174
Синяя 136-150, 136-155, (470-520),
Жёлтая, вся антена 156,3-157(морские.)

Цвет маркировки Kenwood, мГц
Красная 146-162, (450-490)
Оранжевая 162-174
Коричневая 136-150, (403-430, 400-450)

Это то, что удалось собрать по известным моделям антенн для портативок. Как видно производители часто сильно гуляют, и только на маркировку полагаться не стоит, проще на диапазон той проф-рации, с которой антенна пришла. К тому же даже у одного производителя одна и та же маркировки может указывать разные поддиапазоны в одном диапазоне, а «чёрный цвет» по сути не говорит вообще ни о чём. Однако если антена точно индефицирована по резонансу, то это с большой вероятность достаточно хорошая по АЧХ антена для своего класса, поскольку для них есть контроль качества.
Есть ещё одни вариант решения, так сказать «бедняцкий» но в то же время неплохой – это купить спиральную антенну с картой обрезки, и по ней настроить (обрезать) её самостоятельно под нужную частоту. Мне известна одна такая доступная антенна, по цене примерно $10 - Vertex Standard ATV-6XL VHF.

Теперь как это всё прикручивается, в прямом и переносном смысле, к рации, которая идёт в пампасы аутдора.
Для начала нужно определится со схемой требуемой связи, по отношению непосредственно к конкретной рации – её нужно работать на одной частоте вызова и/или запасных рядом по частоте, или всё же нужна возможность широты диапазона? Или то и другое с заменой антенны. Ну и конечно насколько актуален габарит – а цивиле, в городе таскаться с полуметровым хлыстом неудобно и привлекает лишнее внимание, а в полях-горах можно об этом не думать, а вот связь нужна получше и подальше. Это нужно, чтобы не тащить лишнюю штуковину и соответственно вес/габарит. Исходя из этого быть готовым на определённые жертвы . Для примера разберём классические схемы:
1. Один канал, но габарит критичен (нужна компактность).
2. Широкий диапазон частот, и компактность.
3. Один канал, но габарит не критичен, или иногда критичен.
4. Широкий диапазон частот, но габарит не критичен, или иногда критичен.
5. Полная адаптивность: бывает нужно хорошую связь на одном канале-частоте, а бывает, что нужно хороший приём на большом диапазоне, и при всём этом бывает, что нужна компактность.
Схема №1. Берём настраиваемую спиральную антенну типа ATV-6XL, обрезаем её под нужную частоту, прикручиваем к рации и забываем об этом. Или, что ещё лучше, выбираем уже настроенную и проверенную антенну от проффессиональных станций, те которые с цветовой маркировкой из таблицы вверху, и то же самое - поставил и забыл.
Схема №2. Оставляем ту спиралку что есть, но не рассчитываем на хорошую эффективность, потому как антенна работает одинаково плохо на всём почти диапазоне, но лучше, чем острорезонанасная вне своего резонанса.
Схема №3. Делаем ¼ штырь, и радуемся эффекту, но лучше прихватить спиралку типа ATV-6XL, для «цивила».
Схема №4. Тут одной антенной на все случаи тоже не обойтись. Во всяком случае если нужна качественная связь. Придётся покупать широкодиапазонные антенны с высоким «коэффицентом усиления» (читай - параметр обратный КСВ, но звучит понятней). Например, антенна Nagoya 771 (или Diamond RH-771)

Антенна Nagoya NA-771
Для тех, кто понял, о чём шла речь в теории есть её график с КУ (в db)

чтобы понять, насколько она применима для нужд конкретной рации, и её владельца. А для компактных ситуаций взять укороченный вариант Nagoya NA-701:

И в целом этого будет достаточно.
Схема 5. Самый «тяжёлый» случай. Во всех смыслах. Придётся брать сразу 3 антены: ¼ штырь, самодельный (для хорошей связи на одной частоте вызова в походе), Nagoya 771 (для работы в широком диапазоне с хорошим КПД), и ATV-6XL (лили проф.антену с цветовой маркировкой) для компактных ситуаций и/или вместо неё Nagoya NA-701 если не тяжело.
Тут надо добавить, что антенные разъёмы у разных производителей разные. Поэтому нужно заранее обзавестись переходниками, если они нужны, и накрепко прикрутить их к антеннам, что бы в походе не возникало лишних проблем.

Но есть ещё особый случай, о котором стоит упомянуть отдельно, поскольку и схема, и её решения стоят особняком по отношению ко всему, что выше сказано, это – «Походно-экспидиционная» схема, или походно-базовая антенна дальней связи.
Эта антенна, да и сама схема является некоторым гибридом между портативно-походными требованиями и «базовыми» возможностями, и по сути представляет из себя комплект быстро разворачиваемой базовой антенны пониженного веса и повышенной эффективности. Однако она нужна лишь там, где условия предполагают наличие долговременного базового лагеря, откуда должна вестись связь с вышедшими из него или идущими, проводящими исследования, работающими группами на местности с значительным удалением. Конструктивно это ВЧ-кабель длинной метров 8, с волновым сопротивлением 50Ом, с одной стороны которого разъём для подключения портативной рации (или мобильной, если позволяет ситуация ей притащить и найти к ней питание), и подвесной антенной с другой. Насчёт подвеса – это просто петелька из капроновой нити или паракордового шнура на верхней точке самой антенны, за которую буде привязываться шнур которым она будет подниматься вверх. Как это делается – отдельная история, сейчас внимательно рассмотрим саму антенну.

