[Bolo]

Как сделать лук своими руками.

Но это должен быть лук, который применим в охотничьих целях, т.е. быть достаточно сильным и удобным, сделанный хозяином под себя (по-Навийски!). Чтобы не было трений с законом его мощность (максимальная сила натяжения тетивы) может быть меньше 40кг/с., но не меньше 30кг/с. К луку необходимо изготовить и стрелы. Здесь будет приведена статья, взятая отсюда, где рассматривается это вопрос от начала до конца. Итак, начнём:

Древесина и ее заготовках
Для простого лука годится практически любое дерево, произрастающее в средней полосе России. Рекомендуются:

• Клён
• Можжевельник
• Орешник
• Береза
• Ясень
• Дуб
• Вяз

Заготовка: спилить предполагаемую заготовку зимой, в мороз (ок. 10-15 град).
Заготовка не должна иметь крупных сучков (наростов, механических и термических повреждений.
Длина заготовки = длина лука + 30 см (по 15 см с каждой стороны на трещины при сушке, возникновение которых не исключается).
С полученного "бревна" кору НЕ СНИМАТЬ!
Торцы заготовки покрыть масляной краской. Высыхание древесины должно проходить равномерно, во избежание появления внутренних дефектов материала. Если этого не сделать, то лук долго не прослужит.
Обработанную заготовку сушить в вертикальном положении при комнатной температуре. Воздух не должен быть слишком сухим, иначе дерево пересохнет и труд пропадет даром. Время сушки 2-5 месяцев, в зависимости от условий.
Совет: присмотрите себе заготовку до зимы, если не хотите несколько часов лазить по сугробам.

Первичная обработка
Полученная заготовка представляет собой бревно (рис.1).

Наша задача получить из этого бревна доску (рис.2).

Как этого добиться? Есть несколько вариантов, каждый из которых вполне историчен.

• Обработка топором
• С помощью пилы
• Путем расщепления при помощи клиньев (из более твердого дерева).

Толщина доски равна ширине изготовляемого лука в рукояти (для славянского лука около 3 см).
• Стесать ножом. Аккуратно, кропотливо, но тоже получается.
После получения необходимой нам доски, необходимо её разметить.
Визуально проверьте её на наличие косослоя и иных дефектов. В соответствии с результатами осмотра внесите коррективы в толщину лука в месте дефекта материала (увеличьте ее).
На рисунке 3 показана схема разметки.
Обратите внимание на то, что кору с заготовки мы не сняли. Не повредите внешнюю часть вашего будущего лука
[img]http://www.perunica.ru/uploads/posts/2009-10/1254605155_3.jpg/img][/center] Лишняя часть отделяется от лука посредством топора (черновая работа), а потом ножа и рубанка (чистовая работа). При этой обработке вы получаете боковой профиль лука. После отделения лука начните формирование его фронтального профиля (рис.4). [center][img]http://www.perunica.ru/uploads/posts/2009-10/1254605081_4.jpg[/img]
Отношение ширины рукояти к ширине конца плеча равно примерно 3/2. На этих этапах работы будьте предельно внимательны. От точности и аккуратности вашей работы зависит, будут плечи лука работать одинаково равномерно или одно будет более упруго, чем другое. На этих этапах лук сгибать нельзя - это может привести к расщеплению заготовки и её порче.
Сечение вашего лука будет зависеть от толщины бревна, которое вы заготовили. Оно может варьироваться от чечевичного до почти прямоугольного.
[img]http://www.perunica.ru/uploads/posts/2009-10/1254605082_5.jpg/img][/center] [b][center]Обработка лука паром (завершающая стадия) [/b][/center] На данном этапе формируется изгиб лука. Некоторые производители прибегают к вымачиванию заготовки в различных настоях и растворах. Обработанное водяным паром дерево обладает всеми необходимыми нам свойствами. Для чего, собственно, отпаривать лук? Назову несколько причин, чтобы осознавать производственный процесс: [indent]• В случае пересыхания древесины в процессе сушки (поэтому лук до отпаривания сгибать не рекомендуется). • В случае, когда ваша первичная заготовка не была прямой (что не редкость, и чего не стоит бояться. Фронтальному профилю вашего оружия вовсе не обязательно быть прямым. На эффективность стрельбы это никак не повлияет, разве что другому человеку будет неудобно пользоваться вашим оружием. Главное – удобно вам!) • Если вы делаете относительно короткое оружие (славянский вариант 1 - 1.3 м). • Если вы намерены изготовить лук с обратным выгибом. • В случае, когда вы изготавливаете "легкий" (например – игровой) лук. • С целью придания эстетического вида.[/indent] В начале этапа ваша заготовка представляет следующее [center][img]http://www.perunica.ru/uploads/posts/2009-10/1254605122_6.jpg[/img]
Вам необходимо, например, получить вот такой изгиб:

Для этого вам необходимо отпарить плечи лука (отпариваемый элемент приобретает пластичность и легко принимает изгиб, который вы задаете. Отпаривайте плечо лука, пока не сможете его легко согнуть для заневоливания).
Отпариваются следующие части (показано белым).

Отпаривать лучше всего одновременно, чтобы потом плечи лука просохли одновременно и равномерно.
После распаривания плеч лук заневоливается в специальный, заранее заготовленный именно для этого лука стапель.

Черным цветом показаны деревянные бруски, между которыми заневоливается "горячий" лук. Количество, форма и расположение зажимных брусков зависит от нужной вам формы лука.
В таком стапеле лук сохнет до 1 недели. После этого он вынимается из стапеля, оформляются концы лука для последующего надевания тетивы (готовится место под роговые/костяные наконечники или просто вырезается "ступенька" под петлю тетивы).
Заметьте, что кору со "спины" лука мы не снимали! При отпаривании и заневоливании в стапеле часть коры отслоится от спинки лука. Отделите её ногтем или деревянным ножом. ВНИМАНИЕ! Не повредите волокна на спинке лука! Если часть коры останется, не огорчайтесь, аккуратно зашлифуйте её шкуркой до гладкого состояния и ваш лук приобретет достойный внешний вид.
Лук почти готов. Для долговечности службы лука его необходимо защитить от пересыхания или влаги. Если вы придерживаетесь историко-реконструктивного направления в своей работе, то рекомендую пропитать лук горячим воском или расплавленным жиром (не перестарайтесь! Пропитка должна быть не более 3 мм в глубину, иначе лук потеряет в упругости), в противном случае можете воспользоваться лаком, современными красками или мастиками.

Рекомендации по применению и уходу

• Тетиву надевать незадолго до стрельбы, а снимать сразу же после.
• Не рекомендуется "давать пострелять" из вашего оружия другим людям, даже если они тоже занимаются стрельбой из лука.
• Сшейте для лука чехол, чтобы не повредить его при транспортировке и хранении.
• Хранить лук в помещении с комнатной температурой и умеренной влажностью в вертикальном положении.
• Стреляйте из вашего лука хотя бы раз в месяц, чтобы он не "отвык" от стрельбы.
• Не забывайте только о том, что лук, как и вcякое оружие, требует к cебе ответcтвенного отношения и cоблюдения при cтрельбе вcех мер безопаcноcти. А количество удовольствия напрямую зависит от того, как сделан лук.

Изготовление тетивы и стрел для лука.
Изготовление тетивы для лука
Тетиву лучше всего делать из нескольких нитей, а не из одного шнурка. Для тетивы лучше всего подойдут нити из крепких искусственных волокон, таких как кевлар (очень крепкий, но и дорогой), капрон, лавсан, подойдет и шелк. Неплохая тетива получается из тонкого рыболовного шнура в катушках (не лески, а именно шнура, советую заглянуть в "Робинзон"). Главное, чтобы нить не растягивалась и была очень крепкой и устойчивой к перетиранию. Толщина нитей особого значения не имеет, просто в зависимости от этого будет меняться количество витков.
Изготавливается тетива следующим образом:
Шаг 1. Для начала необходимо изготовить "станок для намотки", то есть простое приспособление с двумя или четырьмя штырьками, куда тетива и будет наматываться. L3 (длина тетивы) = L1 + L2, причем L1 = 15-20 см.