Самое простое решение – это припаять к кабелю разъём как на рации, и просто накручивать имеющуюся антенну. Но тут возникает проблема с противовесом. Просто оголить ¼ длинны волны оплётки ВЧ кабеля у «верхнего» разъёма не получится, тогда импеданс антенны будет далёк от 50Ом, (где-то 120 или больше) и высокий КСВ съест всю пользу от высоты подъёма, если не больше. Поэтому, чтобы обеспечить 50-ти омный импеданс, а заодно повысить Коэффициент усиления (и снизить КСВ, хотя на него тут влияние меньше) сдавив в горизонтальной плоскости диаграмму направленности (она не будет «светить» в космос вертикально вверх), нужно сделать противовесы под углом в 120^о к излучающей центральной антенне, которые представляют из себя 3-4 спицы длинной в 1/4 держащиеся за основание электрически соединённым с «землёй», т.е. оплёткой ВЧ-кабеля снижения. По сути это – антенна Ground plane (GP) но в лёгком походном исполнении.
В «боеготовом» виде конструкция достаточно габаритна и совершенно не транспортабельна. Поэтому для переноса её надо сделать складной или разборной. К сожалению, промышленно такие антенны не производятся, скорее всего потому, что нет спроса. Действительно, если в поход идут радиолюбители чтобы стоять базой, то скорее всего будет авто, где привезут мачту и обычные базовые антенны. А не радиолюбители о таких вещах в походах не думают, или им не требуется по условиям (нет базового стационарного лагеря, или он есть, и связная аппаратура там тоже стоит базовая). В горах вообще особый случай – там нет смысла поднимать антенну на мачте – горы всё равно выше Там проще встать лагерем высоко, или в зоне прямой видимости мест с которыми связывается базовый лагерь. Хотя применение там такой антенны было бы удобно – эффективность у ней выше, и кабель снижения можно завести прямо в укрытие (палатку).
Что касается направленных походных антенн, то это ещё более «особый случай». В собранном виде они ещё более сложны, и часто габаритней и хрупки, чем описанная выше GP. Но зато позволяют увеличить дальность связи очень сильно, хотя и только в одну сторону. Это частный случай, требующий отдельной статьи. Что же касается походно-базовой всенаправленной, как GP, то у меня пока такой нет, поскольку как-то не на столько нужна была (походы в основном не предполагают наличия базового лагеря с радиальной работой), но не исключено, что сделаю
Оригинал этой статьи на сайте походной радиосвязи, однако здесь приведены уточнения и детали которых нет там.

[STALKER_Tipany]

У меня антена черная, с диапазонами (на ней написаны) - 136-174/400-520.

Выходит что-то среднее между Вертексом и моторолой.

[Bolo]

STALKER_Tipany сказал:

Выходит что-то среднее между Вертексом и моторолой.

Нет. Это обычная тупо-резонанасная двухдиапазонка с низким КПД. Ими комплектуют все двухдиапазонки. Самую поганую такую антенyу я наблюдал у р/ст Alinco DJ-580T. В прочем и фирменные модели от кенвуда и Icom (тогда он тоже делал какую-то двухдиапазонку, но быстро завязал) тоже не далеко ушли. Более сносная антенна у Yaesu FT-60, но обычно её пользователи сразу заменяют на Nagoya NA-771. Ты тоже если заменишь на более резонансную сразу заметишь разницу.

[STALKER_Tipany]

Т.е. на более узко направленную.

[Bolo]

Не обязательно узконаправленную, можно и всенаправленную, но более эффективную. Интересно, что большинство таких антенн как раз 2-хдиапазонные, а всё потому, что 1,4 для VHF как раз 1/2 для UHF почти, там чуть согласовку по ёмкости доделывают, и всё.

[STALKER_Tipany]

Звинтиляюсь
Не корректно выразился.
Чтоб повысить КПД - нужна антена заточеная на одну частоту, и по возможности - ... А обычное заземление типа "штырь в землю" для соглазования подойдет, для таких раций?

[Bolo]

STALKER_Tipany сказал:

А обычное заземление типа "штырь в землю" для соглазования подойдет, для таких раций?

Нет, ни в каком виде "заземлять" нельзя. Спалить не спалишь, но связи не будет. Я даже написал выше почему, где про длинны волн рассказано.
Хороший КПД (Ку, или низкий КСВ) не обязательно у острорезонансной, просто у них он намного лучше на частоте резонанса. Можно найти и достаточно широкополосную антенну с неплохими хар-ками (хотя весь диапазон они всё равно не покроют, от силы - половину). Но они уже габаритны, как нагоя 7771.