Но есть выход попроще - наматывать нить на ножки табуретки. Различными вариантами намотки можно добиться практически любой длины, хотя она может оказаться немного неточной. Концы нити связываются ахиллесовым узлом.
Шаг 2. На ушках тетивы, то есть в том месте, где она надевается на лук, необходимо сделать защитную обмотку. Это предотвратит истирание. Для этого удобен вариант с четырьмя штырьками. Ну а в других случаях можно использовать распорку. Наматывать нужно туго, витки укладывать как можно плотнее дуг к другу.

Обмотка делается с обоих концов тетивы, примерно по 15 см. Причем с одной стороны витки начинаются так, чтобы скрыть узел, получившийся после Шага 1.
Шаг 3. Теперь делаем петлю-ушко, туго перематывая ее основание.

Шаг 4. Далее, примерно посередине тетивы тоже следует сделать обмотку длиной 10-15 см. Это место, куда будут ложиться пальцы. Полезно также сделать "седло" - утолщение под хвостовиком стрелы, чтобы та не съезжала.

Всё. Тетива готова. Рекомендую сделать еще пару запасных. Так, на всякий случай. Хранить их следует в сухом месте. И старайтесь, чтобы лук долго не находился с натянутой тетивой.

Изготовление стрел для лука.
Начнем с изготовления древка. Древко для стрелы можно изготовить из дерева, это проще всего. Можно сходить в лес и срубить дерево, напилить досок и т.д. Можно купить доску и вырезать стрелу. Можно использовать готовые деревянные рейки квадратного сечения или даже обычный штапик, обработав их до круглого сечения диаметром 8-9 мм. Главное - выбрать рейки максимально прямые и без сучков (и задоринок). Теперь надо сделать палочки круглыми, я делал рубанко. Далее заготовку нужно зашкурить, сначала крупной, а потом и мелкой наждачной бумагой. Для этого можно использовать дрель на малых оборотах, зажав заготовку в ее патрон.
Обратите внимание на то, что чем более ровным получится древко стрелы, тем более точным будет ее полет. А еще лучше, если вам удастся найти уже готовые рейки круглого сечения. Например, используемые для чопиков (деревянные гвозди) в столярных работах. Как определить длину стрелы смотрим на картинке.

Теперь нужен наконечник. Можно сделать просто: забить гвоздь и обмотать то место медной проволокой. Но это конструкцие не очень. Ноя советую сделать вот такой наконечник:

Его можно вырезать из стали толщиной 1.5 - 2 мм. Не плохо будет вырезать его из ножа. В торце
лука надо сделать прорезь, и туда прикрепить на клею наконечник, затем обмотать ниткой.
Следующим нужно сделать хвостовик. Например вот так:

В прорезь нужно вставить тетиву, выемки - чтобы руки не соскальзывали.
Потом необходимо изготовить оперенье. Его можно сделать из птичьиз перьев. Из одного птичьего пера можно вырезать два три оперения (в зависимости от его длины). Длина оперения находится в пределах от 5,0 до 9,0 см. Лучшие перья для стрелы - индюшачьи.
Перо разрезается ножницами вдоль ствола, и затем от него отрезаются куски заданного размера. Для оперения должна использоваться лучшая часть пера, ближе к основанию ствола. Перья перед приклеиванием можно окрашивать в нужные цвета.
Обрезанное ножницами оперение имеет неравномерный по строению ствол, который необходимо обработать так, чтобы его можно было приклеить к стреле. Обработка ствола оперения производится либо на наждачном круге (при его вращении), шлифуя сердцевину ствола, либо шлифовкой наждачной бумагой. Последний способ проще и более гарантирует от ошибок. Шлифовка делается так: оперение сжимается между двумя металлическими пластинками толщиной около 0,5-0,7 мм. Остающаяся снаружи часть ствола пера ошлифовывается по наждачной шкурке, которая находится на ровной доске. Так как пластинки держатся перпендикулярно доске, то после шлифовки торец оперения будет прижиматься к стреле равномерно. Так же производится шлифовка боковых граней стержня оперения.
Изготовленные таким образом оперения наклеиваются на стрелу. Подбор и наклейку оперения на один комплект стрел необходимо производить из перьев одноименного крыла.
Неправильно наклеенные оперения (например, взятые из разных крыльев) могут привести к отличиям в полете стрелы по сравнению с другими стрелами.
Наклеенные на стрелы оперения обжигаются раскаленной проволокой для придания им определенной формы, для чего применяется специальный станочек.
В настоящее время стрелки из лука используют оперения, приобретаемые у различных фирм, которые качественно изготовлены под любые стрелы и различных видов стрельб.
Можно перья примотать прочными нитками (шелк, капрон и др.)

На фото пример птичьего оперения:

Можно оперенье сделать из пластика и прочечей химии, но перья смотрятся красивее и историчнее.
Всё! Стрелы готовы! Берем лук и вперёд стрелять!

Некоторые ссылки по технологиям изготовления рекурсивных луков в домашних условиях:
Изготовление лука в домашних условиях



Как сделать лук в домашних условиях

[Eveng]

Для начала о стрелах...

Для стрельбы из традиционного лука можно использовать любые стрелы с натуральным оперением. Достоинства стрел из алюминиевых сплавов и углепластика неоспоримы - это и нечуствительность к влаге, и стабильность жесткости и веса, сохранение формы, прочность. Собственно, недостатков и нет улыбка , вот только не во всех соревнованиях они проходят по условиям. Ну и покупать надо древки, конечно. Можно ли в домашних условиях при минимальном оснащении сделать достаточно качественные (этот критерий мы обсудим позже) древки? Стрелы?
Начнем с самого начала. Для целевой стрельбы нужны стрелы минимального веса. Хвойным породам тут альтернативы нет, поэтому ищем для заготовок прямослойные, по возможности мелкослойные доски из сосны, ели. Ель хрупка, но при неимении лучшего сгодится...
Для стрел надо стараться брать как можно более плотную, мелкослойную древесину. Ну и хорошо высушенную конечно. Очень заманчивым кажется участок у комля, но его брать не надо - получатся очень смешные древки, похожие на змеек, будучи распиленной прямо на рейки, древесина освободится от напряжения и выгнется. Для статистики параллельно с сосновыми, сделаем несколько ясеневых древок того же диаметра. Длину заготовки надо взять на 3-5 см длиннее максимальной длины будущего древка, я возьму 83см. Вот такая доска может вполне сгодиться.

Строгаем одну из сторон и кромки до прямых плоскостей, по возможности параллельно слою. Выставляем ограничитель и пилим квадратный штапик. Поскольку древки планируется получить 11/32" (8,73мм), квадрат будет иметь сторону около 9,1мм. Чтобы рез получился чистый, используем пилу с твердосплавными напайками. Эту операцию с успехом можно выполнить и электролобзиком, и ленточной пилой.

Можно сделать и одно древко, но целесообразно сделать заготовок побольше - и повторять операции не придется, и однообразие проще будет выдержать. Свяжем или скрепим резинкой заготовки в пачки по 16-25 штучек и отложим в сторонку. В пакете рейки не будут изгибаться и скручиваться.

Каким образом круглить древки - дело хозяйское. Вариантов приспособлений - масса, часть из них детально обсуждается здесь http://forum.woodtoo...5.html#msg40625 . Если нет никакого специального инструмента, можно округлить рейки маленьким рубанком (это удобнее делать в направляющих).
Воспользуемся электродрелью и плашкой для нарезания резьбы. Плашку нужно закрепить в тисках, а за ней поставить направляющую трубку, чтобы рейка шла прямо. Кроме того, длинный конец рейки сильно вибрирует, и его тоже надо придерживать. Плашку М10х0,75 я закрепил на шаблоне с V-образным пазом для ручной строжки. Получилась такая штука


Конец древка, зажимаемый в патроне дрели, надо острогать на 8 граней ножом (3см), на другом конце делаем фаски для захода. Зажали, нажали, жжжжжж. Вести дрель надо медленно на максимальных оборотах, тогда чистота будет приемлемой.


Дело движется быстро...

Пусть заготовки сохнут, а мы сделаем спайнометр, ибо без него работать можно только методом тыка (т.е. невозможно). Вариантов в сети и в продаже великое множество, но мы решили пользоваться только тем, что есть под руками.

В сколоченной мной коробке расстояние между внутренними кромками - 26", впрочем, этот размер и точный вес груза неважны, поскольку калиброваться спайнометр будет алюминиевыми трубками известного спайна. У меня есть трубки 1716, 1916, 2016 и 2314, их жесткость соответствует спайну деревянных древок 39, 50, 61 и 80 фунтов. Расстояние между получившимися рисками от 15 до 25мм, и измерения получатся с точностью не хуже 2-3 фунтов, что меня вполне устроит. Прогнанные через плашку заготовки показали жесткость около 62-64 фунта. Посмотрим, что с ними будет происходить дальше - при шлифовке, калибровке, покраске, уплотнении. Но это - позже.
информация взята с сайта http://www.bowmania.ru

[Eveng]

Сейчас сделал себевоть такую штуку, только вместо проволоки - изолента. Завтра поеду за штапиками и дрелью, посмотрим что получится ..

[Bolo]

Интересно...

[Eveng]

Что же, все таки отыскав худо-бедно штапик, кстати треугольный, такие лучше не берите - ломаются на раз, приступил к самому процессу. Прежде чем прогонять через плашку - скруглите углы, иначе порвет в щепки в прямом смысле. Чем меньше будет углов, тем будет качественнее . 1,5 метра можно "округлить" за минут 15-20.. Дальше:ведите медленно, будет меньше загогулинок. И на максимальных оборотах. Так и что же примерно должно получиться ??? Что то вроде этой кхм.. .палочки



все ее изготовление заналя минут 10 + 2 сломанных штапика :Р
А еще, чуть не забыл: возьмите рукавицу кухонную иль любую другую тряпку, что бы удерживать стрелу в середине, инач она по инерции выгинается и ломается. Еще не сжимайте сильно, иначе оторвете от дрели как я )

[Eveng]

Иатк, опыт показывает - чем лучше вы срежете углы, тем меньше вас покрамсает заготовкой. Так что основное время тратьте на срез углов, а если работаете ножом, старайтесь не дестабилизировать стрелу (вырезать проплешины очень нежелательно) наче она полетит, но раньше чем необходимо и по частям...

[pandorskiy kot]

Eveng, не сдается
Думаю в итоге все получится

[Eveng]

Будем надеется, а то яж такой - могу на полпути все бросить.. Ну ниче, мы их еще чем-нибудь попытаем))

[Bolo]

Удалось раскопать пару фоток самодельных луков и стрел вместе с их автором (т.е. мной) прошлого века, 70-80-х годов.

«1978г.»
Из этого лука я мог метров на 50 попасть в круг 10см. Навскидку. Стрелы тоже самодельные, как описывалось выше..


«1982г.»
Это был самый эффективный лук моего детства 70м для него рабочая дистанция. Материал - лыжные палки, трубка от чего-то.



Хотя моя меткость с ними была выражена в умении рассчитать интуитивно параболическую дистанцию, но на 30м. обходился без этого. Как правило больше было и не надо

[kiriliouk]

Книжку "Оруженосец Кашка" читали в те годы?

[pandorskiy kot]

kiriliouk сказал:

Книжку "Оруженосец Кашка" читали в те годы?