[Bolo]

Практический опыт походов с использованием радиостанций однозначно показал, что для связи в группе в полевых условиях используется в 99% случаев одна-единственная частота, и от ней требуется наибольшая эффективность (расход батареи/дальность связи). Отсюда возникла идея и необходимость создания острорезонансных антенн на рабочую частоту группы. Кроме этого к этой антенне есть такое требование, как доступность, т.е. возможность изготовить из подручных средств с минимальным капиталовложением. Чем, мы собственно и занимаемся, и один из отчётов от Тиреа тут выложен. Теперь дошли лапы рассказать подробно как это сделать самостоятельно и какие в этом вопросе есть подводные камни. Но делать придётся именно самостоятельно четверть-волновой штырь, рассчитанный на рабочую частоту.
Почему самостоятельно? Потому что рабочая частота у каждой группы может быть своя. Первые же полевые испытания на граничных для радиообмена дистанциях и горизонтах дали ошеломляющий результат - связь была установлена при помощи такой антенны через перевал с корреспондентом находящимся вне зоны радиовидимости.
Изготовление четвертьволновой антенны.


Вступление-историяОригинал статьи.

Отчёт 2010г. "Чулышман". Улаганский перевал.

Скрытый текст

Стоянка на Улаганском перевале
Пока я ставил на дороге пустую бутыль как маяк и поворачивал знак в надписью в сторону ложного перевала, Грей вызывает Гоба: - Гоб Грею на связь... Но тот молчит. Вызываю я (у меня самодельная четвертьволновая антенна), и он с шумком отвечает. Я ему рассказываю, как нас найти и что мы встали, но чувствую, что он ничего не в состоянии понять. Зато сказал, что выехал к верхнему озеру, точнее поднялся на это плато. Ладно, будет ближе - разрисуем. Ракету дадим, если темно совсем будет. А пока мы спускаемся к озеру на стоянку. От автотуристов как назло уже слышна какая-то похабная быдло-попса в духе 'Алёна даст', что немного нервирует - хочется услышать голос озера, кедров и сосен вокруг, а тут под боком эти... Люди, в-общем.
Но выбора не много, и мы как скидываем рюкзаки с велов, сразу приступаем к ремонту.
- Есть кто на связи? - с шумом прорывается из рации голос Гоба.
- На связи Беркут.
- Я упал!!! Пуу... Пуу... Пуу... Пуу... Пуу... - рация запищала прерывистым тональником словно на том конце бросили трубку телефона, 'занято'... - Беркут, это.. а что, в рации Гоба есть автоцензура?
- Гоб, на связь, каковы потери? Но в ответ - тишина. Мы вызываем и переглядываемся. Похоже, что-то случилось. А у нас велы разобраны. Только Тиреа в порядке.
- Гоб, ответь на связь... - Да жив я, жив, только вот кровяки много.
- Помощь... - Не надо, на стоянке залижем. Ехать могу, я уже иду к вам вверх.
- Так, похоже, всё же надо спасать.. - задумчиво заметил Грей. - Но у меня вел разобран.
- А мой цепляет так, что я спаситель никакущий.
- Но я один не справлюсь, надо вдвоём, - Тиреа понял, что ехать ему. - Я как сделаю за тобой поеду.
- Хорошо, только поскорее.

Закат на Улаганском перевале
Тиреа впрыгнул в седло, и растворился в сумерках. Я занялся велом. С крылом сначала казалось дело швах - напополам, крепление сломано напрочь, склеить сшить не выйдет в следствии особенностей формы. Но потом пришла альтернативная мысль. Ну да, крыло пополам. То есть это стало два крыла... Вот я и прикрепил заднюю половинку на старый болт в рулевую колонку, а переднюю - на крепление в 'горилле' для стандартных крыльев. Хуже дело с багажником. Заднее колесо никак не хотело вставать так, что бы поворачиваться нормально. Я и крыло подпилил и поправил багажник. Всё равно никак. Максимум, чего добился - это небольшого и ненадёжного зазора, который тут же просядет при нагрузке. У Грея дела лучше - колесо перестало спускать. Видимо залитый туда антипрокол таки работает. Но он всё равно сменил камеру, и стал ставить палатку. На связь вышел Гоблин. Тиреа до него добрался.
- Не надо мне помогать. Я дойду. Тиреа рядом. Идём вверх к перевалу. Я несколько удивился. Рация работает через перевал. По идее не должна на этом диапазоне, видимо где-то есть 'просвет'.
- А моя вообще не берёт. - Грей собирает дуги палатки, - наверно из-за антенны, завтра поменяю на самодельную.[/i]

В этом эпизоде связь между Гобом и Беркутом проходила не только через перевал и в общем-то гору, но и на предельной для леса дальности при связи в лесу с земли - около 5-ти километров. Надо сказать, что после приведённого случая Грей уже не снимал со своей рации самодельную острорезонансную антенну.


Что нужно?

Для начала, необходимо установить длину этой самой антенны, и какой разъём находится у радиостанции для антенного выхода.
Длину мы рассчитываем по формуле
L=(300/F_р)/4.