Это народ теперь когда с Алтая вернется тогда ответят

[Eveng]

хм) Интересно. У меня с самоделки метров 20 бьет "сырыми" стрелами . 4 из 10 пока что в банку из-под пива, найденную под забором как-то раз... вродь норм)

[Kamean]

Цитата

Из этого лука я мог метров на 50 попасть в круг 10см. Навскидку. Стрелы тоже самодельные, как описывалось выше..
Это был самый эффективный лук моего детства 70м для него рабочая дистанция. Материал - лыжные палки, трубка от чего-то.

Прекрасный результат! В особенности для такой неказистой конструкции, как на первом снимке.

Цитата

Хотя моя меткость с ними была выражена в умении рассчитать интуитивно параболическую дистанцию

Это основа дальней стрельбы.

[Bolo]

Ещё немного по изготовлению стрел собственноручно, своими руками с простора сети.
Более подробно про типы стрел и их изготовление. Взято с live.mebel-almaty.kz, автор: Тайга (отличный ник для такого контента )

Непрофессионально-игровой: это “простой”, но там еще сделаны полукруглым напильником канавки для удерживания стрелы, чтоб пальцы не соскальзывали с нее так просто!

Спортивный: делаем лопаточку толщина ее около 4-5 мм и длина – 2 см
после этого в лопатке делаем пропил такие стрелы кстати удобно еще в момент поднесения к тетиве лука на ощупь ставить “правильно” и быстро

Для быстрого качественного изготовления хвостовика можно использовать угловую шлифовальную машину (болгарку)

Лопаточку делаем прижимая конец древка (около 2 см) к боковой поверхности диска.
Красной стрелкой показано направление усилия. Само древко при этом лучше опереть на кожух болгарки.

Ширина диска болгарки составляет около 2,5 мм – этого вполне достаточно для ширины пропила . Опирая на кожух древко, делаем пропил торцевой поверхностью диска.

Для удобства накладывания на тетиву делаем разводку концов пропила под углом 45°, прижимая древко к боковой поверхности диска.

Для того, чтобы давление от тетивы во время выстрела равномерно распределялась на хвостовик, его следует немного скруглить надфилем. А для того чтобы хвостовик не рвал тетиву, необходимо сгладить все острые кромки мелкой шкуркой.
Второй вариант, делаем длинный пропил по типу как для боевого наконечника глубиной около 1,5 см и толщиной с дюралевую или тексталитовую полоску что удалось достать… далее ее туда вклеиваем на эпоксидке обматываем конец толстой ниткой на клею (Эпоксидка к примеру) и делаем пропил уже в пластинке, кстати его можно сделать и до вклеивания.
Получаем очень прочный но не совсем безопасный хвостовик (если прилетит в глаз, то владелец оного может сильно расстроиться).. так что это на любителя. Но смотрится классно особенно дюралевый.

все, можно заглаживать шкурочкой, снимать заусенцы и фаски!

Далее подметаем пол, пылить и стругать мы закончили, далее идет тихая работа за столом, мусор конечно будет, но пыль закончилась точно!

Стрелы надо защитить от влаги! Ибо она заставляет их изгибаться (коробиться) и терять свои аэродинамические качества при этом.

Сделать это можно тремя способами историческим и прогрессивными:

Исторический – вощение, берем древко и натираем воском при помощи войлока после этого можно немного это древко подогреть чтоб воск впитался! Например в духовке сначала одним концом в разогретую духовку пучок стрел сунули, подождали…. Потом другим…. Если духовка маленькая а стрелы длиннющие, то можно извратиться и аккуратно над открытым пламенем это сделать! Но очень аккуратно! Далее натираем еще раз до лоску! Всё, стрелы защищены, и выглядят очень исторично!

Вариант прогрессивный: при помощи краски и лаков. Недостаток – краска и лак периодически скорябывается, поэтому я выбрал тонирующий антисептик фирмы «Pinotex» он пропитывает, придает благородный оттенок и защищает от влаги и гнили… так что рекомендую именно его! Но можно и просто задуть из баллончика, часто я так и поступаю когда надо быстро… и вообще задувать гораздо проще чем красить кистью!
Так что смотрите сами, что важнее красота или историчность и практичность. Но стрелы защищать надо все равно!

Вариант третий: Обклеить скотчем, для этого отматываем кусок скотча длиной по длине стрелы. Оклеиваем, аккуратно заворачивая древко в скотч. Тут нужен навык и сразу точно ничего не получится. Но я делаю именно так, по вышеописанным соображениям

Все… древки откладываем в сторону они у нас готовы полностью, можно еще правда сделать такую вот штуку: продается в строительных магазинах лента такая из дюрали клейкая типа толстой фольги, только клейкой как скотч, правда стоит довольно дорого около 100 р. за моток,его можно вообще купить на 10 х человек! из нее можно наделать полосок и сделать закрепляющие колечки у пропилов чтоб они не трескались и еще кое где, до этого еще дойдем, надо ее оборачивать вокруг стрелы в два или три слоя и это дает довольно прочное и красивое колечко. И вообще она лучше изоленты в недеформирующихся соединениях.

Оперение:
Сразу по поводу формы оперения. оно бывает разным, вот некоторые варианты:

Значит я знаю два основных типа оперения стрел историческое и быстро-приготовляемое!
Историческое – из перьев, его описывать не буду – геморно!
Вариант второй, Быстрый, из скотча:
я делаю тройное оперение, но это очень и очень геморно! Предупреждаю сразу! Двойное – намного проще!
Итак, нарезаем кусочки из скотча длиной около 17 см (помним что 20 см это расстояние между тетивой и плечами лука в обычном положении, так что нам не над вылезти за этот предел) кусочков много стрел на пять – семь все равно портить будете по началу много, прежде чем сноровку приобретете определенную!
Далее берем кусок скотча, кладем липкой стороной вверх, и кладем на него стрелу, сверху еще кусок скотча после этого все заглаживаем! И подрезаем по трафарету или на приспособе вышеописанной. Это двойное, а вот с тройным сложнее просто надо очень наловчиться, это в статье не объяснить, надо просто показать…. Но в общих словах берем кусочек скотча, кладем на стол липким кверзу на нег стрелу, стрелу плотно прижимаем. Потом кладем сверх у второй так чтоб он прилип только к одной стороне как бы к одному перу а ко второму не прилипал, после этого следя чтоб не прилип надо загладить… далее выгибаем третий кусок скотча буквой U липкой стороной наружу вставляем его между несклееными концами и все заглаживаем, обнаруживаем неровноси скадки и прочее. Все нафиг обрываем и пробуем снова пока не научимся ну и все потом подрезаем.

Есть еще один способ из скотча, но его я опишу в отдельной статье. Там КПД выше, но и делать перья дольше, зато они получаются именно то, что нужно!

потом кончики скотча обертываем колечкаками из дюрали вернее из той клейкой полосочки что я выше описывал, или скотчем, узкой полосочкой, ну на крайняк – изолентой.

Все, настало время поговорить о гуманизаторах:

Итак я знаю несколько типов:
Из «строительной колбасы», из «Туристической пенки», из пробки от шампанского (почти не допускается уже нигде), из поролона, и петельного типа гуманизаторы.
Из колбасы мне не нравится так как они сваливаются
Из поролона не подходят для сильных луков
Из пенки – быстро приходят в негодность, пористая резина в этом смысле намного долговечнее. Пенка же, это вспененный полиэтилен… то есть очень неизносостоек.
Из пробки от Шампанского – кхм… пояснять не буду из мого лука 25 кг… выстрелил как то… и все… узнал от того, в кого попал много новых слов матерного лексикона.