Где L - длинна штыря в метрах, F_р - частота требуемого резонанса в Мегагерцах (с учётом килогерц).
Мы используем диапазон VHF, поэтому у нас длинна около полуметра, но в данном случае нужен точный расчёт. Например, для частоты 145.500мГц L=515mm, а для частоты 155,350мГц L=482mm. Это важно для последующего подбора материала для излучателя антенны.
Что касается разъёмов, то тут всё зависит от модели и производителя портативного трансивера (рации). Диапазон используемых разъёмов достаточно велик, в основном это коаксиальные разъёмы типов BNC, TNC, SMA, SMA-R. Однако профессиональные рации часто используют не коаксиальные, а винтовые разъёмы, у которых нет "земли" а один единственный контакт, идущий на излучатель, но их мы рассмотрим отдельно, потому как технология изготовления самодельной антенны для них имеет свои особенности.
В остальном это коакисальные разъёмы. Например, китайские широкораспостранённые радиостанции под разными брендами (Baofeng, Pofung, Wouxun а так же выпускаемые ими аппараты под лейблом Kenwood) используют разъём SMA-reverse (SMA-R). Любительские радиостанции Alinco, Kenwood (Japan) - BNC-разъём. У радиостанций Yaesu серий VX-FT - разъём типа SMA.
После того, как тип разъёма определён, начинаем готовить всё остальное, что нам понадобится.

1. Ответный разъём для антенного выхода (как на "родной" антене", желательно под пайку или обжим).
2. Сталистая проволока, диаметром от 0,75мм. и длинной на 1-2см больше чем необходимая длинна L. (можно использовать толстые шторные струны, очень хорошо, дёшево и удобно использовать сталистое основание автомобильных щёток-дворников - они плоские и упругие, но надо смотреть чтобы длинна была больше требуемой).
3. Паяльник.
4. Припой
5. Кислотный флюс, для пайки всех металлов (стали).
6. Термоусадка с клеевой основой (внутри специальные герметизирующий термоклей) диаметром 6-8мм и 15мм. длинной кусков 10см максимум.
7. Копмаундная смесь - эпоксидный клей или "Поксипол".
8. Термоусадка обычная, разных диаметров от 2мм (на излучатель) до 17мм (внешний корпус разъёма)
9. Трубка из изолирующего материала. Хорошо подходит изоляция коаксиальных кабелей между оплёткой и центральной жилой для бытовых телевизионных антенн, особенно старые кабеля советского пр-ва, они жёсткие и толстые.
10. Дремель или бормашинка с насадкой, если нет - то надфиль, способный обрабатывать сталистую проволоку.[/li]

Теперь всё в сборе, можно начинать собирать антенну.
Изготовление.
Сначала нужно припаять излучатель к центральному штырьку разъёма. Сталистая проволока, если не входит в отверстие под пайку, как и плоский прут от автодворника, нужно подпилить с одного конца и обработать так, что бы этот конец влез в отверстие в штырьке (надфилем или дремелем).

Обтачивание излучателя и готовность к пайке.


  Облудить, и соответственно припаять (паяльник, припой, флюс). На этом часть связанная с пайкой заканчивается.
Теперь самое сложное. Конструкции разъёмов могут быть самые разные, но их объединяет одно, что они не очень-то рассчитаны на крепление там столь жёсткого штыря-излучателя, и поэтому его надо зафиксировать в разъёме так, чтобы при сильных боковых нагрузках и перегибах не возникало усилия расшатывающего пайку.

Это очень важно, поскольку если сделать в этой части халатно, то в какой-то момент у вас отвалится пайка, и это не будет визуально заметно, и возникнет ситуация, когда выходной каскад радиостанции просто сгорит, и останетесь без связи. Для того, чтобы этого избежать, должно быть максимально жёсткое крепления основания излучателя в разъёме, на достаточно большую высоту от него. Вот тут и нужны будут компаунды-клеи и трубки. Для примера ниже будет рассмотрен случай с разъёмом типа SMA под пайку (с TNC практически аналогично). Итак, после того, как штырь-излучатель припаян к центральному штырьку разъёма, в сборе мы видим примерно такую картину:

Суть дальнейших действий по сути заключается в устранении той пустоты, что над фторопластовой шайбой вверху разъёма. Заполнять её надо прочным диэлектрическим материалом. Начать придётся с изоляции самого излучателя, обтянув его по всей длине тонкой термоусадкой желаемого цвета. Во избежание случайного выдёргивания его из корпуса разъёма в последствии рекомендуется в нижней части, которая внутри корпуса разъёма, сделать несколько небольших зубцов насечек, и не обтягивать термоусадкой, а сразу залить эпокидной смолой или поксиполом, установив его тем самым "намертво". Но этого недостаточно, чтобы не выломать пайку. Далее обтягиваем термоусадкой, и заполняем трубкой оставшиеся пространство. Когда всё сделано правильно, колебания центрального штыря и изгиб его становится возможен только в нескольких сантиметрах от корпуса разъёма.
Следующий этап - это гидроизоляция и монолитизация корпуса. Монолитность нужна для увеличения надёжности конструкции. Разъёмы рассчитаны на применение на кабеле, который не покрутишь чтобы привинтить разъём. С антеннами другой случай, мы их должны вращать целиком, чтобы завернуть на рации, а подлезть пальцами к основанию и закрутить штатным способом довольно сложно. Все это решается с помощью термоусадок с клеевой основой, и для надёжности и эстетического вида снаружи можно обтянуть обычной. В итоге должно получится примерно такая конструкция, как на рисунке справа:
Про винтовые разъёмы. В случае, если рация с винтовым разъёмом, как это часто у Motorola, Vertex, Maxon и профессиональные Kenwood, вместо разъёма нужно подобрать винт, который в него вкручивается, и гайку на него. Гайкой ограничить длинну винта, на который тот вкручивается в рацию, и припаять ей к винту, или зафиксировать каким-либо ещё доступным способом. После этого, обработать верх винта так, чтобы удобно было его изолировать, срезав, например, головку. Далее всё просто: сверлим отверстие, хоть насквозь, по оси винта, в которое впаиваем наш штырь излучатель, и сверху обтягиваем это всё термоусадками до нужного нам эстетического и практического вида.
Настройка и маркировка.
Теперь, если нужно, маркируем основание на требуемую частоту, и отмеряем точно длину L от указанного на рисунке места. Т.е. от той точки, где заканчивается корпус разъёма электрически соединённый с "землёй" рации. В случае с винтом отсчёт производить от самого разъёма на рации.
В итоге прикручиваем изделие в рации и получаем примерно это:

С технической стороны можно считать работу над антенной законченной, но есть ещё момент, который стоит решить сразу, не отходя от производства. Это верхний кончик антенны. Он получается достаточно острым и жёстким, и может собой повредить или экипировку, или самого обладателя рации. Поэтому, чтобы избежать подобных неприятностей в походах, нужно его сделать так, чтобы он не представлял опасности. Для этого можно или напаять на него дополнительный слой из кусков оставшейся термоусаодки, или обтянуть её вместе с каким-то небольшим булавочным набалдашником, круглым или сферическим, но так, чтобы он не отвалился в процессе эксплуатации.

Готово.
На этом изготовление четвертьволнового штыря для походной радиостанции заканчивается, осталось испытать в действии и насладится результатом. По наблюдениям дальность или качество связи, при использовании обоими корреспондентами сети таких антенн, увеличивается минимум в 2 раза по сравнению, например, с штатными "резинками". Есть небольшое замечание: чем толще излучатель, тем ровнее АЧХ антенны в прилегающих к резонансу частотах, причём без ухудшения параметров на частоте резонанса. Но толстый излучатель не гибок, и может разболтать разъём уже самой рации. В этом плане плоская проволока из автодворников является самым удобным компромиссом.

[Tirea]

Уже писали про них вот, но тут у тебя более подробно))

[STALKER_Tipany]

Ну конечно может и глупость..... а если для упругости и гибкости использовать не сталистую проволоку а маленький жесткий тросик?

[Bolo]

STALKER_Tipany сказал:

а если для упругости и гибкости использовать не сталистую проволоку а маленький жесткий тросик?

Пробовал уже. Точнее с этого начал. Он слишком гибкий, гнётся и вихляется, совершенно не держит форму. даже пролуживал чтоб не болтался. а про луженный становится как пластилин - как согнёшь - так и стоит пока не заденет что-то ещё... Но тоже вариант, хотя и не лучший. Это чисто с механической точки зрения. А с радио - он состоит из витых тонких проводочков, которые меж собой образуют ёмкость, а витки - индуктивность. Может и не большую, но что там в итоге получается, насколько резонансно - без приборов не узнать.

[Bolo]

Походно-базовая антенна
Изготовление и эксплуатация
оригинал статьи на UA3AQL.ru

Требования
Походно-базовая антенна (далее ПБА) - это своеобразный компромисс между стационарной базовой антенной для установки на мачтах и для базовых трансиверов, и мобильно-походной антенной, которую присоединяют к портативным радиостанциям, подвешивают на деревьях или временно вяжут к первой-попавшейся палке-мачте. Кроме очевидного требования к ней как решению проблемы увеличения дальности связи базового лагеря в походе или полевых условиях, к ней есть ещё достаточно важные требования:

• Минимальный вес
  
• Минимальный габарит
  
• Максимальная эффективность
  
• Максимальная совместимость
  
• Быстрота монтажа-демонтажа
  
• Дуракоустойчивость
  
• Доступность для рядового "походника"

Впрочем, с последним пунктом не всё просто - работать с антенным и радиосвязным оборудованием лучше всё-таки не "простому походнику" а тому, кто понимает в радиосвязи больше остальных. Но при этом нужна именно лёгкая доступность. Но для начала рассмотрим зачем она вообще нужна, и что это такое в реальности.
В "боеготовом" виде конструкция достаточно габаритна и совершенно не транспортабельна. Поэтому для переноса её надо сделать складной или разборной. К сожалению, промышленно такие антенны не производятся, скорее всего потому, что нет спроса. Действительно, если в поход идут радиолюбители чтобы стоять базой, то скорее всего, будет авто, где привезут мачту и обычные базовые антенны. А не радиолюбители о таких вещах в походах не думают, или им не требуется по условиям (нет базового стационарного лагеря, или он есть, и связная аппаратура там тоже стоит базовая). Тогда сферы применения нужно рассмотреть особо. Применение.
В обычном походе по равнинной или средне-пересечённой местности, дальность связи напрямую зависит от высоты подъёма антенны. Но сидение на дереве далеко не то занятие, которое нужно в базовом лагере, тем более что радиообмен не обязательно интенсивный, а скорее "дежурный", где важна готовность выйти на связь в любой момент. Кроме того, в отличие от вышеперечисленных случаев, заброска в место установки этого базового лагеря может (а у нас всегда так) быть сопряжена с невозможностью использовать автотранспорт или что-то в этом роде, как правило, наш транспорт - ноги, велосипед и самое лучшее - конь. Тут вес и габарит всего, что несёшь с собой играет очень важную роль, что противоречит традиционным вариантам. Значит, нужна ПБА.
В горах вообще особый случай - там нет смысла поднимать антенну на мачте - горы всё равно выше Там проще встать лагерем высоко, или в зоне прямой видимости мест с которыми связывается базовый лагерь. Однако это на первый взгляд, и взгляд не того кто в горах ходит. На самом деле специфика горных стоянок в том, что для лагеря в целом, и для палатки в частности подбирается наиболее защищённое от ветра место, укрытое естественными складками рельефа или конфигурацией пейзажа. В результате получается, что место палатки часто бывает наименее удобное для распространения радиоволн, и соответственно снижает дальность связи. Приходится для проведения сеансов выбегать из укрытия на открытое место и оттуда общаться. Но так же нельзя стоять круглые сутки на дежурстве, а вещать рацию с аккумулятором на морозе снаружи - очень неумно. Вот тут и возникает как раз та самая ниша применения ПБА - установить антенну в удобном для связи месте, а работать в эфире из укрытия. Тем более, что эффективность при этом будет выше, чем у стоящего с обычной антенной на портативке оператора где-то поодаль от палаток.
И ещё одна "сфера" применения - это сканирование в портативном варианте. Это занятие требует долгого времени и хорошей позиции для антенны, но это не часто совпадает с возможностями.
Квартира с балконом, или крыша здания - стоять или сидеть на всех ветрах часами удовольствие сомнительное, а вот если есть возможность быстро смонтировать антенну, и забраться в помещение, где можно комфортно наблюдать за происходящим в аппаратуре намного повышает результативность сканнинга.
Итак, на вскидку, видно три ситуационных сферы применения ПБА:

• Временный базовый лагерь в равнинных (относительно гор) походах и экспедициях, с подъёмом антенны на максимальную высоту с увеличением зоны покрытия[/li]
  
• Горный базовый лагерь для связи с группами в радиалках и разведках
  
• Портативное сканирование.

Как сделать.
Для начала соберём необходимые материалы. Нужен в первую очередь кабель, 50Ом, с низкими потерями до 500мГц, и небольшого диаметра, больше 6мм в диаметре - будет очень габаритно. Соответственно оптимально - 4-5мм в диаметре. Теперь длинна. Конечно, хочется запас выноса побольше, чтоб ставить повыше и подальше. Однако в реальных условиях такая возможность крайне редка, забросить-застрелить подвес более чем на 8м довольно сложно, как правило 5 метров реальная доступная высота. Но нужно ещё завести в укрытие, которое может быть, а как правило так и получается, на некотором отдалении. К тому же большая и тяжёлая бухта кабеля не очень желанный элемент экипировки. В итоге оптимум находится где-то в районе 8-12 метров.
Разъёмы. Их потребуется несколько, чтобы обеспечить совместимость и конструктивную гибкость-универсальность ПБА. Самое простое - это разъём со стороны, где подключается радиостанция, его подбираем по алгоритму описанному в "изготовление четвертьволнового штыря для портативки". С другим концом нужно будет решить, какой разъём устроит по весу/прочности. А там нужен именно разъём, тоже коаксиальный, но достаточно крепкий, который не развалится от походной жизни, в то же время ставить туда тип PL - довольно тяжело в прямом смысле - большой он. Предлагается оптимально-компромисный вариант "тип TNC" лёгок, надёжен, а его "маломощность" не является препятствием, потому как более чем 10 ватт ему пропускать не придётся. Разъём должен быть формата "гнездо" ("мама"), чтобы в некоторых случаях использовать его для соединения напрямую с портативной антенной или удлиняющим кабелем. Ещё один разъём - это ответный к этому "гнезду", на базе которого будет сооружаться сама антенна.
Далее, потребуется небольшая трубка для опоры-мачты. У этой трубки двойное назначение - она служит в первую очередь как часто мачты, или деталью, с помощью которой проще всего закрепить антенну к какой-то палке, используемой как мачта, она же - "отвес", заставляющий конструкцию принимать вертикальное положение, если она висит за излучатель, и она же - является аварийным противовесом, если нет возможности установить их с "родной" антенной, а приходится использовать антенну снятую с самой рации. Диаметр труби можно подбирать по принципу "что есть", но с условием, что внутри должен будет проходить кабель снижения, и с одного конца закреплён будет разъём "гнездо", причём жёстко. Этот момент (как прикрепить) надо продумать заранее, универсальных решений тут нет, всё зависит от трубки и разъёма, а так же возможностей изготовителя ПБА. Длинна же подбирается исходя их возможно-допустимых габаритов для транспортировки. Но они понятно не будут меньше, чем сам штырь антенны, т.е. ¼ длинны волны рабочего диапазона. Для VHF/UHF это примерно 50см.
Штырь и противовесы. Понятно, что ¼ штырь будет припаян к центральному контакту разъёма, как в описании изготовления такого штыря. Ему не обязательно быть гибким и тонким, он может быть хоть 10мм в диаметре, и сделан тоже из трубки. Тут важнее его механическая прочность - чтобы не сломаться и не погнутся с последующим изломом. В качестве подходящего варианта можно взять магистральный провод ЛЭП - при заменах и обрывах его часто бросают монтажники, он стальной, 4мм в диаметре с покрытием, и очень упругий и тяжело сгибается. Однако чтобы избежать окисления лучше обтянуть термоусадкой, или покрасить радиопрозрачной краской.
С противовесами тоже можно обойтись ЛЭП-проводом, но есть свои трудности. Противовесы должны быть съёмными, а ещё лучше (ускоряет монтаж на месте) - складными. Для этого с одного конца у них должно быть нечто, что позволит их присоединять к корпусу разъёма, или складывать параллельно центральному штырю. Самый простой вариант - нарезать резьбу и просто вкручивать вполне годен, но ЛЭП-провод явно не предназначен для нарезки резьбы, так что может и не получится. Вторая неприятность - тяжёлые они будут, когда все вместе. Тут есть над чем подумать, в плане материала. Рассмотрим случай с использованием гибких металлических вставок в дворники автомобилей, расположив из плоскость горизонтально в рабочем положении.
Крепить их тоже не просто, придётся припаивать соединительный узел, в зависимости от вида решения для складывания или разбора антенны в транспортное положение.