Итак остановился я на петельных
Так, далее я сошлюсь, что технологию я нагло стырил с сайта ХИ 2002 и ее доработал своими измышлениями… то что делал до этого описывать не буду, так как принцип тот же а выглядит это гораздо хуже, хотя и гуманнее… Ну все там копирайты могут оставить себе те кто это придумал. Хотя я немного доработал.

Итак берем 4-х милиметровую резину и вот эти вот шаблоны печатаем на принтере или срисовываем. размеры указаны габаритные

потом накладываем и обводим мелом или шариковой ручкой. Вырезаем резаком канелярским, далее пробиваем пробойником или высверливаем дрелью, ну на худой конец вырезаем отверстия. Далее, берем большие заготовки и идем все вместе их красим из баллончика в серебристый цвет, получается довольно стильно, правда быстро очень краска облетает…. Ну да это ваше дело… я свои крашу. Можно это и не делать.

Потом берем пенорезину, и вырезаем полосу шириной по диаметру древка стрелы и длиной 4 см. Далее, ее приматываем изолентой (лучше брать белую для серебристых гуманизаторов или черную для не покрашенных) к выступу на древке, причем с запасом, залезая на само древко где-то на 1,5 см. изолента обязательно ПВХ! Она мягкая и клейкая! Никаких скотчей и прочей бяки. Это будет элемент воспринимающий нагрузку удара, отнеситесь с особой тщательностью к его изготовлению

Потом на ту же изоленту приматываем узкую полоску.

Потом приматываем на изоленту и вторую часть, большую

Далее делаем из все той же дюралевой клейкой ленты – поверх изоленты кольцо и заглаживаем эту ленту, чтоб не было пошлостей изолентных видно снаружи а был ровный серебристый цвет!
Вдеваем шнурок в дырочки и обвязываем.




все! Стрела готова! Можно стрелять

Дополнение к статье :
Ingener-1616 пишет:
Альтернативно из первоисточника Сетона-Томпсона Эрнста Рольф в лесах – стрелы.
Стрелы лучше делать из зубчатой калины. Или если есть топор, то берется чурбак ясеня 25 дюймов длиной с прямыми волокнами и раскалывается на много лучин. Затем обтесываются лучины до 1/4 дюйма. В глубокие зарубки всталяется 3 половинки расцепленных гусиных перьев. Делаются 3 вида стрел с 3 видами наконечками. 1 вид для стрельбы по мишеням. Просто затачивеатся и обжигается на костре для прочности. Или одеваются конические колпачки. 2 тип с зазубреными стальными наконечниками покупные или сделаные из обручей бочек. Для охоты на ондатр, уток и оленей. 3 тип – с большими круглыми деревяными наконечниками для охоты на рябчиков, перепелов, зайцев и белок. А также для воспитания собак своих, если далеко убежали и чужих если те угрожают. Оперенный конец красят в красный цвет, чтобы с 100 шагов увидеть и найти свою стрелу. Стрелы беречь от сырости в колчане.

[Eveng]

Спасибо, опробуем когда получится выбраться на "рабочее" место.

[Bolo]

Фото конечно не с самодельными луками, но вполне себе охота с луком.





Надо отметить качественный камуфляж охотника.

[pandorskiy kot]

Да камуфляж убедительный, фиг заметишь...

[Bolo]

Офф конечно, но камуфло отечественное Сайта у них нет, но выбор расцветок большой.

Скрытый текст

Наш адрес: Нижегородская область, г. Выкса, ул. Островского - 33, ТЦ "Старый универмаг", 2 этаж, ЕЖЕДНЕВНО с 10:00 до 19:00 , заказать продукцию можно по электронной почте eszakaz@mail.ru или по телефону 8 904 917 28 36

Единственное - на лук они не делают, только на ружья и одёжку. Но как видим по фото - для охоты этого вполне достаточно. Главное чтобы лук не подвёл

[Neyasit]

Интересно,а как его(того охотника)лук вообще работает?..

[Bolo]

Я вижу нестандартный навороченный блочник, но модель ковырять в инете леняво. Думаю из линейки "круто и дорого".