Тут изображён комплект ПБА в сборе, рядом с рацией для оценки габарита. Соединение противовесов с корпусом разъёма выполнено просто резьбой М4 под нужным углом.
Корпусная шайба. Это металлическая шайба, которая закрепляется на корпусе разъёма, а к ней, в свою очередь, крепятся противовесы. Все они, включая корпус разъёма, в готовом виде должны быть электрически соединены с оплёткой кабеля и трубой-мачтой.
Например, я использовал вместо этой шайбы корпус самого разъёма, но не могу сказать, что это очень надёжно.

Теперь собираем из этого саму антенну. Часть процесса уже косвенно описано при подборе материалов, но есть одна особенность - это угол расположения противовесов относительно штыря.
На схеме показано как оно должно получится в итоге, где нужно сделать противовесы под углом в 110^о к излучающей центральной антенне. По сути это - антенна Ground plane (GP)


Монтаж ПБА в походе.

Если с "горным" и подобным монтажом всё само-собой понятно - воткнул в нужном месте шест и прикрутил к нему антенну за трубку-мачту и завёл кабель в палатку, то с "лесным"-равнинным вариантом несколько сложнее, хотя само решение проблемы для те, кто хоть какое-то имеет отношение к жизни в лесах и походах особой новизны и сложности не представляет. Но всё же эту инструкцию опишу для тех, кто такого опыта не имеет, зато имеет все шансы встать в тупик "на месте".
Сначала опишу способы для поднятия антенны на ветки и деревья, а потом где какой лучше подойдёт. Наиболее простые и доступные способы это "Заброс", "Затяг" и "Застрел". Во всех нужна некоторая часть экипировки с доработкой по месту: "якорь" и "подъёмный фал". В качестве подъёмного фала используется тросик, верёвка, шнур, по длине сопоставимый с антенным кабелем снижения, может чуть длиннее. Важно чтобы он был лёгким и прочным, без склонности к запутыванию. Хороши тонкие репшнуры и паракордовые шнуры. Прочность необходима, потому что "якорь" может запутаться в ветках, и придётся приложить усилия, чтобы его извлечь, дёргая с силой за фал.
"Якорь" - обычно его делаешь из первой попавшейся деревяшки, куска упавшего дерева, размером с полено. Можно так же использовать камень. При отсутствии того и другого, а такое случается, можно сделать его из куска материи с насыпанным в него песком или землёй, и связанным в кулёк. По весу и размеру "якорь" должен быть удобен для броска вверх на максимальную высоту. Отдельно если хотим делать заброс якоря "застрелом" - тут всё зависит от конструкции того, чем стреляем: или это тяжёлая (чтобы утянуть за собой фал) стрела, если стреляем из луко-подобного агрегата, или колпачёк с грузилом, если застрел из ракетницы специальным зарядом.
А вот технология непосредственной заброски зависит от конкретного места и природной фактуры на нём. Самая понятная и простая ситуация - это сосновый лес, там нетрудно найти подходящую ветку на высоте, причём далеко от ствола, достаточно прочную и без лишней растительности. Идеальный вариант: через ветку кидается "якорь" с привязанным фалом, после чего к другому концу вяжется антенна за кольцо на штыре, и поднимается путём вытягивания вниз фала, с последующем привязыванием его к этому же дереву.
В лиственном лесу, с берёзами, нужно быть осторожней - ветки тонкие, и много мелких веточек с листьями, в которых не только может якорь и фал запутаться, но и помешать радиоволнам - они близко к стволу. Здесь кроме описанного выше способа можно просто забросить не тяжёлый якорь на ветку гибкую и длинную, и просто притянуть её вместе с якорем к земле, где и сделать аккуратный перехлёст фалом с подъёмом антенны, и сам подъём осуществлять просто вытравливанием самого кабеля снижения.
На открытых местах деревья двоят, троят, и четверят свои стволы у самого основания, а ветки раскидывают в стороны на возможно большее расстояния. Тут можно просто взять якорь с фалом в карман, забраться на нужную ветку на нужной высоте, и связав оба конца фала на якоре после обхвата им ветки. Сбросить того вниз, а там уже действовать по алгоритму как в сосновом лесу.
Наиболее сложная технология, требующая большего времени и сил будет в мелком лесу. Или высоком кустарнике, какие часто бывают по берегам рек, где нет настолько высоких и прочных деревьев, где можно применить что-то из вышеописанного. Зато в таких местах много отсохших стволов-шестов, топляка и другого материала для мачты. Антенну можно поднять двумя способами - сложив из длинных палок треногу большой высоты, и подвесив на ней антенну, или сделать длинную мачту, укрепив её другими палками. На фото ниже пример подвеса антенны просто на сучок крепёжной петлёй. В случаях заброса фала, то этот вал вяжется к этой петле и перебрасывается через ветку дерева.

Во всех случаях важно сразу придумывать, каким образом антенна будет держать вертикальное положение, и сводить к минимуму качание от ветра. Часто помогает небольшое натяжение кабеля вниз, но не жёсткое, чтобы порывом ветра с резким изгибом дерева не оторвало кабель от антенны.

[Neyasit]

Bolo (21 апреля 2015 - 07:19) писал:

А с радио - он состоит из витых тонких проводочков, которые меж собой образуют ёмкость, а витки - индуктивность. Может и не большую, но что там в итоге получается, насколько резонансно - без приборов не узнать.

Повод "литцендрат" имеет такое-же строение,там отдельные жилки еще и в лаке и с друг другом не контактируют.Ну так вот-если пролудить и пропаять их все,все в порядке,а если одну даже пропустишь-то контур с такой индуктивностью(а они для высокочастотных контуров) может попросту не работать,так как в нем получается паразитный контур.
Вообще,"литцендрат" изобретали из-за "скинн-эффекта". Если коротко:ток высокой частоты вытесняет электроны на поверхность проводника,уменьшая сечение,по которому ток может течь нормально.А это увеличивает сопротивление в индуктивности контура.Сначала с этим боролись,покрывая медный провод слоем серебра,но в итоге создали "литцендрат".Из-за большого числа жил площадь поверхности в таком проводе заметно больше,чем в одножильном,что и позволило использовать его как замену серебеному проводу.

[Bolo]

Neyasit сказал:

Повод "литцендрат"

Ну сделай из него, испытай в поле, расскажи что получилось. Делов-то Я вот с Походно-базовой, что тут расписал, именно так и сделал, съездил в ведопоход, где попутно её испытал.
Вот она висит на дереве


Вот так заводится кабель в палатку:


А это уже в самой палатке:


На это фоте можно рассмотреть и саму антенну, а на переднем плане - как привязана к дереву (фал):


Теперь, что бы было понятно, что за результат испытаний и почему - надо пояснить в какой обстановке по "легенде учений" это происходило. А "легенда" такая - один из участников концессии (Гоблин) отделяется от группы, и пробирается очень альтернативным путём через достаточно сложный и неизученный участок леса, попутно его исследуя, с ночёвкой в нём же, а на сл. день должен соединится с основной группой, которая его должна поджидать в т.н. "20-й точке". Ночь. запланирован сеанс связи на КВ и VHF, дистанция по прямой не самая большая, 10км, но рельеф - мы и Гоблин - "в ямах", а между нами приличный подъём рельефа.
И вот, всё развёрнуто, час "Х", и... связи нет. По КВ слышно чёрти-что, (на "Карате-2М" дежурит Эльф) но только не нашего Гоблина И по VHF - эфир чист, как во времена динозавров... К часу ночи шипелку КВ уже переносить на слух надоело, да и время вышло. А вот VHF остался у меня на дежурстве. Утром, навстречу Гоблину выдвинулся Эльф, со своей VHF-рацией на связи. И вот тут началось самое интересное. Понятно, что он выловил Гоблина уже двигающегося к нам, но это произошло где-то в 8-ми км от 20-й точки. По-хорошему - связи нет, но я в рацию уловил тональный вызов и обрывки фраз в шумах. Это только Гоблин мог сделать. Как потом выяснилось - его специально попросил об этом Эльф, для эксперемента и вообще для связи, зная что я там сижу и жду сигналов. Тут надо оговорится, что у Эльфа нет тонального вызова, только у Гоблина. Я на всякий пожарный выбегаю повыше, и пытаюсь связаться с любыми другими антеннами - 1/4, Нагойя-773, резинка - ничего, всё снова в мире динозавров. Только прикручиваю "Походно-базовую" - пожалуйста, сквозь шумы уже слышно, что "встретились и едут", ну и меня слышат. Потом, как вышли из "радио-за-горизонта" связь резко стала на "5-9", хотя с портативных антенн справлялась хорошо только 1/4. Когда ближе - уже нет смысла экспериментировать, связь по-любому хорошая.



На этой фоте справакак раз Гоблин:


А на этой слева - Эльф:



Вердикт: - себя ПБА оправдала. Если при столь сложной обстановке для прохождения оно дало прирост дальности связи, то понятно что будет при более выгодных (с бугра на бугор, или просто вниз).
Много места и веса не занимает. Время развёртывания (распаковка набора, сбор антенны, заброска фала, подвязка, подъём антенны, ввод кабеля туда куда надо) заняло примерно 18 минут размеренным темпом на уставшие лапы.

[STALKER_Tipany]

Т.е. С такой антенной между двумя 5-ти ватными рациями на расстоянии около 7-ми км по "пересеченной местности" можно наладить связь.